110,598
79
27
Balansert ventilasjon - En guide for nybegynnere
290
7
Balansert ventilasjon
Ettersom prosjektet skrider fremover så kommer det inn nye og flere spørsmål som må besvares.
Jeg vet ingenting om dette, er ingen profesjonell men jeg håper at dette kan hjelpe alle de som skal sette seg inn i balansert ventilasjon, slik at de kommer i gang.
Jeg har samlet en del råd, vink og anbefalinger fra forumet og andre steder. Setter pris på om feil i den rettes.
En video som viser hvordan balansert ventilasjon fungerer fra Flexit: http://www.flexit.no/Documents/Animasjoner/BalansertVentilasjon_N/index.html?epslanguage=no
En enkel men oversiktlig skisse over BV finnes hos Gunnar Karlsen: http://www.naaf.no/upload/Inneklima/Innemiljo09/Dag2-Balansert%20ventilasjon%2017.06.2009.pdf
Litt byggeteknisk info på Flexi sine sider: http://www.flexit.no/hjelp-og-verktoy/Forskriftskrav-og-regler/
Hvorfor balansert ventilasjon?
Fordi dårlig luft går ut av huset, og nytt frisk luft kommer inn. Luften blir renere pga filtrene i aggregatet. ”Noe” av varmen forblir i huset mens nytt luft tilføres, helt motsatt av hvis vi skulle lufte med åpne dører eller vinduer. Ikke minst er dette veldig greit i soverom, da slipper man å bekymre seg for at det blir for kaldt i rommet i løpet av natten med åpne vinduer. I tillegg vil balansert ventilasjon fjerne fuktighet i huset, noe som er med på å forhindre fuktskader i huset.
Angående fukt så er det viktig at aggregatet (enheten) stilles slik at det blir litt undertrykk i huset. Undertrykk vil føre til at fuktighet suges ”ut” av huset, men overtrykk vil føre til at fuktighet ”presses” mot vegger på innsiden, noe som kan føre til at fuktighet trekker seg inn i veggene.
Nå som jeg har kommet så langt og skal ha balansert ventilasjon (BV), så angrer jeg på at jeg har brukt så mye penger på vinduer som kan åpnes. Med BV er det ikke nødvendig med slike vinduer, man kan ha vinduer som ikke kan åpnes, så kan man ha vanlige vinduer i enkelte rom. Her hadde man sikkert spart en del og spandert på en enda bedre enhet.
Jeg har forstått det slik at roterende varmegjenvinner er en must nå. Dette betyr i all sin enkelhet at varmluften som ”suges” ut av huset blir brukt til å varme den kalde luften som tilføres huset. Luften blandes ikke sammen, men ”roteres” slik at den kalde luften blir oppvarmet av den varme luften. Tenk deg at varmluft går rett ut og kaldluft kommer rett inn? Blir kostbart å varme huset da.
Du må ikke tro at strømforbruket går ned med balansert ventilasjon. Komforten går opp, men det koster å varme opp luft som blir hentet utenfra.
Et balansert ventilasjonsanlegg bytter ut halve luftmengden i boligen pr time, altså en gang i hele huset per andre time. Dette er minstekrav.
Jo tettere huset ditt er jo bedre er det. Så bygger du nytt, bruk litt ekstra kroner på isolere huset
Det vanlige er å ha tilluft til soverom og stue, mens man har avtrekk i kjøkken, bad og vaskerom. Tror ikke det er noe i veien for å ha både avtrekk og tilluft i samme rom.
Dere vil ofte lese at varmegjenvinneren har en effekt opp mot 95 %. Min mening er at ta det tallet med en knipe salt, uansett hva andre skulle mene. Det er mange tråder i forumet om akkurat dette
vet ikke hva jeg går for ennå, men velg noe som er driftsikkert. Etter Tek10 er kravet på 80 % og 70 % på Tek07.
Pass også på at balansert ventilasjon krever at det er spalteåpninger under dører, slik at hele huset er et eneste rom med tanke på luftstrømmen. Dette er noe jeg ikke liker pga støy. Jeg vil heller velge at det er to ventiler i rommet, ett for tilførsel det andre for avtrekk, eller andre løsninger.
Hvor stort aggregat trenger jeg? Hvis du tar gulvarealet og multipliserer det opp med takhøyden, snitt takhøyde, så får du tallet på hvor mye kubikkluft du har i huset. I mitt tilfelle: 250kvm*2,7 (ca.)= 700 kubikk. Aggregatet bør kunne skifte ut denne luften ca 2 ganger i timen.
Det anbefales at aggregatet er større enn det du strengt tatt trenger. Det er flere fordeler ved det, enheten går på mindre hastighet (lavere strømforbruk), mindre støy, lengre levetid med mer.
Litt regnskap, ifølge denne linken trenger du 0,35 W for å varme opp 1 kubikk luft med en grad. 250 kubikk i timen er 6000 kubikk i døgnet og 2190000 kubikk i året. Hvis års temperatur er 3 grader og du ønsker 20 grader inne, så må all denne luften varmes opp 17 grader. Hver av disse gradene trenger 0,35 W
Års strømbruket blir da: 250*24*365*17*0,35=13030500 => 13.000 kwh sånn cirka
Det er uproblematisk med balansert ventilasjon i gamle hus. Men man bør ha dampsperren i orden.
For å opprettholde ventilasjonen og åpne spalter under dørene kan en bruke en overstrømningsventil. Disse plasseres i veggen mellom to rom, denne sørger for at luft går igjennom men ikke lyd. For eksempel en fra: Fresh Norge AS. Ifølge Flexit skal det være 100cm2 lufting ved dør. Det tilsvarer ca.11-12mm på ei 90cm dør.
Husk å ha tilluftsventil i kjøkken hvis kjøkkenviften er stor og undertrykk kan skapes hvis vinduer er stengte.
Avtrekk fra kjøkken skal IKKE inn i ventilasjonskanalene.
Det kan diskuteres hvorvidt ventilasjonsanlegget kan kompenseres for trekket fra kjøkkenviften, en såkalt trykkvakt.
Typisk en bolig på 150 kvm så er det 350 kbm luft og ventilasjonsanlegget har kapasitet på 175 kbm/t. Når du aktiverer trykkvakta øker innlufta som regel rundt 20-30 % eller rundt 50 kbm/t. Et kjøkkenavtrekk som trekker 50 kbm/t finnes ikke bortsett fra de til 200 kr. Normalt er 350 til 400 kbm opp til 600 til 800 kbm/t.
Det samme må man huske hvis en har et ildsted, husk å tilføre luft slik at røyk ikke kommer ut i rommet.
Ikke plasser aggregatet for nær et soverom, velg heller loft eller kjeller.
Det dannes kondens i enkelte aggregat (kanskje alle?), det er derfor lurt å plassere aggregatet et sted med sluk.
Husk at mange enheter kan brukes med styringspanel, den kan plasseres et annet sted. Husk å legge opp kanal slik at kabel kan trekkes senere.
Husk at utsug ikke bør plasseres rett over en varmekilde, slik at all varme ikke suges ut med en gang.
Det som er anbefalt er å kjøpe en hvilken som helst kjøkkenventilator som suger luft separat fra ventilasjonssystemet ditt. I denne monterer du en såkalt trykkvakt som gir beskjed til ventilasjonsanlegget ditt når ventilatoren går. Da vil ventilasjonsanlegget blåse inn mer luft enn det suger ut for å kompensere for trykkfallet. Det en kan gjøre er å montere en dobbel isolert ventil som er elektrisk styrt. Det må være to ventiler for å unngå nedising. Disse kobles til bryteren på avtrekket på max/medium og monteres bak kjøleskapet. Kjøleskapet har godt av litt kald luft av og til og den kalde luften som kommer inn varmes opp og en unngår kald trekk fra åpen vindu/dør.
