Det er interessant å lese dine synspunkter rundt dette med å plaste inn et slikt hus innvendig. Mitt er også bygd opp med tømmer 1etg. og bindingsverk 2.etg. Og jeg har kommet til det samme som deg, at det blir ullpapp i 1etg. Men jeg er mer uviss på 2etg. der tenker jeg meg plast, men spekulerer på hvordan det kan gjøres tett i etasjeskillet så ikke fukt fra første går ut i veggen og opp. Har du noen tanker om dette?
Takk igjen til alle som kommenterer. Veldig kjekt! :)
Det med plast/dampsperre blir en sånn "evig" diskusjon. Jeg drev mye med renovering i mitt tidligere virke, så mye rart, har spurt mange, lest mye, og kommet til endel egne konklusjoner.
Fra gammelt av - la oss si før 1965-70 - var det et sted å lete etter hvor høyt damptrykk kunne gjøre skade, nemlig på bad. Det rare er at til tross for at det aldri ble brukt plast i disse løsningene så jeg sjelden alvorlige problemer av det. Selv i isolerte konstruksjoner (tenker da spesielt på yttervegg bad). Vi skal selvsagt ta med at folk brukte badene mindre før, men dette har jeg erfart helt opp på relativt nyrenoverte bad i hus hvor barnefamilier har bodd. Løsningene her i trekonstruksjon var ofte oljeherdede huntonittplater på vegg med sinkbeslag bak platen som gikk foran gulvstøpen. Som typisk ikke hadde varme. Det jeg vil frem til er at isolerte konstruksjoner tåler et visst damptrykk før FOR kraftig kondensering oppstår. Fasiten er også avhengig av hvor mye fuktighet isolasjonen klarer å transportere før den ender opp med å holde på vannet. Og hvor damptette materialene på hver side av isolasjon er. Rupanel er av erfaring veldig bra. Og var også mye brukt i en periode. Rockwool/paroc og tilsvarende steinull transporterer mer fukt enn glassvatt (Glava og lign) før den "holder på fukt". Glava i en tett konstuksjon (med dampsperre) som blir våt tørker knapt.
Bl.a Mycoteam (med nettside .no) har jobbet mye med dette. I relasjon til skadene som oppstår i hus. Der finner en også mye informasjon. Skulle jeg bygget et hus i dag ville jeg gått for en "treg" dampsperre som transporterer en viss mengde fukt slik at kondenseringsfaren reduseres og huset får puste litt. For det er en kjensgjerning at selv i nyere hus som renoveres ser en klare spor etter kondensering i veggkonstruksjoner når en river. De typiske første tegn på mange 80-talls hus er svarte striper på kantene av stendere og tilstøtende glava på innside når platevegg rives. Du finner bilder av det her på forumet om du leter. Dette fordi stenderen fungerer som kuldebro under ekstreme forhold og kondensen oppstår da mot plasten som ligger mot. Og det renner typisk ned og gir mest svarte flekker/begynnende soppangrep nede.
I et innvendig isolert hus som fra før var uisolert kan en fort tenke seg at (hvis en ikke isolerer utsiden også) at ekstrem kulde lettere får trekke helt inn og skape det samme problemet fordi en typisk bare isolerer 7 cm. Med plast her, da ber en om kondens. Tenk deg selv; midt vinters i en uisolert reisverkskonstuksjon er det ikke fullstendig urealistisk at en dyne fryser fast i veggen. Hvorfor? "Kondens oppstår der varme og kalde flater møtes" (definisjon). En dyne er diffusjonsåpen, det er ikke plast. Derfor; alle materialer som transporterer fukt vil lett tørke opp igjen etter "ekstremtilfellene" som oppstår naturlig etter årstider. Plast vil fange fukten og den vil noen ganger kunne legge fra seg så mye at det ikke tørker fort nok. I et nytt hus som er isolert 25+ centimeter vil plasten alltid (i allefall i flg. ekspertene) ligge i det varme området, og definisjonen på kondens vil heller ikke få oppstå. Skulle det vandre så ekstremt mye fukt i en isolert konstruksjon som noen vil ha det til ville husene som var isolert med spon, sagmugg, leire el.l. mellom kaldkjeller og varm 1. etg. eller mot loft vært vekkråtnet for lenge siden. Det er dessverre først når en introduserer dampsperre i gamle hus at dette skjer. Utallige billige "hybel- og leilighetsrenoveringer" i Bergen by på 1980-tallet har bevist dette.
