Støp klosser under mur på 50*50*50. (da kan du senke til 270) Støp med ferdigsement (sekker) fra obs bygg og 30% singel. Legg gjerne i steiner fra utgraving i masen for å spare. Støp klosser for hver 1,5-2 meter eller så langt du tør..Støping av klosser er "ufarlig" å ligge med hodet under mur for mens du graver holder massene huset oppe. Ja, det er ubehagelig. Når klosser er støpt senk alt til underkant av klosser(lei inn noen og gi dem 200kroner timen, 2 mann klarer 1m2 pr dag for hånd. Duk, 5-10cm singel og tøm ferdigbetong fra pumpebil og det renner rundt klosser. Eventuel pussing av kan mellom nytt og gammelt gulv. Min måte, som eg er trygg på.Gamle gulv er ofte puss på sand og fungerer som en damppmaskin.Tykkere gulv gir fukt mer motstand og reflektere fukt ned...

Hm, men da er jeg tilbake til å måtte grave under hele muren. Sålen på den eksisterende muren er 70 cm, så det blir mye og tung graving. Leiren er så hard at det til tider lønner seg å bruke meiselhammer på den...

Vil det ikke gå mye betong da? I mitt tilfelle 0.7m (murens bredde) * 0,5m (understøpingens høyde) = 0,35 kubikk per lengdemeter mur.

Du trenger ikke gå lengre en 10-15cm under mur. For å ta leire kan du bruke en biltema 17-076 (kun den modellen av det små) eller en makita (som er slankere). 70cm fundament er bare "tull". Nye betonghus har kansje bare 30-35mm innfesting på hulldekke...Det er jo fukt og dårlig drenering som skaper telehiv,uansett bredde på fundament. Med slik tykkelse kan du kansje bare støpe klosser for hver 3-3,5meter (hvor modig er du)? Graver selv knivskarpe utgraving og bruker orginal leire/sand (når den er hard) som forskaling når ferdigbetong pumpes ut med slange..

Ok, så ditt forslag er altså noe slikt som jeg tegner under?

Når jeg unsderstøpte så lot jeg klosser gå helt under fundamnt til ytterkant(Klosser er litt forskaling når det er ferdig). Innvendig lot jeg det flukte med innvendig vegg (da ser en ikke at kjeller er senket etter pussing. Hva er den innvendige klosser du har tegnet nede og den farvede sanden, skal du ha 50cm singel under gulv? Forsto ikke tegning helt men nr 4 er den som ligner mest... For et arbeid du har, imponerende logg..

Ok, kanskje tegningen ikke var helt selvforklarende   Den eksisterende grunnmuren har en såle som er bredere enn grunnmuren selv. For at kanten/skjøten ikke skal bli synlig tenker jeg å lekte ut og sette opp veggpanel på innsiden.

Gulvet skal bestå av duk, singel, isolasjon og støp. Har ikke tegnet detaljene i gulvkontruksjonen, men ca 40 cm totalt.

Men hva gjorde du på utsiden? Grov du bare ned og la dreneringen under nivå på gammel grunnmur?

Kanten på fundament tok jeg med kiler...drenering er imidlertidig bare en 1 meter dyp grøft rett gjennom hus (under ferdigstøpt gulv).  Vannet renner bare ned...og ut. Det er bakke på ned på ene siden. Lot betong flyte ut under fundament og rundt klosser..Ikke ferdig utvendig, men det fungerer (eldre hus har ofte ikke drenering).. Ville gravd litt mer under gammelt fundament 10cm++ og gravet litt på skrå i overkant, utover(mellom klosser). Forskalt med en liggende 2*8 over nytt senket gulv for  komme opp til fundment.. Nå forstår eg bilde 4, helt ok den løsningen... Eg støpte nederst og legger isopor over (for å få betong under fundament, vil ikke varme opp 3-4m2 betong før gulvet blir varmt...sløyfe varme i isopor..

feil

Men siden jeg også skal ta dreneringen på utsiden, er det ikke da lurt å støype en ca 10cm tykk mur, som stikker seg 5 cm under eksisterende grunnmur?, slik vist i alternativ 1? Er litt usikker på om det er så lurt å legge dreneringen 50cm under eksiterende grunnmur, og la dreneringen ligge inntil leiren (slik vist i den siste tegningen). Ser for meg at leiren kan bli presset ut i dreneringsgrøften og potensielt skape setninger, samt at det er større fare for kapillært oppsug. Hva tror dere?