Jeg skal kun montere rørene i første omgang og skal senere kjøpe inn enhet. Dette var ikke så enkelt, men fikk god hjelp på forumet og følgende løsning kan anbefales på et generelt grunnlag:
Stuss må på enheten hele veien. Grenrørene inntil rommene på 125 mm.
Alternativt:
- Hovedstamme, altså rør fra enhet til etasjene, bør være på minimum stussmålene på enheten. Hvis du er usikker så gå for 200 mm rør
- Grenrørene inntil hver etasje bør minimum være på 125 mm men det anbefales 160 mm
- Rørene inn til hvert rom bør være på 125 med mer
Jo større diameter på rør, desto mindre støy fra rørene
Husk lydfeller på alle ventilene i rommene, lydfeller skal settes rett på ventilene.
Det skal være lydfeller på alle rør ut fra aggregatet.
Husk å ha isolerte rør der det er kaldt.
Uansett, jeg foreslår at man bestemmer seg for en enhet, får et tilbud på et tidlig stadie slik at slike ting avklares, da slipper man mye hodebry senere :)
Håper du hadde nytte av min/vår ”guide” og legger til ting du mener forbedrer ventilasjonen og produkter :)
Ettersom prosjektet skrider fremover så kommer det inn nye og flere spørsmål som må besvares.
Jeg vet ingenting om dette, er ingen profesjonell men jeg håper at dette kan hjelpe alle de som skal sette seg inn i balansert ventilasjon, slik at de kommer i gang.
Jeg har samlet en del råd, vink og anbefalinger fra forumet og andre steder. Setter pris på om feil i den rettes.
En video som viser hvordan balansert ventilasjon fungerer fra Flexit: http://www.flexit.no/Documents/Animasjoner/BalansertVentilasjon_N/index.html?epslanguage=no
En enkel men oversiktlig skisse over BV finnes hos Gunnar Karlsen: http://www.naaf.no/upload/Inneklima/Innemiljo09/Dag2-Balansert%20ventilasjon%2017.06.2009.pdf
Litt byggeteknisk info på Flexi sine sider: http://www.flexit.no/hjelp-og-verktoy/Forskriftskrav-og-regler/
Hvorfor balansert ventilasjon?
Fordi dårlig luft går ut av huset, og nytt frisk luft kommer inn. Luften blir renere pga filtrene i aggregatet. ”Noe” av varmen forblir i huset mens nytt luft tilføres, helt motsatt av hvis vi skulle lufte med åpne dører eller vinduer. Ikke minst er dette veldig greit i soverom, da slipper man å bekymre seg for at det blir for kaldt i rommet i løpet av natten med åpne vinduer. I tillegg vil balansert ventilasjon fjerne fuktighet i huset, noe som er med på å forhindre fuktskader i huset.
Angående fukt så er det viktig at aggregatet (enheten) stilles slik at det blir litt undertrykk i huset. Undertrykk vil føre til at fuktighet suges ”ut” av huset, men overtrykk vil føre til at fuktighet ”presses” mot vegger på innsiden, noe som kan føre til at fuktighet trekker seg inn i veggene.
Nå som jeg har kommet så langt og skal ha balansert ventilasjon (BV), så angrer jeg på at jeg har brukt så mye penger på vinduer som kan åpnes. Med BV er det ikke nødvendig med slike vinduer, man kan ha vinduer som ikke kan åpnes, så kan man ha vanlige vinduer i enkelte rom. Her hadde man sikkert spart en del og spandert på en enda bedre enhet.
Jeg har forstått det slik at roterende varmegjenvinner er en must nå. Dette betyr i all sin enkelhet at varmluften som ”suges” ut av huset blir brukt til å varme den kalde luften som tilføres huset. Luften blandes ikke sammen, men ”roteres” slik at den kalde luften blir oppvarmet av den varme luften. Tenk deg at varmluft går rett ut og kaldluft kommer rett inn? Blir kostbart å varme huset da.
Du må ikke tro at strømforbruket går ned med balansert ventilasjon. Komforten går opp, men det koster å varme opp luft som blir hentet utenfra.
Et balansert ventilasjonsanlegg bytter ut halve luftmengden i boligen pr time, altså en gang i hele huset per andre time. Dette er minstekrav.
Jo tettere huset ditt er jo bedre er det. Så bygger du nytt, bruk litt ekstra kroner på isolere huset
Det vanlige er å ha tilluft til soverom og stue, mens man har avtrekk i kjøkken, bad og vaskerom. Tror ikke det er noe i veien for å ha både avtrekk og tilluft i samme rom.
Dere vil ofte lese at varmegjenvinneren har en effekt opp mot 95 %. Min mening er at ta det tallet med en knipe salt, uansett hva andre skulle mene. Det er mange tråder i forumet om akkurat dette
vet ikke hva jeg går for ennå, men velg noe som er driftsikkert. Etter Tek10 er kravet på 80 % og 70 % på Tek07.Pass også på at balansert ventilasjon krever at det er spalteåpninger under dører, slik at hele huset er et eneste rom med tanke på luftstrømmen. Dette er noe jeg ikke liker pga støy. Jeg vil heller velge at det er to ventiler i rommet, ett for tilførsel det andre for avtrekk, eller andre løsninger.
Hvor stort aggregat trenger jeg? Hvis du tar gulvarealet og multipliserer det opp med takhøyden, snitt takhøyde, så får du tallet på hvor mye kubikkluft du har i huset. I mitt tilfelle: 250kvm*2,7 (ca.)= 700 kubikk. Aggregatet bør kunne skifte ut denne luften ca 2 ganger i timen.
Det anbefales at aggregatet er større enn det du strengt tatt trenger. Det er flere fordeler ved det, enheten går på mindre hastighet (lavere strømforbruk), mindre støy, lengre levetid med mer.
Litt regnskap, ifølge denne linken trenger du 0,35 W for å varme opp 1 kubikk luft med en grad. 250 kubikk i timen er 6000 kubikk i døgnet og 2190000 kubikk i året. Hvis års temperatur er 3 grader og du ønsker 20 grader inne, så må all denne luften varmes opp 17 grader. Hver av disse gradene trenger 0,35 W
Års strømbruket blir da: 250*24*365*17*0,35=13030500 => 13.000 kwh sånn cirka
Det er uproblematisk med balansert ventilasjon i gamle hus. Men man bør ha dampsperren i orden.
For å opprettholde ventilasjonen og åpne spalter under dørene kan en bruke en overstrømningsventil. Disse plasseres i veggen mellom to rom, denne sørger for at luft går igjennom men ikke lyd. For eksempel en fra: Fresh Norge AS. Ifølge Flexit skal det være 100cm2 lufting ved dør. Det tilsvarer ca.11-12mm på ei 90cm dør.
Husk å ha tilluftsventil i kjøkken hvis kjøkkenviften er stor og undertrykk kan skapes hvis vinduer er stengte.
Avtrekk fra kjøkken skal IKKE inn i ventilasjonskanalene.
Det kan diskuteres hvorvidt ventilasjonsanlegget kan kompenseres for trekket fra kjøkkenviften, en såkalt trykkvakt.
Typisk en bolig på 150 kvm så er det 350 kbm luft og ventilasjonsanlegget har kapasitet på 175 kbm/t. Når du aktiverer trykkvakta øker innlufta som regel rundt 20-30 % eller rundt 50 kbm/t. Et kjøkkenavtrekk som trekker 50 kbm/t finnes ikke bortsett fra de til 200 kr. Normalt er 350 til 400 kbm opp til 600 til 800 kbm/t.