Varme stiger, og derfor økes denne faren oppunder tak som bare isoleres noe. Mange gamle hus er bygget med 4"x4" eller 2"x6" takbjelker med plankesutak. Disse MÅ ha min. 5 cm. lufting mot sutak og da er spm. hvor mye isolasjon en kan få i. Det gir seg selv; 5 cm. eller 10 cm. Og likevel skal en "trygt" kunne plaste uten å frykte kondensering? Nei. Jeg skal ikke være påståelig, men det er viktig å kjenne til hvordan grunnkonstruksjonen fra huset var bygget var ment å puste før en bare "durer" i vei.
Jeg har ikke isolert mitt loft enda. Bare mot loft. Men jeg vil beskrive hva jeg gjorde med mitt forrige fus - og hvorfor.
Huset var stort og var bygget med 2"x6" takbjelker. Det hadde sutak i plank og skifer oppå. Jeg ville isolere 15 cm. og ta loftet i bruk, men visste det ikke var noen løsning slik det var. Så da skjøt jeg på 2"x2" med lim på på alle takbjelker og isolerte 15 cm. med papir på. Jeg var nøye med isoleringen for å sikre lufting mot sutak, og la på ullpapp før innertakene (skrå) ble panelt. Stubbloftet ble isolert med 20 cm. OG jeg monterte en lufteventil i hver gavl øverst. Viktig. Fordi den fuktige kaldluften som ble varmet opp i vegger/tak nå steg og ville kunne danne kondens på stubbloftet. Alle senere inspeksjoner med fuktmåler viste at dette fungerte bra.
I tillegg tenker jeg som så; det er gamle hus vi holder på med, ikke sant? Vi har ingen garanti for at ikke det oppstår en taklekkasje om 5-10-15 år. På det uinnredde loftet ville dette være en smal sak å oppdage. Om en bruker plast...? Hvor lenge tror dere vann kan trenge inn over plasten før en oppdager det? Lenge. Med ullpapp vil en oppdage det lokalt før det har gjort stor skade, selv om det uansett er leit. Med plast? Hvem vet? Sopp, råte, store deler av sutaket skadet?
Noen mener jeg kanskje taper komfort på å sky plast, men som helseskadd maler med problemer knyttet til lukt fra kjemikalier, maling, vaskemidler, parfymer osv. er det ikke mulig for meg å bo i en plastpose. I så måte er det et tankekors at antall tilfeller astma og allergi har eksplodert siden 1970 og fortsetter med det. Uten at det har skjedd bl.a. i deler av øst-Europa. Jeg tror vi etterhvert må tenke nytt. Nå er jeg over på inneklima, men tenker det er en relevant side av bruken av plast.
Ift. ventilasjon har jeg valgt å "gå naturlig". Jeg vil vurdere et ventilasjonsanlegg etterhvert, men ser ikke behovet nå, selv med mine plager. Så det styrker teorien om at huset "puster" og det fremdeles er bra inneklima. Etter 2-3 timer i en ny leilighet hvor vi er på besøk fra tid til annen er jeg helt ferdig. Slapp, kvalm, svimmel, trett og ekstremt ukonsentrert. Og det tar tid før det går over. Man kunne kanskje brukt meg som inneklima-tester? ;) Uansett, tenk grundig gjennom valg av løsninger.
Jeg er veldig spent på tilbakemeldinger ift. til dette store viktige temaet.
Bilder kommer. Jeg må bare be om tillatelse ift. noen av dem. De første viser det nevnte loftet etter at alt er lukket igjen. Fant ingen som viser fra isolering som viser pålagte bjelker. Merk at det ble isolert og panelt inne i knekott også, samt at kneveggene fikk isolasjon. Alle andre vegger og etasjeskiller i dette huset fikk innbåst isofiber isolasjon da alt reisverk var kledd med rupanel på begge sider og det således var ideellt å blåse inn før alle overflater likevel ble renovert.
Bilder... På det siste bildet kan det sees plast stikke ut fra skråtaket. Dette er fordi et bad - som dette partiet ble - ALLTID skal ha dampsperre. Veggene/gulvet ble bygget opp med litex. Gulvet ble testet ved vann i 48 timer da det var oppe i konstruksjonen (loft og vannlekkasje er ikke bra), og det var åpent i etg. under for inspeksjon. Tett og fint. En viktig test å ta.
