God morgen til deg også David. Trenger ikke kommentere innlegg som er riktige
Signatur
Vennlig hilsen Vegar i Isoteks Miljø as Teknisk fagskole bygg 1983, byggeleder 85-92, daglig leder i byggbransjen fra 1992, Etterutdanning og mye praksis på: Spesialavfall i bygg, Isolering, og sugebiler som sugere ut flis, leire, stein, jord osv
Haha! Hva er liksom forskjellen på lufttett og difftett? 🤔 Det har akkurat samme betydning.
Lufttett betyr at luft ikke kan bevege seg fritt fra den ene siden til den andre. Dersom luft kan bevege seg fritt så vil fukt bli transportert via konveksjon gjennom luftstrømmer. Dette er en relativt rask prosess drevet av forskjell i lufttrykk og temperatur (skorsteinseffekt) og ganske mye fukt kan slippe igjennom selv en ganske liten sprekk. Når man snakker om diffusjonstett innen bygg så sikter man da til det som egentlig heter dampdiffusjonsmotstand.
Diffusjon skjer ved at molekyler alltid er i bevegelse (de vibrerer) og vil på grunn av dette spre seg utover. Når det er høy tetthet av molekyler på et sted vil de gradvis bevege seg dit det er mindre. I bygg vil vi normalt ha mer fukt i form av vanndamp innendørs enn utendørs. Da sier vi at det er høyere damptrykk innen enn ute. Da vil dampmolekylene bevege seg via diffusjon mot utsiden av huset. Når molekylene støter på en motstand dvs vegg eller tak så vil størrelsen på porene i materialene bestemme hvor mange molekyler som slipper igjennom om gangen.
Når man sier at et materiale er dampåpent/diffusjonsåpent så betyr det at det er mange porer for dampmolekylene å bevege seg igjennom og at de kan bevege seg igjennom relativt uhindret. Når man sier at et materiale er damptett/diffusjonstett så betyr det at det er få porer for dampmolekylene å bevege seg igjennom og relativt få molekyler slipper igjennom om gangen.
Diffusjon av vanndamp er en ganske langsom prosess og vanndampen som slipper igjennom er spredt utover hele flaten. Det kan likevel utgjøre et problem over tid dersom deler av vanndampen som slipper inn i konstruksjonen ikke slipper videre ut. Derfor er det viktig at man sørger for at den kalde siden har mulighet til å slippe ut all fuktighet som kommer inn i konstruksjonen fra den varme siden. Normalt sier man at dette er oppfylt dersom diffusjonstettheten på varm side er 10 ganger høyere enn på kald side.
Tradisjonell dampsperre/diffsperre/fuktsperre av plast er egentlig overkill for å stoppe diffusjon av vanndamp i en vanlig enebolig. Men det er et veldig praktisk produkt siden den også er lufttett så lenge man klemmer/taper alle skjøter og dagens tykkelse er også ganske sterk slik at man unngår å lage revner i den under montering.
Det er i utgangspunktet den optimale løsningen ihvertfall.
Om det er den beste løsningen for trådstarter er vel en annen sak. Hvis trådstarter får løst problemet med kondens ved å tette enkelte luftlekkasjer med noen tuber fugemasse til et par hundrelapper så vil jeg påstå at det er en bedre løsning enn å svi av noen titalls tusen på ny fuktsperre og himling.
Men dersom det viser seg at det er mange utettheter og det er vanskelig å få tettet de på en tilfredsstillende måte, så må det nok en ny fuktsperre og himling til.
Er forberedt på å rive ned tak i etasjen under og montere dampsperre da jeg uansett driver renovering av et par rom, men hadde vært kjekt og sluppet alt ekstra arbeidet.
Hvis du leser hva TS skriver så skjønner i hvertfall jeg at den beste løsningen for TS er å montere fuktsperre i himling mot kaldtloft når han skal tillegisolere loftet i dette tillfellet 😃 Ville brukt difftett tape i skjøtene på fuktsperre, får mest sansynlig kjøpt det på nermeste byggevarehus.
