(trådstarter)
   #21
 29     0

Hmm... Nok et argument for bakmonterte røykuttak i annen etasje og i enetasjes hus med lav takvinkel. Og vedovn på loftet er bare å glemme.

Hva med disse lengdeanbefalingene, vil ikke de også avhenge av om man har teglpipe med ganske stort kvadratisk tverrsnitt kontra mindre rundt tverrsnitt i element- eller stålpipe?


Hei KjellTS,

Helt klart. Type skorstein har noe å si. Selv fyrer jeg på en teglskorstein fra 30-tallet, med firkantet tverrsnitt som du nevner. Den er treg å fyre opp, men gjør til gjengjeld en veldig god jobb når den er varm. Stålskorsteiner montert direkte på toppen av ildstedet er i motsetning veldig raske å dra i gang, og kan fort gi en voldsom trekk om den blir veldig lang. Tverrsnittet er gjerne noe mindre, og innsiden av røykløpet er glattere enn i en gammel ru teglskorstein, dette bidrar til høyere trekk og raskere oppvarming.

-Thomas, Dovre
Signatur

  (trådstarter)
   #22
 29     0

Det er vel verdt å nevne at grunnen til at man har innført "nye anbefalinger" om å tenne fra toppen - er å redusere mengden uforbrente partikler som går ut skorsteinen i oppfyringsfasen.

Emnet er nokså detaljert beskrevet i den berømte boka "Hel Ved" - som forøvrig anbefales på det varmeste!

Se forøvrig denne artikkelen hos Klikk.no


Hei Shaukaas,

Å ta vare på miljøet er en viktig faktor, sammen med at det kan bidra til et bedre opplevd fyringsresultat for mange.

-Thomas, Dovre
Signatur
  (trådstarter)
   #23
 29     0

Dersom man har ovn eller peis med stort brennkammer og bygger stort bål er opptenning fra toppen også en fordel ettersom bålet ikke raser sammen så fort. Rett og slett fordi det ikke er de nederste kubbene som brenner opp først :)

Ellers takk for fine tips fra Dovre! Jeg har ingen problemer med fyring i min ovn, men gode beskrivelser og tips/vink er alltid interessant å lese. For alt jeg vet kan det til og med bidra til å endre mine fyringsvaner :)


Hei Cheffen,

Bare hyggelig! Vi ønsker å bidra til at flest mulig er fornøyde med sitt ildsted.

-Thomas, Dovre
Signatur
  (trådstarter)
   #24
 29     0

Takk for gode tips. Siden ovnen sender ut litt røyk når jeg åpner døra fant jeg omsider frem til metoden med å fylle opp ovnen med kraftig ved i bunn og opptenningsved på toppen. Jeg liker dette veldig bra, jeg legger i ved når jeg fyrer opp og dette holder normalt for kvelden :)

Jeg er veldig fornøyd med rådet ditt om å holde døre oppe litt lenger. Dette har jeg ikke tenkt på, men stort sett lukket døra når det har tatt skikkelig fyr. Jeg har imidlertid registrert at jeg har fått litt varierende trøkk på bålet og det tror jeg kanskje henger sammen med hvor lenge døra har fått stå åpen (enkelte ganger har jeg glemt døra).


Hei Arn,

Kjempe å høre at tipsene fungerer for deg!  8)

Thomas, Dovre
Signatur
   #25
 3 705     akershus     0

Hmm... Nok et argument for bakmonterte røykuttak i annen etasje og i enetasjes hus med lav takvinkel. Og vedovn på loftet er bare å glemme.
Ja, sansynligvis, men effektiv pipelengde, er ikke det inkludert røykrøret? I  såfall burde ikke innslagets høyde spille noen rolle?

I mitt hode skapes trekken i pipen ved hjelp av trekkventiler og tilgang på luft gjennom ovnen. Er det ikke da sannsynlig at det er høyden fra ildstedet og opp som er avgjørende?
  (trådstarter)
   #26
 29     0


Hmm... Nok et argument for bakmonterte røykuttak i annen etasje og i enetasjes hus med lav takvinkel. Og vedovn på loftet er bare å glemme.
Ja, sansynligvis, men effektiv pipelengde, er ikke det inkludert røykrøret? I  såfall burde ikke innslagets høyde spille noen rolle?

I mitt hode skapes trekken i pipen ved hjelp av trekkventiler og tilgang på luft gjennom ovnen. Er det ikke da sannsynlig at det er høyden fra ildstedet og opp som er avgjørende?


Hei Snektriker,

Effektiv skorsteinslengde er fra tilkoblingspunkt mellom røykrør og skorstein til topp utvendig. Grunnen er at røykløpet i skorsteinen må være varmt for å skape nødvendig oppdrift/ trekk. Og nødvendig trekk skapes igjennom nok tilgang på friskluft i oppstillingsrommet hvor ildstedet står + god fyr i ildstedet + en god/ lang nok skorstein. Et ildsted isolert sett er 100% uten trekk. Trekk må skapes. Det er også derfor det er uten verdi å måle trekk på kald skorstein. 

-Thomas, Dovre
Signatur
   #27
 5 336     Tromsø     0
Så hvis man åpner feieluka i kjelleren og gjør noe lurt/dumt der for å varme hele skorsteinen før man tenner i ovnen så vil hele lengden av varm pipe også under røykrørsinnføringen bidra til trekk, og det vil bidra til at det vil være lettere å tenne opp i ovnen?

