De fleste som har og bruker en el-bil er kjent med "ladekladden." Denne dingsen er i praksis et réle med litt styringselektronikk. Det første som skjer når man plugger i ladekladden, er at elektronikken venter på kommunikasjon med bilen. Såfremt denne ikke ser noen bil - kommer det heller ingen strøm "ut." Når bilen er tilkoblet, sjekkes det at jording er etablert. Når jording er etablert, forteller ladekladd for mye strøm som er tilgjengelig fra ladepunktet. Når bilen er klar for å ta i mot lading, så gir den melding om det - og kontakten lukkes. Bilen starter opp ladeprosessen.
Med andre ord, slik jeg tolker dette: Ved større strømlekkasje enn 20mA kuttes lading. Hvor ligger problemet - i stikket man kobler seg til?
Utfordringen er når man som bilkunde handler bil fra en bilforhandler. Hvilken kompetanse har en bilforhandler på elektriske anlegg? Min erfaring som elektrofagkyndig el-bilkunde er: Heller dårlig. Med noen svært få hederlige unntak som har vært på et kurs, og står å lirer av seg ting de ikke har greie på. Så her har bransjen en utfordring. I elektrobransjen har man allerede tatt til seg problemstillingen, og det er utarbeidet normer for ladestasjon for el-bil.
Utfordringen er omtrent tilsvarende som ved installasjon av varmepumpe: Folk kobler til denne nye varmepumpa si direkte til nærmeste stikkontakt. Heldigvis, får en kanskje si, så er det ofte et elektrofirma som foretar installasjonen slik at de verste tabbene unngås. Slik er det ikke med el-bil. Man får ingen elektriker på besøk.
Problemet er primært brannfare. Varmgang i all hovedsak. Varmgang i stikk. Bytter man ut Shuko-stikk med CEE, har man allerede gjort det viktigste tør jeg å påstå. I shuko-stikk for el-bil ladere/ladekladder ligger det også en temperatursensor. Blir det for varmt, så kuttes ladingen. Man får max 10A på Shuko stikk, selv om man har 16A sikring på kursen. En annen uting er at ladekladden ofte veier en liten kilo, og regelrett "henger" rett i stikket. Dette gir en svært uheldig belatning på både stikk, selve kontakten og ledningen til ladekladden. Noen har derfor en liten "tråd" som denne henges opp i. Hva er dette for slags løsning da? Tråd?
OK - man kommer hjem på tunet med sin nyervervelse, kobler til ladekladden sin i nærmeste stikkontakt. Gjerne en tilårskommen utendørs stikkontakt med lokk, i eller utenfor garasjen. Denne er ikke beregnet for langvarig høy last, jfr varmtvannsbereder problematikken.
Utendørsstikk? Hvordan er tilstanden på dette? Mye irr, kanskje? Lokk som aldri har vært skikkelig lukket? Stått ute i 20 år, kun brukt til juledekorasjoner? Henger på en gammel skrusikring? Hus uten jordfeilbryter? Tja - farene er mange. Svært mange. De fleste ville nok ikke ha koblet til en vifteovn i garasjen natten over...
Brann i elbiler vil nok oppstå svært sjeldent. Det er først i kollisjonsulykker det begynner å bli farlig. Lithium batterier er selvantennende ved kortslutning. En kraftig kollisjon med elbil kan forårsake skade på batterier eller elektronikksystemet som gjør at batteribanken selvantenner. Slår man med en hammer på et vanlig lithium-batteri fra en mobiltelefon, så eksploderer batteriet og tar fyr i løpet av sekunder.
Gjør man det samme med et batteri fra en elbil så er det sannsynlig at ingenting skjer. https://www.youtube.com/watch?v=Jz37WycW-7E Det er stor forskjell på batterier. Noen kjemier er veldig reaktive, andre er veldig vanskelig å få til å brenne.
Batteribanken er godt innkapslet, og i grunn godt beskyttet mot en generell brann. Ved en kollisjonsulykke derimot blir saken verre da batteribanken kan selvantenne. Oppstår en slik ulykke i en tunnel, så vil det kunne få store konsekvenser pga rask eskalering, langt raskere enn brann i en bil med fossilt brennstoff.
Batteribanken vil kunne antenne, men alle forsøk viser at det kan ta flere minutter før det begynner å brenne og brannen vil være mye mindre intens enn en bensinbrann.