Siste redigering: Wednesday, October 24, 2012 1:17:50 PM av ADAV
Laster nå opp i bra kvalitet, så da er det ikke plass til så mange bilder i hvert innlegg. :o
Jeg trodde kanskje noen hadde forslag til hva "sprossene" min er, men jeg får avsløre det selv;
-50 mm. hvit vevteip i to lag fra Biltema
-20 mm. el.teip av god kvalitet. ::)
Ikke sprosser nei, men i valg av kreativitet foran kapitalstyrke ble det slik. Foreløpig. De første vinduene ble tatt som en prøve for ca. 18 mnd. siden og det henger som et skudd. Når de en gang skal av blir det sikkert litt plukk, men hva har en 3M citrusspray til! De er også lett å vaske i motsetning til endel sprossetyper... Uttrykket er tilnærmet det opprinnelige, og "mal" er kopiert fra et gammelt 3-fagsvindu som stod igjen i garasjen.
Det ser bra ut utenfra på "normal" avstand, gir litt gjennomskinn innenfra om dagen, men når kvelden kommer er det vanskelig å skille dem fra sprosser også inne. Det gir det riktige uttrykket selv om løsningen sikkert er diskutabel. :)
Takk for utfyllende svar. Som sagt later det til at vi har kommet til samme konklusjon i det meste. Men jeg har jo fått alt fra bifall til idiotforklaringer tidligere, så det er greit å få en labb til på den vektskåla. Og det later til at de som sier som deg er folk som har revet endel gamle vegger gjennom mange år. Jegg har lagt merke til det samme, men det kan jo skyldes at jeg ønsker bekreftelse av mitt standpunkt. En ser ofte det som passer best med den religon man bekjenner seg til. ;D
Jeg trodde kanskje noen hadde forslag til hva "sprossene" min er, men jeg får avsløre det selv; ............. Det gir det riktige uttrykket selv om løsningen sikkert er diskutabel. :)
Alt kan diskuteres. Men hvor mange ser dette huset fra så nært hold at de ser det ikke er sprosser? Veldig få sett i forhold til dem som ser opp til huset nede fra hovedveien. Og det er det mange som gjør! Det har jo også den fordelen at du kan benytte moderne velisolerende vindu.
Ang. "søke om lov" for å legge ut bilder. Om det er andre personer som er med på bilder så kan du jo bare sladde dem.
Signatur
Det er ikke noe som er umulig. Det er bare en mulighet til å lære noe nytt.
Takk for utfyllende svar. Som sagt later det til at vi har kommet til samme konklusjon i det meste. Men jeg har jo fått alt fra bifall til idiotforklaringer tidligere, så det er greit å få en labb til på den vektskåla. Og det later til at de som sier som deg er folk som har revet endel gamle vegger gjennom mange år.
Ang. "søke om lov" for å legge ut bilder. Om det er andre personer som er med på bilder så kan du jo bare sladde dem.
Jeg tenker at erfaring i praksis er ingen dum ting å støtte seg til når en gjør så omfattende ting med et gammelt hus. Her vil jeg legge til at mine egne erfaringer baserer seg fra en av vestlandets tyngste nedbørssoner og ikke fra Nord-Østerdalen. Bare så det er sagt...
Fornøyd med sprossene, og som du sier, på avstand hvor de aller fleste ser huset, ser det pent ut utfra de kommentarer jeg har fått.
Ang. de bildene, er det bilder fra en annen her på forumet, har sendt en PM, men er det liksom fritt frem mener du? Tenker det er greit å spørre først jeg. Men er så fersk her at jeg kjenner jo ikke praksis.
Ang. de bildene, er det bilder fra en annen her på forumet, har sendt en PM, men er det liksom fritt frem mener du? Tenker det er greit å spørre først jeg. Men er så fersk her at jeg kjenner jo ikke praksis.
