Uansett valg må dere huske på at Nibe ikke regulerer kompressoren på turtemperatur! Nibe mener at det å regulere på gradminutter er en god løsning. Nibe sine varmepumper fungerer best hos de som ikke har romtermostater og helst endel innstøpte rør.
Ville ikke valgt 2-punkts kobling. Det er riktig som leverandøren sier at ved å bruke 2-punkts kobling så unngår de at varmepumpen og radiatorene er frikoblet i egene kretser, men at det skal være noe positivt har jeg vanskelig for å se. Det eneste er at man sparer penger på å ikke måtte ha en ekstra sirkulasjonspumpe. Som det ble nevnt av T1 her så vil akk-tank bare fungere som volumforstørrer og redusere antall start stopp noe, men så lenge VP lager varmtvann til forbruk så vil det ikke være sirkulasjon i radiatorer og de vil bli fort kalde.
Har du en separat krets for radiatorene ut fra tank så vil varmtvannet fortsette å sirkulere i radiatorene mens varmepumpen lager forbruksvann. Det vil ikke tillføres noe varme til tanken i disse periodene, men du får i det minste utnyttet varmen i tanken til å holde radiatorene varmere noe lenger enn hva som hadde skjedd om du stoppet sirkulasjonen i kretsen. En slik løsning vil derfor redusere antall start/stopp og redusere svingninger i temperatur. Vil anbefale minst 100L til dette, gjerne mer om du har plass.
Har du en separat krets for radiatorene ut fra tank så vil varmtvannet fortsette å sirkulere i radiatorene mens varmepumpen lager forbruksvann. Det vil ikke tillføres noe varme til tanken i disse periodene, men du får i det minste utnyttet varmen i tanken til å holde radiatorene varmere noe lenger enn hva som hadde skjedd om du stoppet sirkulasjonen i kretsen. En slik løsning vil derfor redusere antall start/stopp og redusere svingninger i temperatur. Vil anbefale minst 100L til dette, gjerne mer om du har plass.
Jeg er i utgangspunktet enig i dette, problemet er at Nibe ikke takler det så bra. Selv har jeg ekstern sirkulasjonspumpe og Nibe AHP tank på nesten 300L. Temperaturen i tanken synker raskt men det leveres varme den tiden varmtvannsproduksjon foregår. Varmepumpen har store problemer med å innregulere seg etter varmtvannsproduksjon når man har hentet ut effekt i mellomtiden. Dette er ett velkjent problem og diskuteres heftig på andre forum.
Ville ikke valgt 2-punkts kobling. Det er riktig som leverandøren sier at ved å bruke 2-punkts kobling så unngår de at varmepumpen og radiatorene er frikoblet i egene kretser, men at det skal være noe positivt har jeg vanskelig for å se. Det eneste er at man sparer penger på å ikke måtte ha en ekstra sirkulasjonspumpe. Som det ble nevnt av T1 her så vil akk-tank bare fungere som volumforstørrer og redusere antall start stopp noe, men så lenge VP lager varmtvann til forbruk så vil det ikke være sirkulasjon i radiatorer og de vil bli fort kalde.
Har du en separat krets for radiatorene ut fra tank så vil varmtvannet fortsette å sirkulere i radiatorene mens varmepumpen lager forbruksvann. Det vil ikke tillføres noe varme til tanken i disse periodene, men du får i det minste utnyttet varmen i tanken til å holde radiatorene varmere noe lenger enn hva som hadde skjedd om du stoppet sirkulasjonen i kretsen. En slik løsning vil derfor redusere antall start/stopp og redusere svingninger i temperatur. Vil anbefale minst 100L til dette, gjerne mer om du har plass.
Hvorfor vil sirkulasjonen i radiatorkretsen med en 2-punktskobling på akkumulatoren stoppe mens VP lager varmtvann til forbruk? Er det noe med 2-punktskoblingen som gjør at sikrkulasjonspumpa må stoppe? (Hva er egentlig forskjellen på en akkumulatortank med 2-punktskobling og en vanlig radiator? Føler at det er noe grunnleggende her jeg ikke har skjønt..)