Den "kompakte" leiren er ikke kompakt lenge etter kjellersenking. Da er det eventuelle klosser som holder huset. Leiren mister kompaktheten når sidestøtte og vann senkes.....(iallefall hos meg)...og erstatt fuktig leire med singel for å hindre vannopptrekk (vannoppsug i mur)...Når vannet senkes (drenering) tørker "alt" opp... Stikker selv hodet under mur og støper klosser på 40*40*murens bredde før gulv og vann senkes. Da hviler hus på klosser før senking og jeg føler meg trygg til å senke gulv og drenering til ca klossers underkant. Sikkert andre måter å gjøre det på, men jeg liker å føle meg trygg....

Ok, klosser under muren vil nok eliminere risikoen for setningsskader. Men jeg er fortsatt usikker på om det er så lurt å la drenering og knotteplasten ligge inntil kun leire på utsiden, eller om jeg bør støpe litt nedover på utsiden også.

Etter du er ferdig inne er huset "låst". Da kan fjerne alt utendig. Spyle rent alt og legge fiberdun nederst og fylle med masse singel..(bort med leire)....Ville ikke ha leire utvendig ,men singel og isopor oppover mur

Ja, det er mulig. Men gitt at jeg har støpt pare 10 cm under muren på innsiden, og banketten er på 70 cm bred, så har jeg 60 cm med leire å fjerne fra utsiden. Det er vanskelig/tungt/tidkrevende å få til fra grøften ute. Det er kun 70 cm av kjelleren som er over bakkeplan, så grøfta på utsiden blir ca 2.2 meter dyp.

Hvis jeg kunne velge løsning 1 kombinert med klossene dine ville jeg spart meg for mye tung graving av leire under muren...

Takk for nyttige innspill forresten!

La eventuelt alt bare ligge utvendig..vart bare litt bekymret med den ekstra muringen utvendig. 2 murer er mer jobb en 1.Det hoder med innvendig mur og klosser. Du har jobb nok innvendig....

At alternativ 2 er mye jobb, kan jeg skrive under på. Jeg har hard leire her også, og det er ikke noe morro å spa i. Det fristet av og til å skaffe dynamitt. Jeg gravde "bare" 25 cm inn, og det var jaggu langt nok.

Hvor mye isolasjon og diverse skal du ha i gulvet? Jeg gravde ned til 270 cm, og ender med ferdig takhøyde på rett i overkant av 230 cm. Da er det ca. 8 cm singel, 17cm isopor, 6-7 cm påstøp, litt parkett og sånt.


Jeg tror (tror, ja, jeg er ikke ekspert på sånt) :

Alternativ 3 : For dårlig. Ville ikke jeg gjort her (gjorde det heller ikke).
Alternativ 2 : Det beste, mye jobb. Antakelig for mye jobb i forhold til resultatet.
Alternativ 1 : Godt nok, moderat jobb. Jeg gjorde dette under pipa midt i huset, da jeg rett og slett ikke turte grave under den. Dette var også det stedet der massene i grunnen var minst harde.

HVIS du går for alternativ 1, så ikke gjør som meg. Jeg tok først alt innenfra, før jeg gravde drenering utvendig. Jeg brukte mye tid for å få det nøyaktig 25 cm dypt. For dypt = hulrom utenfor leca, og masse betong må stappes før det er fullt. Dette måtte også fjernes fra utsiden senere. For grunt = leca passet ikke.

