Klossene under bunnsvillen gjør at luften kan strømme fritt under denne. Klosser (eller helst kiler) over toppsvillen sørger for ventilasjonsåpning mot taket slik at sirkulasjon etableres bak veggen (Se skisse). Klosser på gulv bør settes på grunnmurspapp, evt. bruk klosser av uorganisk materiale. Har selv benyttet denne fremgangsmåten i deler av kjeller. Jeg la også varmekabler i gulvet fordi (etter mitt hode) en får en liten varmelekkasje under svill og mot vegg og dermed sikrer optimal sirkulasjon/uttørking.
Intressangt. Jeg tenkte på det når jeg så systemet om det ville medføre varmetap. Men vil plast inn mot veggen, eller på baksiden av resiverket (slik at plasten ikke komme på veggen) med 5 cm isolasjon og gipsing ikke gå greit ?
Hvorfor bruke det luftesystemet, veggen vil jo vanskelig holdes varm ettersom jeg ikke har drens eller ytre isolasjon i et hus fra 1920
Systemet medfører definitivt varmetap. Er kjelleren fuktig eller du tror det kan utvikle seg fuktighet er, som andre har nevnt tidligere, det beste full oppgradering/drenering utvendig. Da oppnår du i teorien en tørr kjeller og kan isolere nesten ubegrenset. Velger du ikke denne løsningen har du etter min mening valget mellom pest eller kolera. Isoleres for mye og uten lufting risikerer du sopp, råte, mugg og kjellerlukt. Isolerer du lite og med lufting unngår du dette, men energikostnader til oppvarming blir høyere. For egen del ble sistnevnte løsning valgt pga atsma/allergiproblemer i familien.
Som Pingvin nevner anbefales ikke plast, det blir for tett og skaper problemer.
Hvorfor bruke det luftesystemet
Fordi muren din trolig vil inneholde fukt som trenger inn pga manglende tetting og drenering. Arealet på muren din er 36 m2 som antakelig ikke hviler på kappilærbrytende masse, dvs den suger opp fukt fra grunnen. Lufting og moderat isolasjon bidrar til å holde kondenspunktet inne i murveggen og ventilere bort evt. fuktighet.
Jeg er i den uheldis situvasjon at jeg bor i Nord Norge, mao det blir kaldt her oppe. Hvor mye varmetap vil et slik system medføre. Kan tapet behjelpes ved økning av glavatykkelse ?
Ved kun innvendig isolasjon varierer maks anbefalt isolasjonstykkelse fra 2,5 til 7,5 cm (tall fra leverandører og faglitteratur). På sidene til Rockwool ser en at de øker dette til 10cm med Lecavegger pga isolasjonseffekten (20cm vegg gir U ca 0.96). Med U verdien i din vegg vil jeg tro 7.5 cm Glava er max du bør benytte.
Husk også at mesteparten av kjelleren din ligger under bakkenivå, du får derfor ikke de store temp.differansene mellom ut- og inn-side av veggen. Dvs. isolasjonsbehovet er betydelig mindre enn yttervegg mot det fri.
Beregning av varmetap pga luftingen er jeg ikke kompetent til å utføre, mulig andre på forumet har kunnskaper om dette? Selv om du velger ikke ha denne type ventilert bakvegg, kan det kanskje være lurt å likevel bygge stenderverket etter denne modellen, men uten ventilerte/utlektet gulv/taklister. Skulle du få syptomer, har du mulighet til å åpne luftingen.
Erfaringsmessig er utforete kjellervegger med innlagt dampsperre spesielt utsatt for skader, da fuktigheten vil sperres inne bak dampsperren og føre til høye nivåer av relativ luftfuktighet inne i veggen. Den naturlige utluftingen/uttørkingen av konstruksjonen vil reduseres på grunn av dampsperren. En slik vegg ved vil ved perfekte fohold teoretisk ikke komme under 85% RF i overgangssonen mellom betongvegg og innervegg, og dette er tilstrekkelig til å gi muggsoppvekst på organiske materialer (f.eks forhudningspapp).
I gamle (og nye) hus vil det alltid være noe fuktighet i betongen, selv med god drens. Det er også fukt i materialer. Det er en grunn for at Byggforsk anbefaler å sløyfe plast i veggen når det er mer enn 50% fyllingsgrad, som i dette eksemplet.
Du taper mye varme gjennom gulvet så det er absolutt fordelaktig å hogge det opp og isolere.
Skal du ha et godt kjellerrom må du drenere på utsiden og ha et ordentlig gulv med pukk, fuktsperre og isolasjon.
Angående vegg: Hvordan har dere kommet frem til U-verdien. Slike murer er ofte tørrstablet med mye luft mellom steinene. Hvis muren tettes godt på ut og innside isolerer den bedre enn kompakt stein. Jeg ville ha brukt Leca ved innnvendig isolering særlig fordi du mener det er problemer med drenering da faren for råte er stor.
Det stemmer at isolering utvendig anbefales dersom over 50% av grunnmuren er over bakken. I tillegg til innvvendig isolering. Den utvendige isoleringen har først og fremst som hensikt å flytte nullpunktet utover mot terrenget for at eventuell kondens skal oppstå så lang ut som mulig. Dette er den optimale måten å isolere på, og kombinert med fornya drenering og innvendig isolasjon blir det den beste forsikringen mot fuktskader du kan oppnå. Men så kommer selvsagt tida, pengene og orket inn i bildet.
Og forresten; jeg er ikke noen bygningsingeniør selv, men da jeg pussa opp min kjellerstue brukte jeg omkring to måneder på å grave fram informasjon om dette emnet. Først etterpå bestemte jeg meg for denne løsningen fordi det var den som jeg var tryggest på og som ble beskrevet de stedene jeg gikk for å finne informasjon (bl.a. Byggforsk).