Ta en titt på figuren på side 14 i installatørhåndboken. Det er to sirkulasjonspumper; 1) for sirkulasjon av kuldebærer / brine, altså væsken som sirkulerer i brønnen. 2) og en sirk pumpe for varmebærer. Men på varmekretsen sitter det også en ventil som styrer vannet enten til radiatorer / akkumulatortank ELLLER til varmtvannsbererederen. Når varmekretsen styres til varmtvannsbererederen vil det altså ikke være noen sirkulasjon i radiatorene. Skal du ha sirkulasjon i radiatorene hele tiden, må du inn med akkumulatortank som står som en buffer mellom vp og radiatorer, samt ha en egen sirk. pumpe. Merk da de utfordringer som KE og andre har fremført med en slik løsning.
KE, jeg kjenner godt til problemet med at pumpen sliter med svingninger i produksjonen da jeg har en 1155 12kW selv, men er det noe som tilsier at buffertanken gjør problemet større? Slik jeg ser det bidrar buffertanken til å stabilisere temperatur ut på varmekretsen min selv om pumpen opererer som en jojo.
Vi er vel begge ganske enige om at GM styringen til NIBE er en vits så lenge det er termostatstyrte radiatorer og en del rom med gulvvarme som er shuntet ned i temp hvor både shunt og gulvvarmestyring igjen påvirker varmeforbruket. VP aner jo ikke om den bare sender varmtvann i en loop, eller om alle radiatorkretser er åpene.
Jeg kan ikke se hvordan VP ville regulert dette bedre om jeg bare hadde hatt buffertanken som volumforstørrer. Under varmtvannsproduksjonen så ville vannet i kretsen stått stille, og derved ville ikke temp i buffertank synke så mye, men når den da går tilbake til varmeproduksjon så vil jo alt vannet fra iskalde radiatorer komme tilbake og gi et raskt og kraftig temp-fall i buffertank.
Har du akkumulatortank og ekstern sirkulasjonspumpe O_K?
Uten ekstern sirkulasjonspumpe vil temperaturen på vannet endres sakte, GM fryses siden BT2 brukes til varmtvann. Når pumpen så jobber med varme igjen er det lite å ta igjen siden man ikke har hentet ut spesiellt mye energi fra sløyfene. GM vil ikke falle så mye i ett slikt oppsett fordi den mater nytt varmt vann ut når den er igang igjen. Den vil dermed passere beregnet temperatur ganske tidlig. Nå driver jo GM regulatoren og kompenserer for den tapte energien som ikke ble hentet ut i mellomtiden, denne kompenseringer er hull i hode når man har romtermostater som også kompenserer.
Man kan også ha tilsvarende system med BT25, altså en ekstern temperaturgiver i tanken. Noen vil hevde at denne tempgiveren skal sitte før tanken men da får man ikke målt sirkulerende vann når pumpen stoppes. Den store forskjellen med BT25 er at pumpen teller gradminutter under varmtvannsproduksjon, det kan den med den ekstre sensoren. Det sier seg selv at BT25 raskt faller under beregnet temperatur og GM synker i høyt tempo. Når varmepumpen er klar for ny runde med varme tar den fullstendig av, det ender ofte med at frekvensen raser opp og man får stans som følge av for høy turtemperatur, dette til tross for at GM fortsatt ligger i underskudd. Jeg kunne skrevet en bok om dette.
Det som er viktig når man designer vannbåren varme med Nibe varmepumpe er å være klar over disse tåpelige begrensingene. Nibes løsning er ofte å fjerne BT25, fjerne romtermostater og i praksis gjøre systemet mindre smart. De er helt ute å kjøre med sin GM-regulator. På den annen side er det bra om flere med slike akkumulatortanker og eksterne sirkulasjonspumper deler sine erfaringer.