Jeg tror alternativ 2 fungerer helt fint, forutsatt at det ikke er mye fukt i grunnen hos deg.

Jeg la først i duk, deretter 10 cm singel, 5 cm xps, banket armeringsjern ut til hver side, festet armeringsjern i midten, laget forskaling, støpte i ca. 12 cm høy * 30 cm dyp såle, satt i lecablokk, ventet til dagen etter, stappet betong over lecablokka, ventet 2 dager, tok neste bit. Dette tok ca. 4-6 timer pr. meter.

For å få massen ut, brukte jeg en dumper som jeg kjøpte. Veldig praktisk, men jeg angrer nok litt på at jeg ikke heller kjøpte et transportbånd. De dukker opp innimellom på finn til overkommelige priser. Å leie blir stress.

Hvis du støyper, så husk at støpen gjerne trekker seg litt ned. Du bør altså støype til like under grunnmuren, la det størkne, og stappe inn betong. Ikke undervurder jobben med å stappe, den kan være ganske tung, særlig på håndleddene. Undervurder heller ikke nytten av å ha god hjelp og moralsk støtte fra kompiser / kone / andre. Å holde på sånn nede i en kjeller dag ut og dag inn kan bli ganske demotiverende etter hvert. Lite fremgang ser man også. Bare det å komme opp etter en lang økt, og se at kona hadde tatt oppvaska, vasket gulvet eller ettellerannet mens jeg holdt på og bannet var ganske hyggelig. Enda bedre når hun kom ned med et glass brus eller noe sånt.

Enig med frode. Finn den letteste måten å gjøre det på. Det kan være greit å støpe enkelte klosser på plasser med med trykk.(før senking).Skal du ha vindu i kjeller så skjær ut det først (bor, vinkelsliper eller killer) et vindu midt i kjeller hvor det er praktisk å sette inn et langt transportband (gjerne 10meter)(dei lange er gjerne for høy for å fylle silo). Egentlig skulle en hatt en liten elektrisk gravemaskin (men jeg vet ikke om det finnes). Håndkraft og bøtter er litt for tungt.. En måte er kansje å støpe klosser og leie noen polakker for 200 kroner timen.(da graver de fortere)..Å grave i kjeller ned i masser som er komprimert og har ligget i millioner år er det tyngste som fins. Hadde vakum kjempen i min kjeller men de sa at masser som er så komprimert er for harde selv for vakkum med 700 hk? på lastebil..

Takk for rådene jeg fikk i denne tråden. Jeg gikk altså for alternativ 1. Gravingen og understøpingen innvendig var 3 uker med blodslit i Juli. Ingrediensene var 4 mann, 3 spader, en pall med sement, 15 tilhengere med støpesand, noen lastebillass med pukk, et transportbånd og en gravemaskin. I tillegg ble kjelleren understøpt utenfra i forbindelse med at jeg byttet dreneringen.

Resultatet er en tørr kjeller.

Her kan dere se hvordan det gikk underveis: http://www.byggebolig.no/tilbygg-pabygg/olechrd-totalrenovering-av-hus-fra-1919/?all

Siste redigering: Tuesday, November 6, 2012 3:57:53 PM av olechrd

frodes Friday, May 4, 2012

Alternativ 1 : Godt nok, moderat jobb. Jeg gjorde dette under pipa midt i huset, da jeg rett og slett ikke turte grave under den. Dette var også det stedet der massene i grunnen var minst harde.

Pipa, ja. Der sier du noe. Har noen en ide om hvordan man bygget i 1917?
Er pipa noe som ble bygget før gulvet ble støpt, eller hviler den på det støpte gulvet?

Vil vel anta at det er det første....

Gamle gulv var som regel bare noen tynne flak uten bæring og armering.

Så pipa er fundamentert direkte på grunnen. Se bilde av pipa mi i understøpingsprosessen: