8,097
25
8
Forsterking av bjelkelag mellom 1 og 2. etasje
12
Vestlandet
4
Holder på med å pusse opp et gammelt hus fra 1800 tallet. Bjelkelaget mellom 1 og 2 etasje er ca 2x6 dimensjon og variabel avstand mellom (men mer enn 60cm). Bjelkene har seget med årene og det er ganske mye svikt i gulvet i 2 etasje. Tenkte å forsterke dette, men lurer på hvilken måte som er best:
1) skru og lime 2x6 utenpå gamle bjelker
2) skru og lime kryssfinerplater utenpå gamle bjelker
3) skru og lime stålprofiler (c-profiler) utenpå gamle bjelker.
Bjelkene er malt, må maling pusses bort for å få bedre heft?
Vedr alt 2) får lange nok finerplater så disse må legges etterhverandre og evt legge noe over skjøten.
Vedr alt 3) hvilken dimensjon må jeg bruke og må disse gå over hele spennet uten skjøting?
1) skru og lime 2x6 utenpå gamle bjelker
2) skru og lime kryssfinerplater utenpå gamle bjelker
3) skru og lime stålprofiler (c-profiler) utenpå gamle bjelker.
Bjelkene er malt, må maling pusses bort for å få bedre heft?
Vedr alt 2) får lange nok finerplater så disse må legges etterhverandre og evt legge noe over skjøten.
Vedr alt 3) hvilken dimensjon må jeg bruke og må disse gå over hele spennet uten skjøting?
Jeg antar du mener her - er hva som gir best stivhet?
Det beste da er å forsterke i høyden, men det er gjerne ikke så gott om plass til det, spesielt i et 1800talls hus.
Vedr. bedre heft ved liming så vil jeg absolutt tro at malingen må fjernes om du vil få god heft. Men å fjerne maling fra ukjent årtall kan være en HMS-utfordring.
Vil (av erfaring av hvordan bjelkene ser ut i vårt gamle hus) også tro at du kanskje har problemer med at bjelkene ikke er helt jevne, og at de kan ha vridd seg. Da kan det være vanskelig å få limfug på en stor overflate.
For å håndtere svikt må du ha et kontinuerlig spann på forsterkingen, eller momentstive skjøter. Momentet ved skjøten blir jo fortsatt likt (egentlig mer pga økt egenvekt) og da gjelder "svakeste ledd" prinsippet.
Nedbøying pga sig kan derimot i teorien korrigeres uten momentstive skjøter. Men å rette på en bjelke som siget 2cm trenger omtrent like mye kreft som å bøye en rett bjelke til 2cm nedbøying. Og spenningene i materialet når du rettet på bjelken vil være tilsvarende som en rett bjelke har når den er lastet til 2cm nedbøying. Derfor er det klart bedre også her med "full lengde".
Da du ikke oppgir spannet på bjelkene, eller hvor mye sig du vil korrigere er det umulig å kunne dimensjonere noe.
Men stålprofilene (hvis du klarer å få full lengde) bør gi best effekt av dine forslag. Ikke minst for at de går å plassere der de gir effekt (dvs. enten lavt ned, eller høyt opp). At skruene kommer tettere på er også bra.
Her tar mine funderinger slutt.. jeg har ikke gjort noe lignende og aner ikke hvordan du best fester stålet.
Kan kanskje også være en utfordring å holde bjelken på plass i endene mens du presser den rett i midten. (Ser for meg at jeg ville risikert å løfte tømmerveggene i 2 etasje om jeg hadde gjort den øvelsen på bjelkene i vårt hus).
Trenger ikke fjerne gammel maling, men bra hvis du får til et opplegg i hver ende på de nye bjelkene.
Vanlige trebjelker er rimelig og fungere bra til denne forsterkningen.
Mitsubishi L/L varmepumpe
Har lite erfaring med stålprofiler. Skrus de bare ved siden av bjelken. Noen som har erfaring med dette? Kostnad, resultat, bilder hvordan det er gjort?
Ojda. På et så stort spenn skal du vel i følge tabellen ha 73x223 C24 bjelkelag med CC300...
48x148 CC600 er godt for et spenn på 2,4m.
Svikt er ikke en direkte fare, men gir ukomfort, støy, problemer med alt mulig egentlig. Det skal mye til for å overbelaste en bjelke, da spenningene er i linjært (punktlast) eller 2e potens (utbredt last) samband med spannet.
Med det sagt. cc75? 48x148 høres veldig lite ut. 2kN/m2 vil gi 3,5 kNm moment i midten.
Det gir ~20MPa spenning i ytterfibrene, hvilket jeg vil si er i fare for å være for mye, når du ikke kjenner virkeskvalitetten. Nå er 2kN/m2 høyere enn hva gulv lastes normalt... men hvis all data du gitt er riktig så må du være forsiktig med hvor mye last du putter på 2e etasje, samt få gjort noe med dette.
Stålprofilene var nevnt som et forslag i fall du ville få vekk siget og få bjelkene helt rette, men da trodde jeg spannet var kortere. 6" høyde på bjelkene syns jeg ikke er holdbart over 4,3m.
Hvis spannet var kortere og du kun ville få gjort noe med svikten (virker mer sannsynlig innser jeg) så hadde stålet vært overkill og Arves løsning klart bedre.
Eks. 8" høyde vil ikke være fare for liv og lem, men usikker om du rent lovlig har lov å skifte bjelkelaget til det, eller om du må oppfylle modern standard.
1. Fjerne svikten.
2. Rette opp gulvet.
Det blir ganske mye enklere å bare forsterke bjelkelaget men akseptere litt skjevheter, og så avrette etterpå. Avretting kan du feks kombinere med trinnlydsplater og/eller vannbåren varme I flytsparkel..
Er enig med oddbjoh med at det er to problemstillinger her. Spørsmålet mitt gikk egentlig på fjerne svikt/forsterke bjelkelag. Dette pga at gulvet oppe er så skjevt at jeg hadde tenkt å lage en ny ramme i 2x2 oppå det gamle gulvet oppe og bygge under der det har seget.
Alternativt må jeg rive gulvet og bruke f.eks 2x8 eller 2x9 ved siden av gamle bjelker og da både forsterke og rette opp gulvet/taket
Fikser det kanskje noen gang, men da jeg kom frem til at det ikke var noen fare for overbelasting, så vant sjarmen med de gamle bjelkene + det å ikke måtte belaste familien med noen uker arbeidsplass i soverommet, over gevinsten med sviktreduksjon... så når jeg fikset på overetasjen blev det bare vinylmatte for noen tusen kr ovenpå det gamle.
Med 2"6" bjelkelag hadde jeg nok valgt å rette på det hele med en gang (må vel gi ganske syk svikt?).
Ankerskruer koster ca 50 øre stk: https://www.biltema.no/bygg/festeelementer/byggskruer/ankerskrue-250-stk-2000034545