Eller mer realistisk: Hvis man har ovn i både første og annen etasje på samme pipeløp, og dt er lettere å tenne opp i første enn i annen etasje, så vil det bli lettere å tenne opp i annen etasje hvsi ovnen i første allerede har brent en stund?
Signatur

  (trådstarter)
   #28
 29     0

Så hvis man åpner feieluka i kjelleren og gjør noe lurt/dumt der for å varme hele skorsteinen før man tenner i ovnen så vil hele lengden av varm pipe også under røykrørsinnføringen bidra til trekk, og det vil bidra til at det vil være lettere å tenne opp i ovnen?

Eller mer realistisk: Hvis man har ovn i både første og annen etasje på samme pipeløp, og dt er lettere å tenne opp i første enn i annen etasje, så vil det bli lettere å tenne opp i annen etasje hvsi ovnen i første allerede har brent en stund?


Hei igjen KjellTS,

Helt korrekt! Om det er koblet 2 ildsteder til samme skorsteinsløp og den nederste har vært i gang i 3 timer, vil ildstedet i etasjen over sende røykgass i en oppvarmet skorstein med allerede god oppdrift = Godt resultat!

Også kan vi snu det på hodet, og si at det står en åpen grue i kjelleren. En som man ikke kan få lukket fordi den er murt opp uten dører, og det er montert inn et gammeldags vippespjeld der som ikke lenger lar seg lukke. Hva skjer da? Jo, grua sørger for et kulderas tvers igjennom hele skorsteinsløpet, og punkterer trekken fullstendig. Særdeles utfordrende å få ildstedet som er montert høyere opp til å brenne noe særlig eller i det hele tatt. Derfor er det også viktig å gå over feieluke før sesongen, påse at den er tett. Marginene er små, og selv de minste lekkasjer kan gjøre store utslag. 

-Thomas, Dovre
Signatur
   #29
 3 705     akershus     0



Hmm... Nok et argument for bakmonterte røykuttak i annen etasje og i enetasjes hus med lav takvinkel. Og vedovn på loftet er bare å glemme.
Ja, sansynligvis, men effektiv pipelengde, er ikke det inkludert røykrøret? I  såfall burde ikke innslagets høyde spille noen rolle?

I mitt hode skapes trekken i pipen ved hjelp av trekkventiler og tilgang på luft gjennom ovnen. Er det ikke da sannsynlig at det er høyden fra ildstedet og opp som er avgjørende?


Hei Snektriker,

Effektiv skorsteinslengde er fra tilkoblingspunkt mellom røykrør og skorstein til topp utvendig. Grunnen er at røykløpet i skorsteinen må være varmt for å skape nødvendig oppdrift/ trekk. Og nødvendig trekk skapes igjennom nok tilgang på friskluft i oppstillingsrommet hvor ildstedet står + god fyr i ildstedet + en god/ lang nok skorstein. Et ildsted isolert sett er 100% uten trekk. Trekk må skapes. Det er også derfor det er uten verdi å måle trekk på kald skorstein. 

-Thomas, Dovre


Tenkt løsning. Man har hus med høy, åpen himling. 5 meter fra ovn (m/toppmontert stålpipe) og opp til taket, 2 meter pipe gjennom og over taket, dvs ca 1,5 meter over mønet (pipa er montert så å si i mønespissen). Totalt 7 meter

Man har valget mellom 3 forskjellige Jøtul stålpiper, uisolert, halvisolert og helisolert.

Ifølge Jøtuls brosjyre som vedlagt link, side 6, eksempel 1 A, går det i dette tenkte tilfellet å montere uisolert pipe de første 4 1/2 meter, for så å gå over til halvisolert pipe fra 300 mm under tak og opp til ende pipe over tak.

Er det da forskjell på disse 4 1/2 metere med 150 mm uisolert rør, her kalt pipe og den lengden med 150 mm uisolert rør, kalt røykrør, fra ovnen i mitt første tilfelle der den ble ført inn høyt på en f.eks. lecapipe?

Hvis teorien om at effektiv pipehøyde starter der innslaget er i pipen, kan jeg ikke forstå annet enn at 4 1/2 meter med uisolert Jøtulpipe i eksempelet til Jøtul er bortkastet med hensyn til trekken og at det blir for lite pipe her da den kun er 2 1/2 meter i isolert utgave.

Ja, jeg skjønner at røykrøret/pipen trenger å være varmt, men det taper jo ikke all temperatur gjennom et uisolert rør. Luft skal jo være en dårlig varmeleder, da bør et uisolert røykrør/pipe som kun går gjennom et åpent rom ikke miste så voldsomt av varmen at det skal drepe trekken?

Beklager å kverulere om et felt jeg ikke har filla peiling på, men logikken i dette er viktig for meg å forstå, da jeg holder på med noe tilsvarende i eget hus.

http://hms.cobuilder.no/doc/peisforum/St%C3%A5lpipebrosjyre.pdf
   #30
 253     Risør     0
Hei.

Takk for mye god input.
Jeg har akkurat bygd meg nytt hus og er nå på vei inn i første fyringssesong.
Fint med tips, merker jeg sliter litt med å få full utnyttelse av ovnen, men regner med det ordner seg.

Mine spørsmål:
- Vår ovn er relativt høy og smal. Normale vedlengder må stå for å få plass.
    Anbefaler du da å kappe veden i to for å få den liggende?
    Eller bare stable stående?

- Huset er veldig godt isolert, skal vi sprengfyre med masse ved i en time før vi kan begynne å roe ned er vel alle vinduer og dører åpne for å slippe ut varmen innen den tid...
Dvs at å fyre noen kubber for kosen er helt uaktuelt sånn som jeg tolker det?
Det skaper bare sot og svineri?

- Jeg har ovnen toppmontert i 2. etasje, med slakt pulttak over, måler pipa da til ca 3 meter fra overkant ovn til topp pipe, ser det er for lite, vil det da hjelpe å sette på et element til på toppen utvendig, dvs flytte hatten opp?
Signatur