MEN, det alle kildene mine kunne fortelle meg var at fukt-/dampsperre er et ABSOLUTT no-no her. I verste fall kan du risikere kondens som sperres inni veggen og da er veien kort til mugg i stenderverket. Jeg fikk mange forskjellige løsningsforslag, men de de alle hadde felles var at jeg ble anbefalt å derimot bruke en diffusjonsåpen kledning og overflatebehandling. Defor har jeg gips med grunningsstrie som er malt med difusjonsåpen maling (de aller fleste akrylmalinger er visst det).
Klosser (eller helst kiler) over toppsvillen sørger for ventilasjonsåpning mot taket slik at sirkulasjon etableres bak veggen (Se skisse).
Klosser på gulv bør settes på grunnmurspapp, evt. bruk klosser av uorganisk materiale.
Har selv benyttet denne fremgangsmåten i deler av kjeller.
Jeg la også varmekabler i gulvet fordi (etter mitt hode) en får en liten varmelekkasje under svill og mot vegg og dermed sikrer optimal sirkulasjon/uttørking.
Hvorfor bruke det luftesystemet, veggen vil jo vanskelig holdes varm ettersom jeg ikke har drens eller ytre isolasjon i et hus fra 1920
Systemet medfører definitivt varmetap.
Er kjelleren fuktig eller du tror det kan utvikle seg fuktighet er, som andre har nevnt tidligere, det beste full oppgradering/drenering utvendig.
Da oppnår du i teorien en tørr kjeller og kan isolere nesten ubegrenset.
Velger du ikke denne løsningen har du etter min mening valget mellom pest eller kolera.
Isoleres for mye og uten lufting risikerer du sopp, råte, mugg og kjellerlukt.
Isolerer du lite og med lufting unngår du dette, men energikostnader til oppvarming blir høyere.
For egen del ble sistnevnte løsning valgt pga atsma/allergiproblemer i familien.
Som Pingvin nevner anbefales ikke plast, det blir for tett og skaper problemer.
Fordi muren din trolig vil inneholde fukt som trenger inn pga manglende tetting og drenering. Arealet på muren din er 36 m2 som antakelig ikke hviler på kappilærbrytende masse, dvs den suger opp fukt fra grunnen.
Lufting og moderat isolasjon bidrar til å holde kondenspunktet inne i murveggen og ventilere bort evt. fuktighet.
På sidene til Rockwool ser en at de øker dette til 10cm med Lecavegger pga isolasjonseffekten (20cm vegg gir U ca 0.96).
Med U verdien i din vegg vil jeg tro 7.5 cm Glava er max du bør benytte.
Husk også at mesteparten av kjelleren din ligger under bakkenivå, du får derfor ikke de store temp.differansene mellom ut- og inn-side av veggen. Dvs. isolasjonsbehovet er betydelig mindre enn yttervegg mot det fri.
Beregning av varmetap pga luftingen er jeg ikke kompetent til å utføre, mulig andre på forumet har kunnskaper om dette?
Selv om du velger ikke ha denne type ventilert bakvegg, kan det kanskje være lurt å likevel bygge stenderverket etter denne modellen, men uten ventilerte/utlektet gulv/taklister.
Skulle du få syptomer, har du mulighet til å åpne luftingen.
(Hentet fra http://www.mycoteam.no/Mugg/2385/2387)
I gamle (og nye) hus vil det alltid være noe fuktighet i betongen, selv med god drens. Det er også fukt i materialer. Det er en grunn for at Byggforsk anbefaler å sløyfe plast i veggen når det er mer enn 50% fyllingsgrad, som i dette eksemplet.
Skal du ha et godt kjellerrom må du drenere på utsiden og ha et ordentlig gulv med pukk, fuktsperre og isolasjon.
Angående vegg: Hvordan har dere kommet frem til U-verdien. Slike murer er ofte tørrstablet med mye luft mellom steinene. Hvis muren tettes godt på ut og innside isolerer den bedre enn kompakt stein. Jeg ville ha brukt Leca ved innnvendig isolering særlig fordi du mener det er problemer med drenering da faren for råte er stor.
For min del ble ikke utvendig isolering noe av. Jeg nemlig pusså nylig opp kjellerstua og da la jeg disse: http://www.paroc.no/channels/no/building+insulation/products/BI_Product.asp?catalog_name=BI_NO&category_name=06.01.Plater%20og%20boards&product_id=PAROC+SSB+1. Jeg brukte 17 mm utgaven som passa perfekt. På bildet ser du hvordan de er lagt som en kuldebro bak stenderverket og så brukte jeg 50 mm vanlig steinull mellom stenderene. Denne konstruksjonen ble anbefalt meg av en ingeniør som er ansatt på Maxbo, og Paroc har visst en brosjyre også som beskriver nettopp denne fremgangsmåten.
Det anbefales at man ikke bruker mer enn 50 mm isolasjon dersom grunnmuren ikke er isolert utvendig.
MEN, det alle kildene mine kunne fortelle meg var at fukt-/dampsperre er et ABSOLUTT no-no her. I verste fall kan du risikere kondens som sperres inni veggen og da er veien kort til mugg i stenderverket. Jeg fikk mange forskjellige løsningsforslag, men de de alle hadde felles var at jeg ble anbefalt å derimot bruke en diffusjonsåpen kledning og overflatebehandling. Defor har jeg gips med grunningsstrie som er malt med difusjonsåpen maling (de aller fleste akrylmalinger er visst det).