Ta en titt på figuren på side 14 i installatørhåndboken. Det er to sirkulasjonspumper; 1) for sirkulasjon av kuldebærer / brine, altså væsken som sirkulerer i brønnen. 2) og en sirk pumpe for varmebærer. Men på varmekretsen sitter det også en ventil som styrer vannet enten til radiatorer / akkumulatortank ELLLER til varmtvannsbererederen. Når varmekretsen styres til varmtvannsbererederen vil det altså ikke være noen sirkulasjon i radiatorene. Skal du ha sirkulasjon i radiatorene hele tiden, må du inn med akkumulatortank som står som en buffer mellom vp og radiatorer, samt ha en egen sirk. pumpe. Merk da de utfordringer som KE og andre har fremført med en slik løsning.
Ah, jeg trodde det alltid var en sirkulasjonspumpe på radiatorkretsen. Jeg har en sirkulasjonspumpe i dagens oljeanlegg som bare er noen få år gammel, og som vel kan settes på radiatorkretsen for å unngå at sirkulasjonen stopper og temperaturen i radiatorene synker mye. Jeg klarer allikevel ikke helt å skjønne hva dere mener er det beste kompromisset: akumulator med en- eller to-punktskobling eller ikke i det hele tatt? Styring basert på utetemperatur eller romføler? Sirkulasjonspumpe på radiatorkretsen eller ikke (går det fint med to sirkulasjonspumper på en krets, eller må feks den eksterne stoppe når Nibes interne kobles inn)? PS. jeg har altså ingen gulvvarme og bare enkel vrider på radiatorene. Den ene leverandøren presiserte forøvrig i tilbudet "utekompensert styring", den andre spesifiserte ingenting ift styring.
En annen ting: Begge installatørene har forutsatt at pumpa skal plasseres i rommet der oljefyren er plassert. I dokumentasjonen står det: "Fordi det kan komme vann fra F1255, skal stedet der varmepumpen plasseres være utstyrt med avløp." Det er ikke avløp på dette kjeller-rommet. Er dette ikke så nøye, eller sjekket de ikke nøye nok på befaringen de var på?
Til JonB: Vårt anlegg som har en 1255, 12 kW og kun radiatorer fungerer utmerket uten akkumulatortank av noe slag. Det skal dog sies at jeg har justert startpunktet til -240 for å redusere antall start og stopp i overgangsperioden. Slik den var installert var den satt opp med -60 som startpunkt og det ga _mange_ start stopp pr døgn. Ulempen med et så lavt tall som -240 er at radiatorene blir kalde (gjelder altså i overgangsperioden, ikke om vinteren). Men den termiske massen i huset er allikevel så stor at man ikke merker svingninger i innetemperaturen. Hos oss synker varmebehovet under 3 kW ved ca 6-8 plussgrader og varmere ute.
Vi har utekompensert styring og har ikke termostat inne. Det er overraskende hvor bra det fungerer med utekompensert styring. Jeg la inn samme varmekurve som fra oljekjelen og har ikke fiklet med varmekurven i ettertid.
Min anbefaling er at du setter inn en 40 eller 100 liter tank i serie med radiatorene og konfigurerer pumpen til å prioritere varmtvann / varmedrift til f.eks 10 / 20. Bruk høy ladeeffekt og gå evt over til luksus innstillingen på varmtvann hvis det skulle bli snaut.
Du kan ha to sirk. pumper på en krets, men det gir neppe noen mening, da jeg ikke tror du får sirkulasjon i radiatorene ved varmtvannsproduksjon uansett. Jeg tror ventilen i varmepumpen som veksler mellom varmtvannsbereder og varmekrets vil sperre for dette. Men dette vet jeg egentlig ikke, så her er det synsing.
Vedr. avløp: Det er ikke mye vann i selve radiatoranlegget, men akkumulatortank og varmtvannsbereder inneholder selvfølgelig en del vann. Det som kan skje hvis du ikke har ekspansjonstank på kaldtvannssiden er at vannet i varmtvannstanken ekspanderer når det varmes opp og sikkerhetsventilen kan skvette litt. Dette er uansett ugunstig, så hvis du har tilbakeslagsventil eller ventil for trykkreduksjon er det nok fare for litt småskvetting. Da setter du inn et ekspansjonskar, evt. så får du det med i tilbudet allerede nå.