Det samme må man huske hvis en har et ildsted, husk å tilføre luft slik at røyk ikke kommer ut i rommet.
Ikke plasser aggregatet for nær et soverom, velg heller loft eller kjeller.
Det dannes kondens i enkelte aggregat (kanskje alle?), det er derfor lurt å plassere aggregatet et sted med sluk.
Husk at mange enheter kan brukes med styringspanel, den kan plasseres et annet sted. Husk å legge opp kanal slik at kabel kan trekkes senere.
Husk at utsug ikke bør plasseres rett over en varmekilde, slik at all varme ikke suges ut med en gang.
Det som er anbefalt er å kjøpe en hvilken som helst kjøkkenventilator som suger luft separat fra ventilasjonssystemet ditt. I denne monterer du en såkalt trykkvakt som gir beskjed til ventilasjonsanlegget ditt når ventilatoren går. Da vil ventilasjonsanlegget blåse inn mer luft enn det suger ut for å kompensere for trykkfallet. Det en kan gjøre er å montere en dobbel isolert ventil som er elektrisk styrt. Det må være to ventiler for å unngå nedising. Disse kobles til bryteren på avtrekket på max/medium og monteres bak kjøleskapet. Kjøleskapet har godt av litt kald luft av og til og den kalde luften som kommer inn varmes opp og en unngår kald trekk fra åpen vindu/dør.
Jeg skal kun montere rørene i første omgang og skal senere kjøpe inn enhet. Dette var ikke så enkelt, men fikk god hjelp på forumet og følgende løsning kan anbefales på et generelt grunnlag:
Stuss må på enheten hele veien. Grenrørene inntil rommene på 125 mm.
Alternativt:
- Hovedstamme, altså rør fra enhet til etasjene, bør være på minimum stussmålene på enheten. Hvis du er usikker så gå for 200 mm rør
- Grenrørene inntil hver etasje bør minimum være på 125 mm men det anbefales 160 mm
- Rørene inn til hvert rom bør være på 125 med mer
Jo større diameter på rør, desto mindre støy fra rørene
Husk lydfeller på alle ventilene i rommene, lydfeller skal settes rett på ventilene.
Det skal være lydfeller på alle rør ut fra aggregatet.
Husk å ha isolerte rør der det er kaldt.
Uansett, jeg foreslår at man bestemmer seg for en enhet, får et tilbud på et tidlig stadie slik at slike ting avklares, da slipper man mye hodebry senere :)
Håper du hadde nytte av min/vår ”guide” og legger til ting du mener forbedrer ventilasjonen og produkter :)
Regne-eksempelet burde kanskje vært mer konkret (dvs satt opp forutsetningene på hvor tallene som er brukt kommer fra.) Var beskrevet en link der som ser ut til å ha blitt borte.
(Og etter å ha bodd i hus med mekanisk avtrekk i 10 år er jeg like sikker på at det er riv ruskende galt).
Hmm.. Kollegaen min i nyere mercedes bruker langt mer drivstoff enn meg med gammel golf pr år.
Det er umulig å si at naboen bruker mer pga balanset ventilasjon, sannsynligheten for at det rett og slett er feilaktig er stor.
Det har i mange år vært krav til 0,5omskiftinger av inneluften pr time.
Med mekanisk ventilasjon vil det for et hus på 250m2 utgjøre ca 13.000kWh rett ut av huset, for balansert ventilasjon blir det ca 2500kWh, eller en differanse på ca 10500kWh pr år.
Det er klart skur du av den mekaniske ventilasjonen eller har underdimensjonert system, så vil det kunne bli mindre,men du kan også skru av et balansert ventilasjonsannlegg.
Det er jo helt på tryne å gjøre, men mulig.
Ellers er jo temperatur i huset, hvor mange rom som er oppvarmet, elektrisk utstyr, varmtvannsforbruk osv faktorer å ta med, ikke bare at huset er likt bortsett fra ventilasjonen.
Men angående type gjennvinner så skriver TS at det er kun rotorgjennvinner som er noe å satse på idag. Det er jeg svært uenig i. En kammervekslende gjennvinner har i følge Sintef minst like god gjennvinningsgrad. Jeg vil påstå at rotorgjennvinnere for eneboliger sliter litt med at rotoren blir for liten og dermed blir overflaten for å ta opp og avgi energi en begrnsende faktor. Særlig siden denne overflaten skal bira til å stabilisere fuktighetsnivået i boligen i fyringssesongen.
Det er etter hva jeg kjenner til ingen av de som leverer rotorgjennvinnere som har fått disse uavhengig testet av Sintef, selv om de reklamerer for at de er utviklet i samarbeid med Sintef. Om jeg hadde et produkt som var best i alt på markedet ville jeg latt Sintef teste det og få et bekreftet.
Men det er nok minimale forskjeller på de beste rotorgjennvinnerne og kammervekslere når det gjelder energigjennvinning. Fordelen til rotorgjennvinneren er at den er ikke så avhengig av å plasseres veldig nært der den skal kvitte seg med luften, avkastet/innsuget. Det er kammerveksleren ømfintlig på. Ulempen en kan finne hos rotorgjennvinneren er at dersom det oppstår sitasje i tettelisten vil den interne lekkasjen bli urimelig stor. Det er folk som har skrevet om dette i tråder her og det har blitt kommentert av Sintef.
Kammergjennvinneren er såvidt jeg ser av tall fra Sintef et hakk bedre til å ta vare på luftfukigheten om vinteren når en fyrer inne. Tørr inneluft er ødeleggende for treverk som tørker ut og sprekker. Tørre øyne og irritasjon er også noe som kan være plagsomt. Ingen av dem returnerer så mye fuktighet at det kan resultere i råteproblematikk, så for mye fukt får en ikke.
Kammervekslere trenger ingen forvarming av luften og de isr heller ikke igjen om de går med korrekt hastighet. De trenger heller ikke noe avrenning til sluk. Noen rotorgjennvinnere er avhengig av avrenning ti sluk. Da bør en slå litt matolje i sluket om våren slik at vannet i vannlåsen ikke fordamper, for da lekker kloakklukta inn i huset.
Selv er jeg tilhenger av å justere trykket i huset til nøyaktig nøytralt, ikke undertrykk og ikke overtrykk.
I dag er kravet til ventilasjonsanlegget to luftskifter pr time. I nye tette boliger er dette for lite, det nye kravet som diskuteres er på tre luftskifter pr time. Tenk på det når dere velger anlegg. Anlegget skal også tåle å gå på maks i årevis uten at det skal slite ekstra på motorer eller vifter. Ellers er det et for svakt anlegg vil jeg hevde.
Husk at det skal være enkelt å skifte filter, filteret bør ha så stor overflate at det til vanlig holder med ett skifte pr. år. Filter er også penger.
Planlegging av anlegget er utrolig viktig. Ventiler med tilluft kan bidra til å spre varmen utover i huset og danne en luftbevegelse som spiller på lag med kjøkkenavtrekket slik at det blir mest mulig effektivt.
Vårt hus er riktignok marginalt mindre enn 250kvm, men 13000 kwh er mer enn vi TOTALT bruker til oppvarming. Regnestykket ditt Britax på 13000 kwh rett ut av huset ved mekanisk ventilasjon er nok laget av en eks bruktbilselger som nå jobber med balansert ventilasjon.
Vi kjører for øvrig normalt 12 uskiftninger/døgn.
Glimrende ide! Og du får en bil som går på saltvann på kjøpet!