TS slipper nokk å bruke Titallstusen kr på fuktsperre i dette tilfellet 😉
som TS skriver så er problemet at det har oppstått rimdannelser på kaldtloftet som mestsansynlig har kommet etter at han har tillegisolert. RF (Relativ Fuktighet) øker ettersom Isolasjonen blir tykkere og faren for kondens blir større er det også veldig viktig med fuktsperre. Uten tilstrekkelig tilgang på god luftgennomstrømning via gesimskasse, raftet og ventiler i mønet så blir ikke fuktproblemet akkurat mindre, Så det må fikses.
Siste redigering: Sunday, January 8, 2017 10:45:27 PM av David 91
Det ser jo ikke ut som han har tenkt til å endre himlingen i utgangspunktet. Da vil det jo medføre en høy kostnad å gjøre det. Selv om man gjør det selv går pengene fort og timene også.
Med mindre alle taklamper er koblet til stikk på vegg så vil jo bare kostnaden til elektrikerarbeid fort havne opp på 10 000kr. Dette kan man ikke gjøre selv. Materialkostnaden for ny himling med lister og fuktsperre trenger ikke å være så ille, men det blir normalt vanskelig å få det til for under 200kr per kvm. Har man et areal mot loft på 75kvm så er man da oppe på 10k + 15k = 25 000kr selv om man gjør det selv.
Hva så om man ikke gjør det selv? Du er jo tømrer så du kan vel anslå hvor mange timer du hadde brukt på en slik jobb og gange det med timeprisen din. Vil anta det blir endel kroner til for å si det sånn.
Om en uansett har tenkt til å endre himlingen så monterer man selvsagt fuktsperre, det er ikke noe å tenke over engang. Prisen på fuktsperren og godkjent tape blir neppe mye over 1000kr.
Er forberedt på å rive ned tak i etasjen under og montere dampsperre da jeg uansett driver renovering av et par rom, men hadde vært kjekt og sluppet alt ekstra arbeidet.
Det er ikke alle som klarer å lese det TS skriver her, man bør være ganske våken har jeg skjønt.
Har ikke lest at TS skal bytte ut EL i rommet? Jeg må nokk spandere på meg noen briller! 🤓
Svennebrev som Tømrer.
Trenger ikke kommentere innlegg som er riktige
Vegar i Isoteks Miljø as
Teknisk fagskole bygg 1983, byggeleder 85-92, daglig leder i byggbransjen fra 1992, Etterutdanning og mye praksis på: Spesialavfall i bygg, Isolering, og sugebiler som sugere ut flis, leire, stein, jord osv
Lufttett betyr at luft ikke kan bevege seg fritt fra den ene siden til den andre. Dersom luft kan bevege seg fritt så vil fukt bli transportert via konveksjon gjennom luftstrømmer. Dette er en relativt rask prosess drevet av forskjell i lufttrykk og temperatur (skorsteinseffekt) og ganske mye fukt kan slippe igjennom selv en ganske liten sprekk.
Når man snakker om diffusjonstett innen bygg så sikter man da til det som egentlig heter dampdiffusjonsmotstand.
Diffusjon skjer ved at molekyler alltid er i bevegelse (de vibrerer) og vil på grunn av dette spre seg utover. Når det er høy tetthet av molekyler på et sted vil de gradvis bevege seg dit det er mindre. I bygg vil vi normalt ha mer fukt i form av vanndamp innendørs enn utendørs. Da sier vi at det er høyere damptrykk innen enn ute. Da vil dampmolekylene bevege seg via diffusjon mot utsiden av huset. Når molekylene støter på en motstand dvs vegg eller tak så vil størrelsen på porene i materialene bestemme hvor mange molekyler som slipper igjennom om gangen.
