Hva mener du med at det er en mye dyrere løsning å montere fuktsperre på varm side som er en helt vanlig løsning?
Vi snakker selvsagt om etterisolering.
Alternativ 1 er: Rulle ut noen pakker isolasjon på loftet og sikre at det ikke blokkerer lufting.
Alternativ 2 er: Demontering av taklister, potensielt også gammel himling, så montere fuktsperre, sikre luftett overgang til vegg. Montere ny himling inkl eventuell sparkling/maling og nye lister. På alle rom mot loft. Deretter må man fortsatt gjøre det samme som i alternativ 1.
Det burde være opplagt at alternativ 2 er ganske mye dyrere. Ikke nødvendigvis så veldig mye dyrere i materialkostnad, men det tar ufattelig mange flere arbeidstimer.
Etter hva jeg kan se virker det som om raftekassen har blitt sperret og blokkerer for lufting i skråtak, er det noen god grunn for å blokkere dette ? Kan det være forklaringen på at det kun er rim langs skråtak ? Har også "presset" mye av glavaen ned i skråtaket (skråtaket går ca 1-2m nedover) og kan ha blokkert mye av luftingen.
Er forberedt på å rive ned tak i etasjen under og montere dampsperre da jeg uansett driver renovering av et par rom, men hadde vært kjekt og sluppet alt ekstra arbeidet.
Takk for alle kommentarene her inne, det er svært lærerikt
Jeg ville kontrollert dette med raftekassene fra loftet, se svar mitt svar #14 der jeg beskiver at korrigere dette hadde kjempesuksess for min kollega. Når du først er der ute så kan du kanskje legge ut en vinsperrre remse oppå isolasjonen nær raftet det vil bedre isolasjonseffekten.
Mht den andre diskusjonen om fuktsperren så konkluderer vi med at de sier at god lufting over men luftett nede kanskje er tilstrekkelig. Nå var de ikke så ivrige på å få det lufttett heller i gamle dager så det er jo ikke sikkert husene tilfredstiller forutsetninge. (Og for de som evt fortsatt lurer, ved luftlekkasjer transporteres fukt oppover i systemet på konsentrerte punkter og gir kilde til kondens)
Det kan være nok å slå en list mellom sperr på hver side som er 25 millimeter. Så strekke en isola duk som strammes mellom sper og en ny list over for å holde duken stram. Isola duken kan gå 10-15cm forbi isolasjon oppe og 5cm ned i raftekasse. Så kan alt fylles med isolasjon igjen. Det er kun luftingen (manglende lufting) som er problem. Det hjelper ikke å rive hele himlingen eller halve loftet..
Ingen av himlingene vil være veldig diffusjonstette uansett, selv om noen er bedre enn andre. Det som er viktig er at himlingen er lufttett.
Haha! Hva er liksom forskjellen på lufttett og difftett? 🤔 Det har akkurat samme betydning.
Spon, finer, mdf og OSB er difftette plater og ble brukt mere før i tiden med papp i vegger og himlinger.
Diffåpne plater/panel som gips, furu panel er mye oftere brukt i nye hus.
Det beste og tryggeste er å legge en fuktsperre difftett/lufttett plastfolie 0,15 i himling mot kaldtloft.
TS bør ikke erstatter fuktsperre med lufttette plater, fuktsperre er en den mest optimale og tradisjonelle løsningen ved rehabilitering.
Som nevnt før så blir det vanskelig for luften og komme til når det ikke er åpninger via gesimskassen og raftet.
Du skriver at du har presset isolasjon ned i skråtaket, da er det ikke uvanlig at det fører til rimdannelser og fukt forde luft ikke kommer til.
Et tips: Man bør heller aldri presse isolasjon sammen, det gir en dårlig isoleringsevne.
Anbefaler å fjærne isolasjonen i rafte, og sørge for at luften kommer fritt inn gjennom gesimskassen.
Du kan feste kubbinger mellom taksperrene over toppsvill å legge isolasjonen inntil på høykant (kun ytterst) bruk en vindsperre som du legger rundt isolasjonen så ikke kald luft trekker inn og ødleger isolasjonsevnen.
Monter en luftespalte på 50mm oppunder sperrene med vindtette plater som skal følge taksperrene 2000 mm over toppen av isolasjonen, så lufttilførselen kan komme fritt inn i taket uten å bli hindret av isolasjonen.
Hvis ikke taket får god lufttilførsel så vil varm luft innenfra smelte snøen på taket og vannet vil fryse til is ved takfot, det kan fort føre til store ødeleggelser på taket.
50mm luftespalte er topp. Men det holder med 20-25 hvis det bare er i overgang vegg og sperr det er tett (nede ved rafte kasse ) 50mm er gjerne hvis det er 4-5 meter luftespalte under takbord..Med for mye lufting kan snø blåse inn.