Hadde en tråd tidligere om dette og hvis ikke temperaturen i rommene ble for lave skulle ikke det gi noe stort problem.
Enten har dere det veldig kaldt i huset, bor på en særdeles varm plass, eller så er det ikke 12 utskiftinger av inneluften pr døgn.
250m2 x 2,4m takhøyde = 600m3
600m3 x 12 utskiftinger = 7200m3/døgn
Hvis du bor på en plass med la oss si 4grader årsmiddeltemperatur, og innetemperaturen i snitt ligger på 20grader
20-4 =16grader
7200t x 16gr x 365dg x 0,3W/K = 12614kWh
Riktignok på sommeren er det noe varmeoverskudd, så da kan vi trekke fra noe, da vil totalen bli omtrent 10.000kWh
For å komme unna dette MÅ enten innetemperatur være lavere enn 20grader, utetemperatur være høyere enn 4grader i snitt, eller utskifing av luft mindre enn 0,5 utskiftinger pr t, dette er snakk om fysikkens lover, om mekanisk ventilasjon klarer unngå disse så er jeg mektig imponert!
Når man da sitter med dokumentasjon for at balansert ventilasjon kan gjenvinne rundt 80% av varmen gjennom året blir det en besparelse på 8.000kWh på dette regnestykket.
Nå er det jo mange som begynner å blande inn varmeelementet i det balanserte ventilasjonsannlegget på dette stadiet og sammenligner det mot vedfyring, varmepumpe eller lignende. Da blir det håpløst.
Du kan slå av varmeelementet på de fleste (alle?) ventilasjonsaggregat, og da får du ikke noe elektrisk fyring, det du til gjengjeld får er filtrert og forvarmet frisk luft inn i huset, men den holder ikke 20grader vinterstid, men det slår -15 rett fra husveggen via mekanisk ventilasjon i alle tilfeller.
Jeg slenger inn et spørsmål i denne tråden om styring av luftstrømmen:
Nattestid må det jo være et poeng å redusere utskiftuingen av luft i stue, kjøkken mm og øke utskiftingen i alle sov, mens det omvendte må være fornuftig dagtid mht energibruk.
Hvilke erfaringer, eller anbefalinger finns rundt dette,- det må vel være bruk av spjeld?, og helst så enkelt som mulig.
Et annet spørsmål gjelder innstilling av ventilene:
I hus med flere etg økes trykket naturlig oppover,- sammenliknet med utenfor. Dette kompenseres gjerne tradisjonelt med en ventil høyt oppe som utlikner trykket slik at det unngås overtrykk i konstruksjonen. Jeg skjønner ikke helt hvordan denne delen ivaretas med BV,- er det overhodet mulig å justere inn et svakt undertrykk i alle etg ?
Til trådstarter: jeg ser problemet rundt kjøkkenventilatoren,- men tilluft i kjøkken øker vel kun forurensningen i boligen? Der er vel anbefalt med fraluft her uansett- og da heller øke tilluftstrømmen i tilstøtende rom når grandisen skal tilberedes? Igjen er vel styring en nøkkelfaktor.
Tok deg på ordet forrige gang dette var oppe og sendte spørsmålet til Flexit
[Quote="Knut Skogstad @ Flexit"]Hei
For det første er jeg ikke helt sikker på hvilken test fra 2002 det vises til. De tester vi har deltatt i fra den tiden er produkter som i dag er faset ut til fordel for nye produkter som er vesentlig bedre en de som ble testet den gangen. De tester som vi kjenner til der Flexit produkter har deltatt har dog ikke Enervent kommet best ut.
Dog er det slik at i dag er det nye forskrifter med nye regler i TEK 10 som setter krav til energieffektivitet i ventilasjonsaggregater med spesifikke krav til virkningsgrad og SFP.
Disse data skal videre benyttes blant annet i NS3031 som beregner bygningers netto energibehov. NS3031 viser igjen i sin tur til to ulike standarder for å dokumentere virkningsgrad. Disse er EN 308 og NS-EN 13141-7
Flexit aggregater er bl.a. testet hos Sintef og i egne laboratorier og vi går selvfølgelig god for de data vi presenterer. Disse kan brukes direkte i beregninger etter gjeldende forskrifter og standarder.
Jeg forsøkte å laste ned teknisk dokumentasjon fra Enervent TS300 fra web men dette var ikke tilgjengelig… Kan derfor ikke uttale meg om deres data. Dog viktig at de er testet ihht gjeldende standarder og dokumenterer årsmidlere temperaturvirkningsdrag slik dagens krav er og ikke momentanvirkningsgrad som var vanlig for ca 10 år siden. Tester fra 2002 er således med all sannsynlighet lite relevante i dag.[/quote]
(utheving i bold av meg.)
Så vidt jeg kan skjønne vil faktisk ikke produktet som ble testet for ti år siden være godkjent siden årsvirkningsgraden er under dagens krav.
Finnes muligheter, men elektriske styrte spjeld er relativt dyre, og du må inn med spesialløsninger for å styre dette. (og spesialløsninger for å styre spesialløsningen for å forhindre at stua kobles "ut" Nyttårsaften 23:00.
Hvis du ikke er veldig Reodor tror jeg kost/nytte verdien er veldig lav.
Slik jeg leser innlegget til TS så er det at kjøkkenventilator ikke skal kobles til ventilasjonsanlegget. Meg bekjent er det anbefalt avtrekk på kjøkken.
Styring med trykkvakt som "gasser opp" mengden med tilluft i ventilasjonsanlegget løser eventuelle utfordringer.
Det er muligens noen tastefeil her, men greit å få det helt avklart.
Mht styring ser jeg utfordringen; men hva med disse ventilene som kan styres elektronisk- eller er de kanskje for dyre de også?
Det er jo ett energiforbruk uten sidestykke i forskjell.
Driftskostnad for mitt vr700 anlegg 09-10 var ca 2000kwh rundt regnet ca 2000kr for 12mnd(trøndelag)
skulle jeg behandlet like mye luft med avtrekksanlegget på ett år ville kostnaden blitt noe helt annet,
kort summert så betaler jeg gjerne noen kroner for ett bra inneklima som vi oppholder oss alt for
mye i på vinters tid,,,betalte extra for AC på blikkboksen i garasjen å men men....tiden går heldighvis
framover med ny teknologi ;D
Kent (Jobber i ventilasjonsbransjen)
Vi bor i et nytt (2011) og svært godt isolert hus på østlandet med mekanisk ventilasjon hvor vi kan velge mellom 0.3-0.5-0.7 utskiftninger pr time. Huset går over flere plan. Når vi varmer opp nederste plan, blir huset normalt gjennomvarmt oppover i etasjene. Ved streng kulde bruker vi litt ekstra varme i de andre etasjene. På kjøkken, tre stuer og kontor har vi 22 grader. På fire soverom, treningsrom og bod har vi 15. Energi til oppvarming ca 8-10 000 kw/h omregnet til årsforbruk.
Kombinasjonen av selgere + teori, evnt noen som ikke har greie på hva de snakker om + teori, er ikke noe å basere seg på.
Balansert ventilasjon koster mye i innkjøp, det koster mye i drift, det koster å vedlikeholde. Byggforsk, Veidekke, Follohus og mange andre mener at det i mange tilfeller ikke lønner seg økonomisk. Vi har erfart det samme i praksis. Det betyr ikke at det aldri lønner seg, men for mange vil det være privatøkonomisk ulønnsomt.
Bor man på et sted med dårlig luftkvalitet, eller har behov for å rense luften for pollen, er det helt sikkert verdt pengene.
juli 10 kom tek 10 og trådde i kraft august samme år med da bla avtrekksanlegg i bolighus,kryssvekslere,osv
ikke holdt kravet om årsmiddel virkningsgrad over 70%,ved spesielle grunner som luktsmitte kan
du få godkjent 70%(kryssveksler).
Hvis ditt hus har avtrekksanlegg(uten gjenvinnig) og er bygget i 2011 er det iht tek 10 ikke godkjent.
Kent (Jobber i ventilasjonsbransjen)
Dette mener du helt seriøst?
Du kan begynne med å forklare hvordan ditt mekaniske avtrekk ikke sender varmen du skifter ut i bolig rett ut av huset, eller fortelle hvor de fysiske lovene tar feil.
Balansert ventilasjon koster mye i drift??
Det har 1 vifte mer enn mekanisk ventilasjon, i praksis blir det rundt 80W.
Drar du inn varmeelementet så er det en komfort sak, det kan slåes av.
Lurer på hva slags selgere du har blitt villedet av, det er jo et tankekors at nye hus ikke er godkjent uten balansert ventilasjon (med noen særtilfeller).
Du kan jo i det minste vise til seriøs forskning på temaet som støtter opp mot dine synspunkt.
Britax, jeg tror Mr. Rødkleiv fra Voksenåsen mener "passiv ventilasjon" (lufteluker på vegg) - ikke mekanisk ventilasjon, slik han skriver.
Rødkleiv må ha lufteluker på vegg og evnt. ventilator på kjøkken + bad.
Det er IKKE SJANSE for at han har fullventilert sitt hun kun med mekanisk avsug. Det ville jo si at han om vinteren måtte erstatte mange tusen kubikkmeter med uteluft (minusgrader) hele vinteren gjennom. Det er teoretisk umulig.
På den andre siden: Rødkleiv, hvis huset ditt er så nytt som du selv sier, så er huset ditt bygget ulovlig pga. valgt ventilasjon.
Jeg er ingen ekspert på verken ventilasjon eller byggeforskrifter, men jeg har som oppegående forbruker og husbygger orientert meg slik at jeg vet dette:
1) Skjæringspunktet for hvilke byggeforskrifter som gjelder er dato for byggemelding. Byggemelding etter 1.7.2011 betyr TEK10. Vårt hus ble ferdigstilt i 2011 og ble byggemeldt etter TEK07. Huset overoppfyller likevel kravene på mange områder.
2) Huset har mekanisk ventilasjon med ett avtrekk i hvert plan (totalt fire). Luften skiftes ut 0,5 ganger pr time i henhold til kravene (dette kan vi justere fra en kontrollsentral). Vi har ikke balansert ventilasjon med varmegjenvinning og heller ikke naturlig ventilasjon. Vi gjorde grundig research før vi valgte denne løsningen. Husleverandør og entreprenør var klare på at det ikke ville være lønnsomt med balansert ventilasjon. SINTEF har også gjort nøytrale undersøkelser av dette: http://forbrukerportalen.no/filearchive/FR_boligventilasjonsiste.pdf Kort oppsummert sier SINTEF at luften inne blir bedre, men at leverandørene kommer med ”misvisende informasjon” om besparelser og at kun enkelte typer anlegg er lønnsomme. Det mest lønnsomme anlegget gir en årlig gevinst kr 910,- sammenlignet med mekanisk ventilasjon. I verste fall kan man tape kr 621,- pr år sammenlignet med mekanisk ventilasjon. Dette er faktisk verdt å gjenta: Det mest lønnsomme anlegget gir en årlig gevinst kr 910,-.
Hvis man sammenholder dette med regnestykket til Britax, så kan man jo lure på hvem som har rett. Videre betyr tallmagien til Britax at hvis det er minus 5 ute, og jeg skur av all varme i to timer. så vil innetemperaturen også falle til minus fem. Det kan jeg forsikre om at ikke er riktig. Teori i feil hender (råselgere eller de som rett og slett ikke har peiling) er i beste fall villedende.
Samfunnsøkonomisk er caset for balansert ventilasjon bra. Privatpersoner tar en stor investering med mål om å spare noe strøm. Det er selvsagt også et svært bra case for alle eks bruktbilselgere som har kastet seg inn i klimabransjen med håp om å gjøre raske penger. Privatøkonomisk er det derimot ingen garanti for at balansert ventilasjon lønner seg.
Britax kan regne til han blir blå, men så lenge jeg har personlige erfaringer, analyser fra SINTEF og anbefalinger fra husprodusenter som sier meg det samme, så gjør den teoretiske tallmagien lite inntrykk på meg.
Luftskiftene dine er de beregnet eller målt ? Det er jo mulig at det er ventilasjonsfolkene som har beregnet luftmengden og da er jo ikke verdiene nødvendigvis korrekte
Du har soverom med lav temeratur (15C) hele døgnet, får du forvarmet inn luften din på denne måten før den når oppholdsarealene ?
Jeg leter mer etter praktiske forklaringer enn å kaste meg inn i diskusjonen om sparte penger (men i disse energitider så er det jo forsåvidt lønsomt å bytte ut varmetap med varmegjenvinning selv om en i kroner ikke går med så stor gevinst, beløpene dine er jo etter at investeringskostnad er tatt med i beregningen, jeg tror nok det er en del isolasjon i.h.t. Tek 2010 som går i samme kategori som dette).
Hva i konseptet balansert ventilasjon er endret på ti år?
Jeg synes også at 10 år var litt mye, men jeg leste den uansett og konklusjonen av testen er jo at de fleste annleggene lønner seg over en 15 års periode samtidig som de gir bedre inneklima. Kritikken går ut på at de ikke sparer så mye som produsentene sier. Mao så vil et normalt ventilasjonsanlegg spare deg for litt penger i det lange løp og samtidig gi bedre inneklima. Hvor er problemet eller argumentene for å velge mekanisk ventilasjon?
Gjennvinningsgraden og effektiviteten på vifter/motorer feks. Begge deler forbedrer økonomien.
En eller annen har gjort et eller annet (av og til ikke så lurt...) valg, og går deretter helt opp i å forsvare det med alle slags mer eller mindre usaklige argumenter...
Vi har trykktestet og målt luftutskiftning. Dessuten er huset basert på en modell som det bygget noen titalls hus av så jeg stoler i utgangspunktet på at det oppfyller krav til utskiftning.
Poenget mitt var å utdype og underbygge den observasjonen TS kommer med:
Det er mange dyktige folk som skriver innlegg på dette forumet. Mitt innlegg er basert på praktiske erfaringer, så får folk selv avgjøre om det er relevant. Det er i hvert fall ikke noe spesielt med vårt hus som tilsier at vi skal få helt unike resultater. Vi valgte mekanisk ventilasjon fordi det er enklere, mer robust, færre ting å passe på samt fordi vi ikke mente det var lønnsomt i vårt tilfelle.
Over og ut for denne gang
Første problemet med å velge mekanisk avtrekk er at en de må omfordele energiregnskapet, Det er et krav om årsvirkningsgrad på 70% i TEK 07. Det vil si at du må spare inn energitapet ved å varme opp 70% av lufta du blåser ut med andre tiltak, som bedre vinduer, tykkere vegger, mer isolasjon i tak/gulv mot grunn.
For å ta et eksempel, et hus på 200 kvm, med standard 2,4 meters takhøyde vil ha 480 kubikk med luft i seg.
Denne lufta skal skiftes ut minst 0,5 gang pr time.
årsmiddeltemperaturen kan vi sette til 3 grader, ønsket innetemperatur til 20.
(i praksis har vel de fleste det noe varmere inne).