Det er helt tullete å tro at elbilene er verre enn bensinbranner. Om man er i en bilulykke og det går hull på bensintanken, så kan bilen være overtent på under ti sekunder. Slik er det mange som har dødd, og det er enkelt å finne historier og videoer av dette.
I en elbil må man ha en kraftig ulykke for at det er noen reel sjanse for antenning, og batteriet vil brenne sakte ettersom en og en celle tar fyr. Brennverdien er mye mindre enn en full bensintank, og hvis man ser på f.eks en Model S, så er batteriet inndelt i 16 brannsoner, der brannen ikke kan spre seg mellom sonene. Så brennverdien er en 16-del av en brennverdi som er lavere enn en full bensintank. Så fremt ikke ulykken er så kraftig at mer enn en sone blir mekanisk ødelagt, riktignok.
Men med en brann i en eller flere av brannsonene, så vil brannen i utgangspunktet ikke kunne entre kupeen. Batteripakken er laget slik at den har ventiler rettet vekk fra kupeen der eventuelle brennbare gasser vil rømme ut.
Når det gjelder Nissan Leaf har det meg bekjent ikke vært en eneste brann der batteripakken har vært involvert. Og det er solgt ca 200.000 stk.
Når det gjelder brann i kjøretøy, så er graden av risiko slik:
Problemet er primært brannfare. Varmgang i all hovedsak. Varmgang i stikk. Bytter man ut Shuko-stikk med CEE, har man allerede gjort det viktigste tør jeg å påstå.
Mitt poeng er at måten reglene er utformet og praktiseres på effektivt hindrer denne typen forbedringer.
La oss tenke oss at Ole i dag har garasje med en 16A-kurs som sitter på veggen ute. NB - min tolkning av reglene, kom gjerne med kritiske kommentarer!
Hvis Ole skal følge reglene må han gjøre følgende: - Installere jordfeilbryter klasse B (krav i NEK400) - Legge opp ny dedikert kurs til elbilen (krav i NEK400) - Bytte ledningsstrekket ut til garasjen (er sikkert 2.5qmm i dag) - Legge opp underfordeling i garasjen for å splitte mellom elbil og annet, samt hovedsikring for garasjen i tavle i huset. - CEE-stikk eller helst mode 3 ladeboks.
Jeg blir overrasket hvis man kommer noe særlig under 20000 for den bestillingslisten.
Hvis Ole har et gjennomsnittlig sikkert anlegg kan han for samme pengesummen få følgende andre tiltak: - Bytte alle de gamle automatene/skrusikringene i huset med nye med jordfeilbrytere - ca 1000 per kurs - Installere komfyrvakt - Sette opp nye kontakter som eliminerer bruk av skjøteledninger i hele huset - etc etc
Ville det ikke vært bedre om man lot Ole installere CEE-kontakten og så brukte de siste 19000 på andre viktigere tiltak?
Dette bør egentlig være mulig etter NEK400 også, det er vel lov å bruke gammel norm dersom det ikke gjør anlegget farligere? Har dog inntrykk av at få elektrikere vil anbefale den enkle løsningen, de er jo ansvarlige ovenfor regelverket...
Ville det ikke vært bedre om man lot Ole installere CEE-kontakten og så brukte de siste 19000 på andre viktigere tiltak?
Dette bør egentlig være mulig etter NEK400 også, det er vel lov å bruke gammel norm dersom det ikke gjør anlegget farligere? Har dog inntrykk av at få elektrikere vil anbefale den enkle løsningen, de er jo ansvarlige ovenfor regelverket...
Jeg er helt enig med deg. B-vern gir veldig lite sikkerhet for pengene. Når Ole har allerede en 16A stikk i garasjen blir det til at han heller bruker det stikket han har i dag, og bruker 0 kroner på opplegget.
Å bytte fra schuko til industristikk fjerner 90% av risikoen.
El-bil er ikke for alle, og enda mindre eneste bil for alle Jeg har en liten i-mjau (Mitsubishi I-Miev). Denne blir brukt til 80% av familiens kjøring og er førstevalg for hvilken bil. Rekkevidden kunne selvsagt vært bedre (7 mil i 110 på motorveien med varme på), men vi bor 20 km fra Oslo sentrum og skal vi lengre enn 50-ish km uten mulighet for mellomlading bruker vi bare den andre bilen.
Vi har av de tidlige modellene som ble levert med 16A lader (som i praksis trekker 13,7A) mens de nyere har 10A lader (9,1A).