En veldig hyggelig ting å spørre først. Mye som ordner seg da når det gjelder kopirettigheter etc
Flere har spurt om kostnad, og jeg er jammen ikke sikker. Da jeg sluttet å føre nøyaktig hadde jeg brukt ca. 380.000,- kr. Jeg antar som et seriøst estimat at jeg er rundt det doble nå. Altså +- 800.000,- i påkost. Da er imt. stillas og endel verktøy regnet med. Skal ta en mer nøyaktig runde på dette, men jeg tror jeg er nær. Da er det viktig å ta med at jeg nok har spart 150.000,- ift. om jeg kjøpte gunstige byggevarer ny hos byggevarekjede. Har nto. priser på endel varer og har handlet MYE via finn. Kostnad på innleie anslår jeg til ca. 200.000,- av total. jeg presiserer at det ikke foreligger fasit her. ;D
Av dette har jeg også kjøpt inn skiferfliser til bruk ute, fliser og lim til kjeller, varmekabler til kjeller, microtemp'er, el. materiell, membranplater til kjellergulv, har igjen parkett til loft, ekstra bereder til bad i kjeller, div RIR, veggplater til kjeller, innerdører, isolasjon og sikkert mye annet rask. :)
Gamle hus kan jo være ganske spennende, men min erfaring er at de er mest "spennende" når de har vært rehabilitert av en GDS-er.
Hva er GDS?
Signatur
Audi og VW har mange flotte bilmodeller, men dårlig kvalitet, skyhøye verkstedregninger og nedlatende kundebehandlig gjennom mange år har ført til at jeg har lovet meg selv på tro og ære at jeg resten av livet aldri skal kjøpe noe som helst hos VAG igjen. Aldri.
Kjempe prosjekt!
Du skal ha MYE kreditt for både pågangsmot og resultat.
Alt ser veldig bra ut og jeg gleder meg til å se mer
Takk igjen til alle som kommenterer. Veldig kjekt! :)
Det med plast/dampsperre blir en sånn "evig" diskusjon. Jeg drev mye med renovering i mitt tidligere virke, så mye rart, har
spurt mange, lest mye, og kommet til endel egne konklusjoner.
Fra gammelt av - la oss si før 1965-70 - var det et sted å lete etter hvor høyt damptrykk kunne gjøre skade, nemlig på bad.
Det rare er at til tross for at det aldri ble brukt plast i disse løsningene så jeg sjelden alvorlige problemer av det. Selv i isolerte konstruksjoner (tenker da spesielt på yttervegg bad). Vi skal selvsagt ta med at folk brukte badene mindre før, men dette har jeg erfart helt opp på relativt nyrenoverte bad i hus hvor barnefamilier har bodd. Løsningene her i trekonstruksjon var ofte oljeherdede huntonittplater på vegg med sinkbeslag bak platen som gikk foran gulvstøpen. Som typisk ikke hadde varme. Det jeg vil frem til er at isolerte konstruksjoner tåler et visst damptrykk før FOR kraftig kondensering oppstår. Fasiten er også avhengig av hvor mye fuktighet isolasjonen klarer å transportere før den ender opp med å holde på vannet. Og hvor damptette materialene på hver side av isolasjon er. Rupanel er av erfaring veldig bra. Og var også mye brukt i en periode. Rockwool/paroc og tilsvarende steinull transporterer mer fukt enn glassvatt (Glava og lign) før den "holder på fukt". Glava i en tett konstuksjon (med dampsperre) som blir våt tørker knapt.
Bl.a Mycoteam (med nettside .no) har jobbet mye med dette. I relasjon til skadene som oppstår i hus. Der finner en også mye informasjon. Skulle jeg bygget et hus i dag ville jeg gått for en "treg" dampsperre som transporterer en viss mengde fukt slik at kondenseringsfaren reduseres og huset får puste litt. For det er en kjensgjerning at selv i nyere hus som renoveres ser en klare spor etter kondensering i veggkonstruksjoner når en river. De typiske første tegn på mange 80-talls hus er svarte striper på kantene av stendere og tilstøtende glava på innside når platevegg rives. Du finner bilder av det her på forumet om du leter. Dette fordi stenderen fungerer som kuldebro under ekstreme forhold og kondensen oppstår da mot plasten som ligger mot. Og det renner typisk ned og gir mest svarte flekker/begynnende soppangrep nede.