Da har vi 240 kubikk med luft som skal varmes opp med 17 grader, å varme 1 kubikk med luft med en grad krever 0,35W. Dette skal gjøres hver time i et helt år:
240*17*0,35*24*365=12,5 KW
Dette er kun for å varme opp lovpålagt utskifting av luft. Varmetap via vegger, vinduer, tak, gulv, dører kommer i tillegg.
Nå har ikke Rødkleiv sagt hvor stort dette huset er, men med 3 stuer er det neppe et veldig lite hus.
Med passivhusstandard på resten av huset så vil kanskje regnskapet gå opp.
På ventilasjonsfronten er teknologien den samme som for 10 år siden, men gjenvinnere og vifter er betydelig bedre, 80% eller bedre er gjengs nå.
Bare i tilfelle det var uklart så mente jeg å få frem at ballanserte ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning i "testen" som det ble referert til av Rødkleiv ikke kom så dårlig ut som han vil ha det til, og dette var fra 10 år siden. brorparten av anleggene sparte seg inn over en 15 års periode. Siste setningen "Hvor er problemet eller argumentene for å velge mekanisk ventilasjon?" var ment til Rødkleiv for jeg venter enda på et godt argument for å velge mekanisk ventilasjon som han har gjort. Til og med en 10 år gammel test som han selv referer til sier jo at ballansert med varmegjenvinning er det beste valget for de fleste selv om de kanskje ikke er så økonomiske som produsentene vil ha det til.
Jeg merker det iallfall veldig godt her: Hus fra 1957, sånn passelig tett. Først har vi bodd i huset i 3 år, uten annen ventilasjon enn kjøkkenavtrekket. Resten fikset vi med å åpen vinduer etter behov. Det funket jo, men luften var høyst variabel i kvalitet, og vi opplevde at rom vi ville ha lunk i, ble kalde, og rom vi ville ha kalde, ikke nødvendigvis ble det.
Nå, men kraftig ventilasjon/gjenvinner (langt over 0,5 skift, mer opp mot 2 vil jeg tro), opplever vi selvsagt at strømregningen har gjort et byks. Men, de kronene er det jaggu verdt. Frisk luft i alle rom, badet blir tørt på et øyeblikk, selv når vi steker bacon på kjøkkenet kan det knapt merkes andre steder i huset, og ikke minst; hvor er alt støvet blitt av? Støvmengden er ekstremt redusert.
Ingen fukt innvendig på vinduene, ingen rom er iskalde, varmepumpen (l/l) som står i stuen har plutselig fått mulighet til å varme mye større areal enn før... For min del blir den økte strømutgiften mer et tegn på at vi gjør noe fornuftig for helsen vår :)
Ikke pogger om jeg kommer til å skru av det ventilasjonsanlegget av fri vilje
Komforten er mye bedre med balansert ventilasjon enn kun mekanisk avtrekk som vi hadde i vår forrige bolig fra 2008.
Jeg regnet litt på det og i et 50 års perspektiv så er det slik at dersom et balansert anlegg gjennvinner energi til en verdi av over kr 4.500.- pr år så er det mer lønnsomt enn mekanisk avtrekk.
Jeg har hatt bolig med mekanisk avtrekk og bolig med balansert før jeg bygde denne boligen. Jeg vil bare spørre hva med comfort, hva med luftfuktighet, hva med pollen, hva med annen drit som filtreres vekk.
Balansert ventilasjon har fler fordeler enn bare en økonomisk gevinst.
Takk, ser den. Dette var fra en annen tråd i forumet her, og er ment som et estimat ingen fasit.
Eg og mange med meg synes det vert for varmt på soverom med gjenvunne innluft store delear av året.
Ein kan i dei tilfelle ha eit speld som kan vekslast mellom gjenvunne luft og uvarmaluft inn på soveromma.
Krever ekstra vifte og eit eller fleire spjeld.
Slik eg ville hatt det var det å slå desse over på uvarmauft i april kanskje, og tilbake til gjenvunne luft i oktober eller noko slikt, så spjelda kunne godt vore manuelle.
Godt er det.
Jeg håpet uansett at noen ville komme med noen rettelser, endel er gjort, hvor kjøpe ting og tang, anbefalinger på produkter etc.
Jeg skal igang med å legge rørene, tror jeg går for 160 og 125. Noen tips om hvor jeg kan kjøpe, rør, lydfeller og ventiler som ser litt kule ut, ikke vhite kjedleige bokser?
Setter også pris på om det er ting jeg bør passe på eller spørsmål jeg bør stille til leverandørene av BV.
På anlegget jeg har er det slik at jeg kan stille inn en temperatur. Dersom det er varmere enn det ute slår gjennvinningen seg av og er det kaldere så gjennvinner anlegget varme.
På vinteren har jeg ingen problem med at soverommet blir for varmt, men på sommeren. 3 store østvendte vinduer pluss en dør med glass ned til gulvet slipper inn alt for mye varme.
Men nå skal jeg montere screens og trekke for de på forsommeren og åpne igjen på høsten. Tror det er bortkastet å drive å dra dem opp og ned til stadig.
sannsynligvis billigere og mer driftsikkert gjennom livsløpet til ventilasjonsannlegget.
evt åpne vinduene på soverommet.
Om det var omvendt slik at luften ble blåst gjennom varmeveksleren slik som det er med avkastluften kunne en splittet det slik at noe luft gikk direkte og i en bypass forbi varmeveksleren. Det nytter ikke med en kammerveksler slik den jeg har uten å bygge om hele anlegget.
Med en rotorgjennvinner så tror jeg det vil bli problematisk der også.
Begge disse anleggene vil vel få noe problemer om en begynner å mikke for mye med viftene da trykkforholdene og intern lekkasje da kan bli et uoverkommelig problem.
Jeg tror at den beste løsningen om en ønsker ha et skikkelig kaldt soverom, slik jeg hadde når radiatoren i leiligheten frostsprakk. For å få til et kaldt rom i en enebolig tror jeg en skal ta dette rommet vekk fra det øvrige systemet. Dvs at dette rommet ikke hverken har tilluft eller fraluft og at det ikke passerer luft gjennom dette rommet i det hele tatt. Ingen luftspalter under dørene.
Så tar en og monterer et slikt veggmontert balansert anlegg med mulighet for gjennvinning på veggen i det rommet. De har blitt linket til og skrevet om i en annen tråd på forumet her for ett-halvannet år siden. Tror de kostet rundt ti tusen kroner.
Da kan en ha et godt ventilert rom som er uavhengig av temperaturen i resten av huset. Men jeg ville nok isolert de innvendige veggene bedre. Jeg har bare 7 cm isolasjon i innvendige vegger og det er kanskje i minste laget om en skal ha 5 pluss på soverommet og 22 pluss på andre siden av veggen.
Men egentlig rart at det ikke lages et aggregat med mulighet til å bypasse luft som en sender til soverom.
Men det er jo det med kondens på kalde rør da. Det er ikke direkte enkelt.
Anlegget mitt har iallefall mulighet for å stilla ulik hastighet på inn og utviftene, og eg ville da stillt ned innhastighet samtidig som eg starta ei egen vifte til soveromma, ikkje sikkert mengdene er korrekte, men så er jammen ikkje huset mitt tett heller...................
Hvis man mener det er lønnsomt å blåse oppvarmet luft rett ut av huset så ligger problemet i intelligensen, ikke i teknikken. For regnestykket er utrolig enkelt.
De mest økonomiske er å isolere huset med 50cm glava i alle flater samt ha 0 luftutskiftninger pr. time. Men det går ut over helsen din med masse ubehag.
Så hva velger man?
Å bytte ut luften er derfor selvsagt det beste, men det koster som alle vet pæng å være kar.