Denne laderen min hadde kablene dårlig skrudd i pinnene i pluggen fant jeg ut etterpå. Det ble *varmt* under normal lading etter et halvt års tid i mitt eie, bilen var da rundt 3 år gammel. Så at det er risiko for brann ved ladning av el-bil har jeg ikke noe problem med å se.
Hjemme har jeg 15A ladestasjon koblet på 400V CEE stikk.
I denne saker er det elbilforeningen som er proaktiv og anbefaler medlemmene om å oppgradere elanlegget pga resultatet av undersøkelsen : ......som viser at 7av 10 lader hjemme i vanlig stikkontakt...
Jafo: problemet er de som IKKE har ladestasjon
Skjermdump fra Hafslund!
Signatur
"Den viktigste livsvisdom må vi oppdage med våre egne øyne" (Nansen)
Tekniker med verktøy.......Festool, Makita, Paslode (gassverktøy med lav vekt), Millvaukee ....og litt til
All honnør til elbilforeningen, de er både proaktive og flinke til å bistå ferske el-bil eiere med alt det praktiske, eller skal man si - upraktiske. Det er meg en sann glede å være utmeldt NAF-medlem, i løpet av mine 10 år som medlem der føler jeg medlemsskapet har vært relativt lite verdt. Hvorfor jeg ikke har meldt meg ut før? Ikke spør!
Jeg synes helt klart elbilforeningen har noen svært gode initiativ gående, til både kjørestil, parkeringskultur og ladevett. Får håpe de greier å forhandle frem noen bedre avtaler også på sikt! Så spørs det da - om NAF kan ta initiativet til å be sine medlemmer om å utvise litt hensyn i trafikken. Daglig opplever vi å bli "harsellert" med av diverse SUV'er - som åpenbart misliker elbiler på veien. Skjer aldri når vi er ute i dieselbilen...
En standardlader nå hos elbiler er på 9A (oppgitt 10A). Det er under den anbefalte grensa på 10 A som DSB opererer med.
Stikkontakten blir kanskje tatt ut 1-2 ganer i måneden, da ladekabelen henger tilkoblet hjemme hele tiden. Det tror jeg er tilfelle for veldig mange elbileiere. Ladekladden henger i en snor for avlastning.
Dermed er de farligste elementene som DSB advarer mot minimalisert. Jeg sier ikke at elbillading er uten problemer, men jeg mener den kanskje ikke burde angripes så mye når det kanskje er andre ting i huset som gir mer sikkerhetseffekt? Så lenge man bruker litt sunn fornuft.
Når vi da er inne på temaet så legger jeg ved et bilde av hvordan det skal gjøres da, ja min leaf, min amtron ladestasjon og med B type jordfeilvern i skapet, samt 20 A sikring på 4 kvadrat kabel for 16 Ampere lading Sover godt om natten med denne løsningen
En standardlader nå hos elbiler er på 9A (oppgitt 10A). Det er under den anbefalte grensa på 10 A som DSB opererer med.
Stikkontakten blir kanskje tatt ut 1-2 ganer i måneden, da ladekabelen henger tilkoblet hjemme hele tiden. Det tror jeg er tilfelle for veldig mange elbileiere. Ladekladden henger i en snor for avlastning.
Dermed er de farligste elementene som DSB advarer mot minimalisert. Jeg sier ikke at elbillading er uten problemer, men jeg mener den kanskje ikke burde angripes så mye når det kanskje er andre ting i huset som gir mer sikkerhetseffekt? Så lenge man bruker litt sunn fornuft.
Schuko kontakten viser seg å være sårbar med belastning over tid som overstiger 8-10A. Det er derfor fornuftig å sette ladestrømmen på ca 8-9A på nødladeren. Påstanden at det er sikrere å ikke trekke ut kontakten av støpselet er dessverre feil. Det er fornuftig å ha litt bevegelse inn og ut på kontakten for å unngå at evt. svimerker pga smuss osv forverrer seg.
Her står det litt mer detaljer: http://www.instructables.com/id/DIY-J1772-EVSE/ samt https://code.google.com/p/open-evse/wiki/theory_of_operation under avsnittet "GFCI"
Med andre ord, slik jeg tolker dette: Ved større strømlekkasje enn 20mA kuttes lading. Hvor ligger problemet - i stikket man kobler seg til?