50mm luftespalte er topp. Men det holder med 20-25 hvis det bare er i overgang vegg og sperr det er tett (nede ved rafte kasse ) 50mm er gjerne hvis det er 4-5 meter luftespalte under takbord..Med for mye lufting kan snø blåse inn.
David: som faglærte burde du forstå forskjellen på lufttett og difftett, spesielt i nye bygg er dette helt vesentlig å forstå.
Signatur
Vennlig hilsen Vegar i Isoteks Miljø as Teknisk fagskole bygg 1983, byggeleder 85-92, daglig leder i byggbransjen fra 1992, Etterutdanning og mye praksis på: Spesialavfall i bygg, Isolering, og sugebiler som sugere ut flis, leire, stein, jord osv
Vi snakker selvsagt om etterisolering.
Alternativ 1 er:
Rulle ut noen pakker isolasjon på loftet og sikre at det ikke blokkerer lufting.
Alternativ 2 er:
Demontering av taklister, potensielt også gammel himling, så montere fuktsperre, sikre luftett overgang til vegg. Montere ny himling inkl eventuell sparkling/maling og nye lister. På alle rom mot loft. Deretter må man fortsatt gjøre det samme som i alternativ 1.
Det burde være opplagt at alternativ 2 er ganske mye dyrere. Ikke nødvendigvis så veldig mye dyrere i materialkostnad, men det tar ufattelig mange flere arbeidstimer.
Difftett himling av plater eller papp, ikke diffåpen himlings panel eller gips.
God tilgang på luft via ventiler i gesimskassen, raftet og ventiler i mønet med kombinasjon med en lyre.
Svennebrev som Tømrer.
Etter hva jeg kan se virker det som om raftekassen har blitt sperret og blokkerer for lufting i skråtak, er det noen god grunn for å blokkere dette ? Kan det være forklaringen på at det kun er rim langs skråtak ? Har også "presset" mye av glavaen ned i skråtaket (skråtaket går ca 1-2m nedover) og kan ha blokkert mye av luftingen.
Er forberedt på å rive ned tak i etasjen under og montere dampsperre da jeg uansett driver renovering av et par rom, men hadde vært kjekt og sluppet alt ekstra arbeidet.
Takk for alle kommentarene her inne, det er svært lærerikt
Mht den andre diskusjonen om fuktsperren så konkluderer vi med at de sier at god lufting over men luftett nede kanskje er tilstrekkelig. Nå var de ikke så ivrige på å få det lufttett heller i gamle dager så det er jo ikke sikkert husene tilfredstiller forutsetninge. (Og for de som evt fortsatt lurer, ved luftlekkasjer transporteres fukt oppover i systemet på konsentrerte punkter og gir kilde til kondens)
Haha! Hva er liksom forskjellen på lufttett og difftett? 🤔
Det har akkurat samme betydning.
Spon, finer, mdf og OSB er difftette plater og ble brukt mere før i tiden med papp i vegger og himlinger.
Diffåpne plater/panel som gips, furu panel er mye oftere brukt i nye hus.
Det beste og tryggeste er å legge en fuktsperre difftett/lufttett plastfolie 0,15 i himling mot kaldtloft.
TS bør ikke erstatter fuktsperre med lufttette plater, fuktsperre er en den mest optimale og tradisjonelle løsningen ved rehabilitering.
Som nevnt før så blir det vanskelig for luften og komme til når det ikke er åpninger via gesimskassen og raftet.
Du skriver at du har presset isolasjon ned i skråtaket, da er det ikke uvanlig at det fører til rimdannelser og fukt forde luft ikke kommer til.
Et tips: Man bør heller aldri presse isolasjon sammen, det gir en dårlig isoleringsevne.
Anbefaler å fjærne isolasjonen i rafte, og sørge for at luften kommer fritt inn gjennom gesimskassen.
Du kan feste kubbinger mellom taksperrene over toppsvill å legge isolasjonen inntil på høykant (kun ytterst) bruk en vindsperre som du legger rundt isolasjonen så ikke kald luft trekker inn og ødleger isolasjonsevnen.
Monter en luftespalte på 50mm oppunder sperrene med vindtette plater som skal følge taksperrene 2000 mm over toppen av isolasjonen, så lufttilførselen kan komme fritt inn i taket uten å bli hindret av isolasjonen.
Hvis ikke taket får god lufttilførsel så vil varm luft innenfra smelte snøen på taket og vannet vil fryse til is ved takfot, det kan fort føre til store ødeleggelser på taket.
Svennebrev som Tømrer.
👍🏼😊 takk!
Svennebrev som Tømrer.
Vegar i Isoteks Miljø as
Teknisk fagskole bygg 1983, byggeleder 85-92, daglig leder i byggbransjen fra 1992, Etterutdanning og mye praksis på: Spesialavfall i bygg, Isolering, og sugebiler som sugere ut flis, leire, stein, jord osv