Det går selvsagt an å bo i en blokkleilighet fra 70 tallet med kun avtrekk på dassen og kjøkkenventilator med kullfilter. Men særlig behagelig er det definitivt ikke.
Jeg har valgt å gjøre begge deler ::)
Legger ved beregningsformelen til ENOVA:
Hei
Dette er avhengig av luftmengdene og virkningsgraden på varmegjenvinneren.
Benytt denne formelen dersom det benyttes varmegjenvinner:
E = C * L * (1-n) * G * 24 * (t/168) * 10-3 [kWh/år] Energiforbruk
Dersom det ikke benyttes varmegjenvinner kan man se bort i fra virkningsgradleddet:
E = C * L * G * 24 * (t/168) * 10-3 [kWh/år] Energiforbruk
C: 0,33 (Wh/m³K)
L: luftmengde (m³/h)
n: varmegjenvinnerens virkningsgrad (fra 0 til 1)
G: graddagstall (K*døgn)
24: timer pr. døgn
t: antall driftstimer pr uke delt på antall timer pr uke
Vi har en enebolig fra 1948, med påbygg fra 1996. Den eldste delen rives ned til tømmeret, og isoleres med 15cm A35 i vegger, 15cm i skråtak og 30cm i etasjeskille mellom 2 etg og kaldloft. Ny og inntrukket dampsperre, samt vindsperre og ny kledning utvendig. Nye vinduer. Skifertak vil bli rehabilitert. VBV i alle rom.
Hva gjør vi med ventilasjon?
Det er jo fristende å ta en snarveid med å beholde gamle veggventiler, men dette er jeg nesten sikker på at vi kommer til å angre på senere. Vurderer derfor om jeg skal legge klar alle kanaler ned til teknisk rom i kjeller, slik at vi kan montere inn et ventilasjonsanlegg når kjelleren er ferdig/huset nærmer seg sluttfasen av rehabiliteringsprosjektet. (Finner det lite hensiktsmessig å ha 1000 ventilasjonsrør og deler + et svært ventilasjonsanlegg liggende på lager i månedsvis - vil derfor montere dette i eget tempo.)
1. Hvilke rørdimensjoner legger man? (Har hørt noe om 160mm, men gjelder dette ALT?)
2. Bør hele anlegget prosjekteres av en leverandør før man tar fatt på montasje av rør og ventiler?
3. Finnes det i praksis kun to leverandører her i Norge: Flexit og Villavent?
4. Kan man selv justere inn anlegget; eller kreves det spesialkompetanse og avansert måleutstyr?
5. Vil det være en dårlig løsning å plassere ventilasjonsanlegget i teknisk rom i kjelleren, med rør føringer i teknisk sjakt som går fra U etg til Kaldloft?
6. Vil det være hensiktsmessig å montere på spjeld for hver enkelt rom, slik at man til en viss grad kan justere luftmengden etter eget behov? (Går nok for KNX til huset forøvrig; vurderer derfor dette i denne sammenheng.)
Alle innspill mottas med takk! ;D
2. Anlegget bør prosjekteres av leverandør.
3. + Ener og Beam.. det er hva jeg kommer på i farten
4. du får normalt med skjema som sier hvor mange omdreininger hver ventil skal åpnes.
5. rørene kan isoleres og gummimansjetter for gjennomføringer finnes. Ikke optimalt å bryte dampsperre, men løsninger finnes.
6. Nei. lukker du spjeld enkelte plasser må hver av de andre reguleres på nytt,ellers får du "ubalanse" i luftstrømmen ut og inn.
Dette skal være tilnærmet i balanse, like mye luft inn som ut, ellers skaper du et overtrykk som i verste fall kan pumpe masse fuktig luft ut i isolasjonen som igjen fører til fuktskader og fare for sopp, eller du skaper et undertrykk som suger inn luft via svakheter i plast/vindsperre, ingen av delene er ønskelig!
Så det er ikke så enkelt som å åpne og lukke ventiler hist og pist som det passer seg best for brukssituasjonen.
Dette er en av svakhetene til balanserte ventilasjonssystemer.
Den eneste reelle reguleringen har du i aggregatet ved å justere viftehastighet mellom min og max.
Det er ikke slik at viften kompenserer for dette og snurrer raskere, du får ikke samme luftmengde inn i huset.
For å si det på din måte,at man bare redistribuerer luften, hvorfor i all verden vil du det?
Om luftmengden var den samme, så er det da like greit å ventilere alle rom ikke bare noen bedre enn andre, regnskapet blir det samme da.
Men hvordan i all verden vet du at reguleringen blir rett? Ren gjetning?
Men igjen, hva ønsker du å oppnå med dette?
I best case scenario sparer du en ørliten mengde varme, sannsynligvis bruker du mer energi på å justere fram og tilbake som du sparer på strømregningen.
Dersom denne ventilen står mellom andre ventiler og avtrekket er det absolutt ingenting å hente, bare ekstra bry og større sannsynlighet for å sette anlegget ut av balanse.
Jeg står på mitt, dette blir bare tull og er i praksis ikke gjennomførbart med mindre man har både avtrekk og tilluft i samme rom.
Igjen, hva ønsker du å oppnå med dette?
Så lenge du ikke har tilluft og avtrekk i hvert rom er det bare bortkastet tid og i verstefall ikke bra for hverken aggregatet eller huset.
At montøren sier en ting skal man ta med en klype salt også.
Det er snekkere som mener undertaket ikke trenger være tett også.
Du må gjerne "fyre for kråka", men for oss som ikke trenger å la hybelkaninene ha kontinuelig frisk luft får vel velge å ikke ha det, poenget er at det ikke er skadelig for noe justere på ventilene!
Jeg sier du skal ta nærmest alt du hører med en viss skepsis, selv fagfolk sier ting som ikke har rot i virkeligheten.
Du har dratt dette langt fra hva som ble spurt om i utgangspunktet også.
Justering på måfå rundt om kring i huset kan sette det ut av balanse og i ytterste konsekvens føre til skader.
Å stenge av ventilasjonen til et rom sparer i beste fall tilnærmet ingen verdens ting, ergo er det bare teit å drive med amatør justeringer her og der på måfå. Begynner du med justeringer for flere rom må du få ventilasjonsfirmaet til å lage en ny reguleringsplan for å ha håp om å få ventilasjonen i balanse.
Så å anbefale andre å justere her og der som det passer seg er en ufattelig dårlig anbefaling fra din side.
Må gjenta meg selv; ventilasjon er ingen vitenskap. Du må gjerne få det til å høres komplisert ut, men igjen er det ikke mer enn litt sunn fornuft som skal til så kan hver og en få et anlegg som fungerer godt i praksis for den enkelte... Ja, tilogmed uten å måtte gå til anskaffelse av en "ny reguleringsplan" ;D
Det høres ut som du er "eksperten" her så folk må gjerne bli nervøse og "...la for guds skyld ventilene stå som de ble monteret!!!"
Du kan jo vise til hvilken besparelser du sikter til som skal være så betydelige.
Ta også med det faktum at det "lekker" mye varme i mellom varme og kalde rom som gjør at temperaturforskjellen blir veldig liten, og at 75-90% luften som går gjennom ventilasjonsaggregatet blir gjenvunnet.
Du hevder det er helt ufarlig å justere ventiler etter "beste evne" og at det ikke er noe hokus pokus. I mange tilfeller kan det bli greit nok. men det kan i ytterste konsekvens føre til overtrykk som kan lekke ut i isolasjonen via svakheter som igjen fører til at fuktig inneluft kondenserer i isolasjonen og igjen kan føre til sopp.