Utfordringen er når man som bilkunde handler bil fra en bilforhandler. Hvilken kompetanse har en bilforhandler på elektriske anlegg? Min erfaring som elektrofagkyndig el-bilkunde er: Heller dårlig. Med noen svært få hederlige unntak som har vært på et kurs, og står å lirer av seg ting de ikke har greie på. Så her har bransjen en utfordring. I elektrobransjen har man allerede tatt til seg problemstillingen, og det er utarbeidet normer for ladestasjon for el-bil.
Utfordringen er omtrent tilsvarende som ved installasjon av varmepumpe: Folk kobler til denne nye varmepumpa si direkte til nærmeste stikkontakt. Heldigvis, får en kanskje si, så er det ofte et elektrofirma som foretar installasjonen slik at de verste tabbene unngås. Slik er det ikke med el-bil. Man får ingen elektriker på besøk.
Problemet er primært brannfare. Varmgang i all hovedsak. Varmgang i stikk. Bytter man ut Shuko-stikk med CEE, har man allerede gjort det viktigste tør jeg å påstå. I shuko-stikk for el-bil ladere/ladekladder ligger det også en temperatursensor. Blir det for varmt, så kuttes ladingen. Man får max 10A på Shuko stikk, selv om man har 16A sikring på kursen. En annen uting er at ladekladden ofte veier en liten kilo, og regelrett "henger" rett i stikket. Dette gir en svært uheldig belatning på både stikk, selve kontakten og ledningen til ladekladden. Noen har derfor en liten "tråd" som denne henges opp i. Hva er dette for slags løsning da? Tråd?
OK - man kommer hjem på tunet med sin nyervervelse, kobler til ladekladden sin i nærmeste stikkontakt. Gjerne en tilårskommen utendørs stikkontakt med lokk, i eller utenfor garasjen.
Denne er ikke beregnet for langvarig høy last, jfr varmtvannsbereder problematikken.
Utendørsstikk? Hvordan er tilstanden på dette? Mye irr, kanskje? Lokk som aldri har vært skikkelig lukket? Stått ute i 20 år, kun brukt til juledekorasjoner? Henger på en gammel skrusikring? Hus uten jordfeilbryter? Tja - farene er mange. Svært mange. De fleste ville nok ikke ha koblet til en vifteovn i garasjen natten over...
Gjør man det samme med et batteri fra en elbil så er det sannsynlig at ingenting skjer.
https://www.youtube.com/watch?v=Jz37WycW-7E
Det er stor forskjell på batterier. Noen kjemier er veldig reaktive, andre er veldig vanskelig å få til å brenne.
Batteribanken vil kunne antenne, men alle forsøk viser at det kan ta flere minutter før det begynner å brenne og brannen vil være mye mindre intens enn en bensinbrann.
Det er helt tullete å tro at elbilene er verre enn bensinbranner. Om man er i en bilulykke og det går hull på bensintanken, så kan bilen være overtent på under ti sekunder. Slik er det mange som har dødd, og det er enkelt å finne historier og videoer av dette.
I en elbil må man ha en kraftig ulykke for at det er noen reel sjanse for antenning, og batteriet vil brenne sakte ettersom en og en celle tar fyr. Brennverdien er mye mindre enn en full bensintank, og hvis man ser på f.eks en Model S, så er batteriet inndelt i 16 brannsoner, der brannen ikke kan spre seg mellom sonene. Så brennverdien er en 16-del av en brennverdi som er lavere enn en full bensintank. Så fremt ikke ulykken er så kraftig at mer enn en sone blir mekanisk ødelagt, riktignok.
Men med en brann i en eller flere av brannsonene, så vil brannen i utgangspunktet ikke kunne entre kupeen. Batteripakken er laget slik at den har ventiler rettet vekk fra kupeen der eventuelle brennbare gasser vil rømme ut.
Når det gjelder Nissan Leaf har det meg bekjent ikke vært en eneste brann der batteripakken har vært involvert. Og det er solgt ca 200.000 stk.
Når det gjelder brann i kjøretøy, så er graden av risiko slik:
Gass > Bensin > Diesel > Batterielektrisk
Mitt poeng er at måten reglene er utformet og praktiseres på effektivt hindrer denne typen forbedringer.
La oss tenke oss at Ole i dag har garasje med en 16A-kurs som sitter på veggen ute. NB - min tolkning av reglene, kom gjerne med kritiske kommentarer!