Når man sier at et materiale er dampåpent/diffusjonsåpent så betyr det at det er mange porer for dampmolekylene å bevege seg igjennom og at de kan bevege seg igjennom relativt uhindret. Når man sier at et materiale er damptett/diffusjonstett så betyr det at det er få porer for dampmolekylene å bevege seg igjennom og relativt få molekyler slipper igjennom om gangen.
Diffusjon av vanndamp er en ganske langsom prosess og vanndampen som slipper igjennom er spredt utover hele flaten. Det kan likevel utgjøre et problem over tid dersom deler av vanndampen som slipper inn i konstruksjonen ikke slipper videre ut. Derfor er det viktig at man sørger for at den kalde siden har mulighet til å slippe ut all fuktighet som kommer inn i konstruksjonen fra den varme siden. Normalt sier man at dette er oppfylt dersom diffusjonstettheten på varm side er 10 ganger høyere enn på kald side.
Tradisjonell dampsperre/diffsperre/fuktsperre av plast er egentlig overkill for å stoppe diffusjon av vanndamp i en vanlig enebolig. Men det er et veldig praktisk produkt siden den også er lufttett så lenge man klemmer/taper alle skjøter og dagens tykkelse er også ganske sterk slik at man unngår å lage revner i den under montering.
Da har vi kommet til som jeg ville fram til i starten at den beste løsningen er og bruke fuktsperre blant annet i himling mot kaldt loft 😃
Svennebrev som Tømrer.
Om det er den beste løsningen for trådstarter er vel en annen sak. Hvis trådstarter får løst problemet med kondens ved å tette enkelte luftlekkasjer med noen tuber fugemasse til et par hundrelapper så vil jeg påstå at det er en bedre løsning enn å svi av noen titalls tusen på ny fuktsperre og himling.
Men dersom det viser seg at det er mange utettheter og det er vanskelig å få tettet de på en tilfredsstillende måte, så må det nok en ny fuktsperre og himling til.
Svennebrev som Tømrer.
Hvis du leser hva TS skriver så skjønner i hvertfall jeg at den beste løsningen for TS er å montere fuktsperre i himling mot kaldtloft når han skal tillegisolere loftet i dette tillfellet 😃
Ville brukt difftett tape i skjøtene på fuktsperre, får mest sansynlig kjøpt det på nermeste byggevarehus.
TS slipper nokk å bruke Titallstusen kr på fuktsperre i dette tilfellet 😉
som TS skriver så er problemet at det har oppstått rimdannelser på kaldtloftet som mestsansynlig har kommet etter at han har tillegisolert. RF (Relativ Fuktighet) øker ettersom Isolasjonen blir tykkere og faren for kondens blir større er det også veldig viktig med fuktsperre.
Uten tilstrekkelig tilgang på god luftgennomstrømning via gesimskasse, raftet og ventiler i mønet så blir ikke fuktproblemet akkurat mindre, Så det må fikses.
Svennebrev som Tømrer.
Med mindre alle taklamper er koblet til stikk på vegg så vil jo bare kostnaden til elektrikerarbeid fort havne opp på 10 000kr. Dette kan man ikke gjøre selv. Materialkostnaden for ny himling med lister og fuktsperre trenger ikke å være så ille, men det blir normalt vanskelig å få det til for under 200kr per kvm. Har man et areal mot loft på 75kvm så er man da oppe på 10k + 15k = 25 000kr selv om man gjør det selv.
Hva så om man ikke gjør det selv? Du er jo tømrer så du kan vel anslå hvor mange timer du hadde brukt på en slik jobb og gange det med timeprisen din. Vil anta det blir endel kroner til for å si det sånn.
Om en uansett har tenkt til å endre himlingen så monterer man selvsagt fuktsperre, det er ikke noe å tenke over engang. Prisen på fuktsperren og godkjent tape blir neppe mye over 1000kr.
Det er ikke alle som klarer å lese det TS skriver her, man bør være ganske våken har jeg skjønt.
Har ikke lest at TS skal bytte ut EL i rommet? Jeg må nokk spandere på meg noen briller! 🤓
Svennebrev som Tømrer.