Du sier også det er besparelser å gjøre her, noe jeg mener i beste fall er snakk om småpenger, gi meg en horvelig grei beregning som motbeviser dette.
ha en fortsatt fin kveld, med eller uten ventilert luft...
X2 :)
AMEN
Vi gikk for en hovedstamme, 4 rør, innsug, utkast, tillit og avtrekk på 160 mm. Fra disse gikk det rør på 125 mm ut til etasjene. Når vi skulle ha rør inn til rommene gikk vi ned til 100 mm.
Til kjøkkenet går det en 125 rør hele veien. Jeg ble senere anbefalt å ikke koble ventilator inn på kjøkkenet. Dette hadde jeg lest men hvorfor ikke det hvis aggregatet har egen inntak for det?
Burde jeg ha lagt opp noen følere, strøm til noen av punktene?
Alle skjøtestykker ble skrudd, ikke de med gummi (nippel?), og taper i tillegg.
Siden andre etasje hos var vanskelig tilgjengelig ble det boret hull fra første etasje opp. Resultatet ble at to av rommene har ventil i gulvet og to rom mangler ventilasjon >:(
Ellers så har jeg selv valgt ut hvor Ventilene skal plasseres. Det eneste jeg er usikker på er plasseringen ved peisen, tilluften er bare 1-2 meter unna.
produsenter også...
http://hunton.no/index.php?p=75-65-63&url=www.hunton.no , brettex mfl.
Tviler veldig på at anlegget ditt streiker hvis du skrur 3 turn på ventilen i boden og tilsvarende motsatt på kjøkkenet gitt at føringslengden er noenlunde lik. ;D
Det er nok rett det. Dvs enten "null", eller et beskjedent undertrykk. Beskjedent overtrykk er heller ikke skadelig i et normalt godt bygget hus, men blir det mye overtrykk er det fare på ferde: Varm luft blir presset gjennom utettheter i yttervegg/vinduer, og det oppstår kondens, og tilslutt råte. Derfor er det en smart ting å sørge for at en har gode spalter i dør/vegger, slik at overtrykk fra tilluft i et oppholdsrom lettere kan gå gjennom spalten enn gjennom lekkasjer i yttervegg.
Skal du pirke på det, så skal man egentlig kompensere for f.eks bruk av ildsted og kjøkkenventilator, noe flere nyere balanserte systemer kan kompensere for dette, ved hjelp av ekstrautstyr som trykkfølere og andre løsninger.
Hvor har jeg skrevet at anlegget kommer til å streike om du skrur 3turn på en ventilen i boden?
Uansett, dette er tull og sparer ingenting, i værstefall fører det til skader på bygningen og det hører ikke hjemme i en tråd om guide for nybegynnere å anbefale noen å skru på ventilene på måfå. Det hører vel ikke hjemme på et forum overhodet da byggereglene klart sier:
Og hvor skriver produsentene at undertaket fint kan lekke vann? Jeg finner ingen som sier det er greit at undertaket lekker.
Nå har vi fått VillaVent DCV700 balansert ventilasjon og det er utrolig stor forskjell i huset. Frisk luft. God comfort. Jeg går _aldri_ tilbake og det er verd hver eneste krone, både i innkjøp og drift.
Anlegget ble forøvrig skrudd av her en dag når en håndtverker måtte frese på et rom med avsug. Det tok en time så var luftkvaliteten merkbar dårligere i huset, spesielt på soverommene.
Ventilasjonsanlegget gir ingen oppvarming av huset, kun en basisvarme som gjør at rommene ikke er kalde. Tilleggsvarme må til der det er behov. Vi har varmepumpe på stue/kjøkken + peis.
Jeg prøvde meg på et regnestykke fra byggforsk for å finne lønnsomheten til anlegget. Siden jeg har et hus som hvor dampsperre og tetting er plassert kun der byggmester gadd, vil lønnsomheten være veldig dårlig. Regnestykket viste at jeg får tilbakebetalt anlegget etter 26 år(!) noe som i praksis er hele levetiden på anlegget. Men I don't care. Comfort og kvaliteten på luften betyr mer enn lønnsomheten!
Ønsker fremdeles å ha dette montert i teknisk rom i kjeller, er det noen med egne erfaringer i denne forbindelse?
Vil ikle dette føre til fylt og råte skader. Har på følelsen at fuktsperre må være 100% ellers så kommer soppen og råtne umiddelbart.
Er det bare hysteri?
Tror nok ikke radon er problemet. Luften suges jo fra utsiden og ikke selve kjelleren.
Grunnen til at du skal suge inn luft høyt oppe er fordi forurensingene ligger lavt, fx eksos lukt
Mulig anlegget må jobbe hardere pga lange rør det vet jeg ikke noe om.
Jeg skal ha anlegget i kjelleren og inntak, utsug høyt oppe i andre etasje
Jeg vet ikke sikkert, men ingen kilder jeg kjenner nevner dette som et problem. Det er jo balansert ventilasjon og dermed er luftmengde inn og ut så og si likt. En skal vel ha et lite undertrykk i boligen for å sikre at en ikke trykker varm fuktig luft ut i ventilasjonen.
I følge ventilasjonsfirmaet jeg har valgt vil balansert ventialsjon virke svært positivt på et hus som i utgangspunktet har dårlig vind og diffusjonssperre. Du får styrt ventileringen av huset og unngår dermed at varm luft kommer ut i isolasjonen og danner kondens. Mitt anlegg er stilt inn med et lite undertykk slik at jeg sikrer meg å unngå kondensdannelse. Vi valgte Villavent VR700 DC og fikk dette for 75.000,- inkl. levering og montering med 11 nye avtrekk/tilluftspunkter samt tilkobling av 5 gamle punkter (og ja, det er tilogmed punkter jeg har vridd litt på selv, badass...
Hvis du er i tvil om radon i kjelleren så kan derimot lekkasjer opp fra kjeller ved montasje være et problem. Vil du ha et raskt svar så kan du kjøpe en måler på www.canary.no, min erfaring er at du finner radon i kjeller selv på denne årstiden selv om konsentrasjonene svinger mye mer enn i vintermånedene. (Måleren gir deg dagmiddel/ukemiddel og etterhvert et årsmiddel).
Når det gjelder balansert ventilasjon og radon er balansert ventilasjon normalt et stort pluss, men det gjelder å balansere evt. undertrykk i bygningen (beskrevet over) mot risiko for å trekk inn mer radon fra grunnen.
Nå er muligheten å plassere en egen enhet i teknisk rom som tar seg matlagingen og derav mine spørsmål.
1 kan utblåsning fra kjøkkenviften, altså nogenlunde rent luft, sendes inn på utluften til bv røret?
2 kan jeg gjøre det samme med sentralstøvsugeren?
Mangle nok rør ut av huset nå
Nei, det ville jeg absolutt ikke gjort. Både en kjøkkenhette og en støvsuger har så mye kraft at du vil få støv og fett der du ikke vil ha det. Separat, for alle.
Hvis en VV VP får tilført 10kkwh årlig, så vil det jo fint dekke 13kkwh utluftingstap + vanlig varmetap.
I første innlegg er det linket til en video hos Flexit. I denne står det at "varme rør i kald sone skal isoleres" for å unngå kondens. Sånn rent umiddelbart ville jeg trodd at kalde rør i varm sone vil kondensere lettere enn varme rør i kald sone.
Kan noen forklare dette?
Jeg får ingen rør i kald sone, kan jeg da droppe isolasjon av rørene?
Grave? Flytte masser? Komprimere? Støype? www.budsjettmaskiner.no Eidsvoll, Arendal. Noe du vil leie ut? Ta kontakt, vi har plass til flere.