Har du en separat krets for radiatorene ut fra tank så vil varmtvannet fortsette å sirkulere i radiatorene mens varmepumpen lager forbruksvann. Det vil ikke tillføres noe varme til tanken i disse periodene, men du får i det minste utnyttet varmen i tanken til å holde radiatorene varmere noe lenger enn hva som hadde skjedd om du stoppet sirkulasjonen i kretsen. En slik løsning vil derfor redusere antall start/stopp og redusere svingninger i temperatur. Vil anbefale minst 100L til dette, gjerne mer om du har plass.
Jeg er i utgangspunktet enig i dette, problemet er at Nibe ikke takler det så bra. Selv har jeg ekstern sirkulasjonspumpe og Nibe AHP tank på nesten 300L. Temperaturen i tanken synker raskt men det leveres varme den tiden varmtvannsproduksjon foregår. Varmepumpen har store problemer med å innregulere seg etter varmtvannsproduksjon når man har hentet ut effekt i mellomtiden. Dette er ett velkjent problem og diskuteres heftig på andre forum.
Hvorfor vil sirkulasjonen i radiatorkretsen med en 2-punktskobling på akkumulatoren stoppe mens VP lager varmtvann til forbruk? Er det noe med 2-punktskoblingen som gjør at sikrkulasjonspumpa må stoppe? (Hva er egentlig forskjellen på en akkumulatortank med 2-punktskobling og en vanlig radiator? Føler at det er noe grunnleggende her jeg ikke har skjønt..)
Når varmekretsen styres til varmtvannsbererederen vil det altså ikke være noen sirkulasjon i radiatorene.
Skal du ha sirkulasjon i radiatorene hele tiden, må du inn med akkumulatortank som står som en buffer mellom vp og radiatorer, samt ha en egen sirk. pumpe. Merk da de utfordringer som KE og andre har fremført med en slik løsning.
Vi er vel begge ganske enige om at GM styringen til NIBE er en vits så lenge det er termostatstyrte radiatorer og en del rom med gulvvarme som er shuntet ned i temp hvor både shunt og gulvvarmestyring igjen påvirker varmeforbruket. VP aner jo ikke om den bare sender varmtvann i en loop, eller om alle radiatorkretser er åpene.
Jeg kan ikke se hvordan VP ville regulert dette bedre om jeg bare hadde hatt buffertanken som volumforstørrer. Under varmtvannsproduksjonen så ville vannet i kretsen stått stille, og derved ville ikke temp i buffertank synke så mye, men når den da går tilbake til varmeproduksjon så vil jo alt vannet fra iskalde radiatorer komme tilbake og gi et raskt og kraftig temp-fall i buffertank.
Uten ekstern sirkulasjonspumpe vil temperaturen på vannet endres sakte, GM fryses siden BT2 brukes til varmtvann. Når pumpen så jobber med varme igjen er det lite å ta igjen siden man ikke har hentet ut spesiellt mye energi fra sløyfene. GM vil ikke falle så mye i ett slikt oppsett fordi den mater nytt varmt vann ut når den er igang igjen. Den vil dermed passere beregnet temperatur ganske tidlig. Nå driver jo GM regulatoren og kompenserer for den tapte energien som ikke ble hentet ut i mellomtiden, denne kompenseringer er hull i hode når man har romtermostater som også kompenserer.
Man kan også ha tilsvarende system med BT25, altså en ekstern temperaturgiver i tanken. Noen vil hevde at denne tempgiveren skal sitte før tanken men da får man ikke målt sirkulerende vann når pumpen stoppes. Den store forskjellen med BT25 er at pumpen teller gradminutter under varmtvannsproduksjon, det kan den med den ekstre sensoren. Det sier seg selv at BT25 raskt faller under beregnet temperatur og GM synker i høyt tempo. Når varmepumpen er klar for ny runde med varme tar den fullstendig av, det ender ofte med at frekvensen raser opp og man får stans som følge av for høy turtemperatur, dette til tross for at GM fortsatt ligger i underskudd. Jeg kunne skrevet en bok om dette.