Hvis Ole skal følge reglene må han gjøre følgende:
- Installere jordfeilbryter klasse B (krav i NEK400)
- Legge opp ny dedikert kurs til elbilen (krav i NEK400)
- Bytte ledningsstrekket ut til garasjen (er sikkert 2.5qmm i dag)
- Legge opp underfordeling i garasjen for å splitte mellom elbil og annet, samt hovedsikring for garasjen i tavle i huset.
- CEE-stikk eller helst mode 3 ladeboks.
Jeg blir overrasket hvis man kommer noe særlig under 20000 for den bestillingslisten.
Hvis Ole har et gjennomsnittlig sikkert anlegg kan han for samme pengesummen få følgende andre tiltak:
- Bytte alle de gamle automatene/skrusikringene i huset med nye med jordfeilbrytere - ca 1000 per kurs
- Installere komfyrvakt
- Sette opp nye kontakter som eliminerer bruk av skjøteledninger i hele huset
- etc etc
Ville det ikke vært bedre om man lot Ole installere CEE-kontakten og så brukte de siste 19000 på andre viktigere tiltak?
Dette bør egentlig være mulig etter NEK400 også, det er vel lov å bruke gammel norm dersom det ikke gjør anlegget farligere? Har dog inntrykk av at få elektrikere vil anbefale den enkle løsningen, de er jo ansvarlige ovenfor regelverket...
Jeg er helt enig med deg. B-vern gir veldig lite sikkerhet for pengene. Når Ole har allerede en 16A stikk i garasjen blir det til at han heller bruker det stikket han har i dag, og bruker 0 kroner på opplegget.
Å bytte fra schuko til industristikk fjerner 90% av risikoen.
Jeg har en liten i-mjau (Mitsubishi I-Miev). Denne blir brukt til 80% av familiens kjøring og er førstevalg for hvilken bil. Rekkevidden kunne selvsagt vært bedre (7 mil i 110 på motorveien med varme på), men vi bor 20 km fra Oslo sentrum og skal vi lengre enn 50-ish km uten mulighet for mellomlading bruker vi bare den andre bilen.
Vi har av de tidlige modellene som ble levert med 16A lader (som i praksis trekker 13,7A) mens de nyere har 10A lader (9,1A).
Denne laderen min hadde kablene dårlig skrudd i pinnene i pluggen fant jeg ut etterpå. Det ble *varmt* under normal lading etter et halvt års tid i mitt eie, bilen var da rundt 3 år gammel. Så at det er risiko for brann ved ladning av el-bil har jeg ikke noe problem med å se.
Hjemme har jeg 15A ladestasjon koblet på 400V CEE stikk.
......som viser at 7av 10 lader hjemme i vanlig stikkontakt...
Jafo: problemet er de som IKKE har ladestasjon
Skjermdump fra Hafslund!
Tekniker med verktøy.......Festool, Makita, Paslode
(gassverktøy med lav vekt), Millvaukee ....og litt til
Jeg synes helt klart elbilforeningen har noen svært gode initiativ gående, til både kjørestil, parkeringskultur og ladevett. Får håpe de greier å forhandle frem noen bedre avtaler også på sikt! Så spørs det da - om NAF kan ta initiativet til å be sine medlemmer om å utvise litt hensyn i trafikken. Daglig opplever vi å bli "harsellert" med av diverse SUV'er - som åpenbart misliker elbiler på veien. Skjer aldri når vi er ute i dieselbilen...
En standardlader nå hos elbiler er på 9A (oppgitt 10A). Det er under den anbefalte grensa på 10 A som DSB opererer med.
Stikkontakten blir kanskje tatt ut 1-2 ganer i måneden, da ladekabelen henger tilkoblet hjemme hele tiden. Det tror jeg er tilfelle for veldig mange elbileiere.
Ladekladden henger i en snor for avlastning.
Dermed er de farligste elementene som DSB advarer mot minimalisert. Jeg sier ikke at elbillading er uten problemer, men jeg mener den kanskje ikke burde angripes så mye når det kanskje er andre ting i huset som gir mer sikkerhetseffekt? Så lenge man bruker litt sunn fornuft.
Sover godt om natten med denne løsningen
Schuko kontakten viser seg å være sårbar med belastning over tid som overstiger 8-10A.
Det er derfor fornuftig å sette ladestrømmen på ca 8-9A på nødladeren.
Påstanden at det er sikrere å ikke trekke ut kontakten av støpselet er dessverre feil.
Det er fornuftig å ha litt bevegelse inn og ut på kontakten for å unngå at evt. svimerker pga smuss osv forverrer seg.