I et innvendig isolert hus som fra før var uisolert kan en fort tenke seg at (hvis en ikke isolerer utsiden også) at ekstrem kulde lettere får trekke helt inn og skape det samme problemet fordi en typisk bare isolerer 7 cm. Med plast her, da ber en om kondens. Tenk deg selv; midt vinters i en uisolert reisverkskonstuksjon er det ikke fullstendig urealistisk at en dyne fryser fast i veggen. Hvorfor? "Kondens oppstår der varme og kalde flater møtes" (definisjon). En dyne er diffusjonsåpen, det er ikke plast. Derfor; alle materialer som transporterer fukt vil lett tørke opp igjen etter "ekstremtilfellene" som oppstår naturlig etter årstider. Plast vil fange fukten og den vil noen ganger kunne legge fra seg så mye at det ikke tørker fort nok. I et nytt hus som er isolert 25+ centimeter vil plasten alltid (i allefall i flg. ekspertene) ligge i det varme området, og definisjonen på kondens vil heller ikke få oppstå. Skulle det vandre så ekstremt mye fukt i en isolert konstruksjon som noen vil ha det til ville husene som var isolert med spon, sagmugg, leire el.l. mellom kaldkjeller og varm 1. etg. eller mot loft vært vekkråtnet for lenge siden. Det er dessverre først når en introduserer dampsperre i gamle hus at dette skjer. Utallige billige "hybel- og leilighetsrenoveringer" i Bergen by på 1980-tallet har bevist dette.
Varme stiger, og derfor økes denne faren oppunder tak som bare isoleres noe. Mange gamle hus er bygget med 4"x4" eller 2"x6" takbjelker med plankesutak. Disse MÅ ha min. 5 cm. lufting mot sutak og da er spm. hvor mye isolasjon en kan få i. Det gir seg selv; 5 cm. eller 10 cm. Og likevel skal en "trygt" kunne plaste uten å frykte kondensering? Nei. Jeg skal ikke være påståelig, men det er viktig å kjenne til hvordan grunnkonstruksjonen fra huset var bygget var ment å puste før en bare "durer" i vei.
Jeg har ikke isolert mitt loft enda. Bare mot loft. Men jeg vil beskrive hva jeg gjorde med mitt forrige fus - og hvorfor.
Huset var stort og var bygget med 2"x6" takbjelker. Det hadde sutak i plank og skifer oppå. Jeg ville isolere 15 cm. og ta loftet i bruk, men visste det ikke var noen løsning slik det var. Så da skjøt jeg på 2"x2" med lim på på alle takbjelker og isolerte 15 cm. med papir på. Jeg var nøye med isoleringen for å sikre lufting mot sutak, og la på ullpapp før innertakene (skrå) ble panelt. Stubbloftet ble isolert med 20 cm. OG jeg monterte en lufteventil i hver gavl øverst. Viktig. Fordi den fuktige kaldluften som ble varmet opp i vegger/tak nå steg og ville kunne danne kondens på stubbloftet. Alle senere inspeksjoner med fuktmåler viste at dette fungerte bra.
I tillegg tenker jeg som så; det er gamle hus vi holder på med, ikke sant? Vi har ingen garanti for at ikke det oppstår en taklekkasje om 5-10-15 år. På det uinnredde loftet ville dette være en smal sak å oppdage. Om en bruker plast...? Hvor lenge tror dere vann kan trenge inn over plasten før en oppdager det? Lenge. Med ullpapp vil en oppdage det lokalt før det har gjort stor skade, selv om det uansett er leit. Med plast? Hvem vet? Sopp, råte, store deler av sutaket skadet?
Noen mener jeg kanskje taper komfort på å sky plast, men som helseskadd maler med problemer knyttet til lukt fra kjemikalier, maling, vaskemidler, parfymer osv. er det ikke mulig for meg å bo i en plastpose. I så måte er det et tankekors at antall tilfeller astma og allergi har eksplodert siden 1970 og fortsetter med det. Uten at det har skjedd bl.a. i deler av øst-Europa. Jeg tror vi etterhvert må tenke nytt. Nå er jeg over på inneklima, men tenker det er en relevant side av bruken av plast.
Ift. ventilasjon har jeg valgt å "gå naturlig". Jeg vil vurdere et ventilasjonsanlegg etterhvert, men ser ikke behovet nå, selv med mine plager. Så det styrker teorien om at huset "puster" og det fremdeles er bra inneklima. Etter 2-3 timer i en ny leilighet hvor vi er på besøk fra tid til annen er jeg helt ferdig. Slapp, kvalm, svimmel, trett og ekstremt ukonsentrert. Og det tar tid før det går over. Man kunne kanskje brukt meg som inneklima-tester? ;) Uansett, tenk grundig gjennom valg av løsninger.
Jeg er veldig spent på tilbakemeldinger ift. til dette store viktige temaet.
Bilder kommer. Jeg må bare be om tillatelse ift. noen av dem. De første viser det nevnte loftet etter at alt er lukket igjen. Fant ingen som viser fra isolering som viser pålagte bjelker. Merk at det ble isolert og panelt inne i knekott også, samt at kneveggene fikk isolasjon. Alle andre vegger og etasjeskiller i dette huset fikk innbåst isofiber isolasjon da alt reisverk var kledd med rupanel på begge sider og det således var ideellt å blåse inn før alle overflater likevel ble renovert.