Det som er viktig når man designer vannbåren varme med Nibe varmepumpe er å være klar over disse tåpelige begrensingene. Nibes løsning er ofte å fjerne BT25, fjerne romtermostater og i praksis gjøre systemet mindre smart. De er helt ute å kjøre med sin GM-regulator.
På den annen side er det bra om flere med slike akkumulatortanker og eksterne sirkulasjonspumper deler sine erfaringer.
Ah, jeg trodde det alltid var en sirkulasjonspumpe på radiatorkretsen. Jeg har en sirkulasjonspumpe i dagens oljeanlegg som bare er noen få år gammel, og som vel kan settes på radiatorkretsen for å unngå at sirkulasjonen stopper og temperaturen i radiatorene synker mye.
Jeg klarer allikevel ikke helt å skjønne hva dere mener er det beste kompromisset: akumulator med en- eller to-punktskobling eller ikke i det hele tatt? Styring basert på utetemperatur eller romføler? Sirkulasjonspumpe på radiatorkretsen eller ikke (går det fint med to sirkulasjonspumper på en krets, eller må feks den eksterne stoppe når Nibes interne kobles inn)?
PS. jeg har altså ingen gulvvarme og bare enkel vrider på radiatorene. Den ene leverandøren presiserte forøvrig i tilbudet "utekompensert styring", den andre spesifiserte ingenting ift styring.
I dokumentasjonen står det: "Fordi det kan komme vann fra F1255, skal stedet der varmepumpen plasseres være utstyrt med avløp."
Det er ikke avløp på dette kjeller-rommet.
Er dette ikke så nøye, eller sjekket de ikke nøye nok på befaringen de var på?
Vårt anlegg som har en 1255, 12 kW og kun radiatorer fungerer utmerket uten akkumulatortank av noe slag. Det skal dog sies at jeg har justert startpunktet til -240 for å redusere antall start og stopp i overgangsperioden. Slik den var installert var den satt opp med -60 som startpunkt og det ga _mange_ start stopp pr døgn. Ulempen med et så lavt tall som -240 er at radiatorene blir kalde (gjelder altså i overgangsperioden, ikke om vinteren). Men den termiske massen i huset er allikevel så stor at man ikke merker svingninger i innetemperaturen. Hos oss synker varmebehovet under 3 kW ved ca 6-8 plussgrader og varmere ute.
Vi har utekompensert styring og har ikke termostat inne. Det er overraskende hvor bra det fungerer med utekompensert styring. Jeg la inn samme varmekurve som fra oljekjelen og har ikke fiklet med varmekurven i ettertid.
Min anbefaling er at du setter inn en 40 eller 100 liter tank i serie med radiatorene og konfigurerer pumpen til å prioritere varmtvann / varmedrift til f.eks 10 / 20. Bruk høy ladeeffekt og gå evt over til luksus innstillingen på varmtvann hvis det skulle bli snaut.
Du kan ha to sirk. pumper på en krets, men det gir neppe noen mening, da jeg ikke tror du får sirkulasjon i radiatorene ved varmtvannsproduksjon uansett. Jeg tror ventilen i varmepumpen som veksler mellom varmtvannsbereder og varmekrets vil sperre for dette. Men dette vet jeg egentlig ikke, så her er det synsing.
Vedr. avløp: Det er ikke mye vann i selve radiatoranlegget, men akkumulatortank og varmtvannsbereder inneholder selvfølgelig en del vann. Det som kan skje hvis du ikke har ekspansjonstank på kaldtvannssiden er at vannet i varmtvannstanken ekspanderer når det varmes opp og sikkerhetsventilen kan skvette litt. Dette er uansett ugunstig, så hvis du har tilbakeslagsventil eller ventil for trykkreduksjon er det nok fare for litt småskvetting. Da setter du inn et ekspansjonskar, evt. så får du det med i tilbudet allerede nå.