Bilder... På det siste bildet kan det sees plast stikke ut fra skråtaket. Dette er fordi et bad - som dette partiet ble - ALLTID skal ha dampsperre.
Mitt prosjekt: http://www.byggebolig.no/oppgraderinger-oppussing/fra-ronne-til-hus/
Mitt prosjekt: http://www.byggebolig.no/oppgraderinger-oppussing/fra-ronne-til-hus/
Jeg trodde kanskje noen hadde forslag til hva "sprossene" min er, men jeg får avsløre det selv;
-50 mm. hvit vevteip i to lag fra Biltema
-20 mm. el.teip av god kvalitet. ::)
Ikke sprosser nei, men i valg av kreativitet foran kapitalstyrke ble det slik. Foreløpig. De første vinduene ble tatt som en prøve for ca. 18 mnd. siden og det henger som et skudd. Når de en gang skal av blir det sikkert litt plukk, men hva har en 3M citrusspray til! De er også lett å vaske i motsetning til endel sprossetyper... Uttrykket er tilnærmet det opprinnelige, og "mal" er kopiert fra et gammelt 3-fagsvindu som stod igjen i garasjen.
Det ser bra ut utenfra på "normal" avstand, gir litt gjennomskinn innenfra om dagen, men når kvelden kommer er det vanskelig å skille dem fra sprosser også inne. Det gir det riktige uttrykket selv om løsningen sikkert er diskutabel. :)
Mitt prosjekt: http://www.byggebolig.no/oppgraderinger-oppussing/fra-ronne-til-hus/
Alt kan diskuteres. Men hvor mange ser dette huset fra så nært hold at de ser det ikke er sprosser?
Veldig få sett i forhold til dem som ser opp til huset nede fra hovedveien. Og det er det mange som gjør!
Det har jo også den fordelen at du kan benytte moderne velisolerende vindu.
Ang. "søke om lov" for å legge ut bilder. Om det er andre personer som er med på bilder så kan du jo bare sladde dem.
Jeg tenker at erfaring i praksis er ingen dum ting å støtte seg til når en gjør så omfattende ting med et gammelt hus. Her vil jeg legge til at mine egne erfaringer baserer seg fra en av vestlandets tyngste nedbørssoner og ikke fra Nord-Østerdalen. Bare så det er sagt...
Fornøyd med sprossene, og som du sier, på avstand hvor de aller fleste ser huset, ser det pent ut utfra de kommentarer jeg har fått.
Ang. de bildene, er det bilder fra en annen her
på forumet, har sendt en PM, men er det liksom fritt frem mener du? Tenker det er greit å spørre først jeg.
Men er så fersk her at jeg kjenner jo ikke praksis.
Mitt prosjekt: http://www.byggebolig.no/oppgraderinger-oppussing/fra-ronne-til-hus/
En veldig hyggelig ting å spørre først. Mye som ordner seg da når det gjelder kopirettigheter etc
Flere har spurt om kostnad, og jeg er jammen ikke sikker. Da jeg sluttet å føre nøyaktig hadde jeg brukt ca. 380.000,- kr. Jeg antar som et seriøst estimat at jeg er rundt det doble nå. Altså +- 800.000,- i påkost. Da er imt. stillas og endel verktøy regnet med. Skal ta en mer nøyaktig runde på dette, men jeg tror jeg er nær. Da er det viktig å ta med at jeg nok har spart 150.000,- ift. om jeg kjøpte gunstige byggevarer ny hos byggevarekjede. Har nto. priser på endel varer og har handlet MYE via finn. Kostnad på innleie anslår jeg til ca. 200.000,- av total. jeg presiserer at det ikke foreligger fasit her. ;D
Av dette har jeg også kjøpt inn skiferfliser til bruk ute, fliser og lim til kjeller, varmekabler til kjeller, microtemp'er, el. materiell, membranplater til kjellergulv, har igjen parkett til loft, ekstra bereder til bad i kjeller, div RIR, veggplater til kjeller, innerdører, isolasjon og sikkert mye annet rask. :)
Mitt prosjekt: http://www.byggebolig.no/oppgraderinger-oppussing/fra-ronne-til-hus/
Tipper det menes "Gjør Det Selv".