Vi har notert oss følgende etter en kort research på emnet:

• Lett å sette opp. (Muliggjør mye egeninnsats)


• Gir et godt inneklima


• Rimeligere enn tradisjonelle løsninger(??)


• Mer utbredt i Europa, og da spesielt Tyskland, enn i Norge.


• Lettvint å ha med å gjøre ifht. utslissing av elektro, rør, m.v.


• God U-verdi

Har delt våre innledende tanker om vårt prosjekt i denne tråden: http://www.byggebolig.no/bygge-nytt-hus/ml2013-bygge-ny-funkis-i-tilknytning-til-50-tallshus-trenger-innspill!/

Dere vet jo det meste... Jeg er midt i byggeprosessen, og bygger også huset ved siden av et gammelt. Det gamle, fra 1958, er også porebetong.
NordNorge er ikke så spesielt. Det er like kaldt på Østlandet og lke mye vind og regn på Vestlandet. Porebetong er godt isolert og har ingen muligheter for å råtne.

Lang frakt må jo være det dummeste, siden produksjonen foregår sørover. Det blir to-tre trailerlass.

Jeg har valgt tjukke vegger, slik at veggen er fullisolert, og slipper da plast, isolasjon og kledning ute og inne, hvis jeg vil. Må pusse, selvsagt. Jeg tror det må bli billigere, særlig hvis en er innstilt på å bygge litt selv. Jeg har satt opp leca-grunnmur en gang tidligere, og dette er langt lettere.

Jeg så på tegningene dere hadde lagt ut, og jeg må si at jeg likte svært dårlig den smale, mørke gangen. Hva med en rund sentral gang med takvindu for overlys?

Hei, Sylle. Takk for svar!

Har lest gjennom tråden din her inne flere gang, så morsomt at du tar deg tid til å svare. :)
Vi har mye av samme planene, da vi skal bygge inntil eksisterende bygg - og bo i dette mens vi bygger ut.

Det du nevner med transport er et godt poeng. Det må vi ta hensyn til.

Hvordan fungerer det når du kjører tykke vegger uten isolasjon, plast og kledning? Vil man ikke kunne få noen problematikk knyttet til kondensering? Funker det også helt OK der hvor man har våtrom? (Tenker da sterkt damptrykk ved f.eks. dusjing.)

Porebetong er faktisk mye lettere å bygge i enn i leca. Trenger ikke isolasjon i fugene eller armering i fugene. det er ikke fære for kondensasjon i blokkene siden de er diffusjonsåpent. I våtrom burde du ha i hvert fall ventilasjon.
hvor langt nord i Norge er dette? Transport blir sikkert litt dyrt. tror de tar omtrent 15-20.000 for en full trailer fra Drammen til trondheim.
Passende puss finner du på min side.

Takk for gode innspill, mhenze.

Interessant å høre at du bekrefter våre "håp" om porebetongens pusteegenskaper.
Kan man om så pusse både inn og yttervegg? Altså slippe legge noen form for kledning, gips, etc. etc.?

innvendig er det normalste å buke en gipspuss eller kalkpuss. utvendig er det forskjellige muligheter. Du kan bruke fiberpuss som underpuss og pusse med en silikatpuss over. ellers bruke en annen sementbasert underpuss i 10-20mm tykkelse og så silikatpuss over. Det går også med 2 skikt av en såkallt Scheibenputz-den har høyeste kvalitet.
ser alt meget stilig ut....

ml2013 Wednesday, January 23, 2013

Vi har notert oss følgende etter en kort research på emnet:

• Lett å sette opp. (Muliggjør mye egeninnsats)


• Gir et godt inneklima


• Rimeligere enn tradisjonelle løsninger(??)


• Mer utbredt i Europa, og da spesielt Tyskland, enn i Norge.


• Lettvint å ha med å gjøre ifht. utslissing av elektro, rør, m.v.


• God U-verdi

Har delt våre innledende tanker om vårt prosjekt i denne tråden: http://www.byggebolig.no/bygge-nytt-hus/ml2013-bygge-ny-funkis-i-tilknytning-til-50-tallshus-trenger-innspill!/

Lett å sette opp? Ikke nødvendigvis.
Godt inneklima? Hvorfor det?
Rimeligere? Nei det er det ikke, Det er dyrere.
Utbredt? Dette er ikke veldig utbredt i kalde Norge.
Utslissing: Ja dette er lett, men stryken taper seg.
U-verdi er for dårlig til de nye norske standarder. Men du kan sikkert bygge etter gamle forskrifter i på bygg. Men dårlig isolasjon. Og vil du ha mur hele veien inne?
MVH Bluesman

Lett å sette opp? absolut, det er det mest selvbyggervennlige materiale
gir godt inneklima? absolut, alt er pustende, ingen plastpose.
rimeliger enn tradisjonelle løsninger? det avhenger sikkert av hva den enkle vil ha.
utbredt? joda, det var et av de mest brukte byggematerialer i Norge par 10-år siden. Og det kommer tilbake nå.
slissing? ikke noe problem. Men slisser du 8cm i en 10cm vegg, da må en være selvfølgelig forsiktig. Men det gjelder også andre materialer.
U-verdie passer godt norske standarter. 40cm blokk oppfyller dagens krav på 0,18 uten tilleggsisolasjon. med litt tilleggsisolajon kommer du fort ned til passivhus. Ytong er den best isolerende steinmateriale uten tillegsisolasjon...

fordelene er helt klart...

Jeg blir litt forundret når jeg leser om porebetongens tilbakekomst. Jeg forbinder ytong som noen kjedelige og dårlig vedlikeholdte hus fra 50 og 60 åra hvor pussen hadde løsnet i store flak. Regner med at dette var noe av årsaken til nedgangen i populæritet.

Med datidens festemateriell slet folk med å henge opp ting. Men dette var i Rawlpluggens tidsalder hvor moderne plastplugger stort sett var ukjent.

Ikke missforstå, det kan godt hende egenskapene er fortreffelige, men bildet av disse husene sitter liksom klistret. Jeg har forøvrig etterisolert og panelt en leilighet i slikt hus, og det er helt greit å få feste med dagens plugger.

Men kan noen forklare meg hvorfor det ikke trengs å armeres mellom skiftene som man gjør med leca? Snakker man om under samme forhold da, eller bare frittstående over bakkenivå?

det stemmer helt hva du sier, men problemene med puss og plugg er jo løst idag. dessverre her ytong fremdeless denne dårlig rykten og det er vaskelig og få dette ut av hodene. Selv om probleme måtte jo skyldes på puss og plugg, ikke ytong. men ser man seg rundt i europa så er dette et av de mest brukte materialene.
at de bruker armering i Leca konstruksjoner kan jeg heller ikke forstå. den har jo gode bæreevner. Bortsett fra de isoblokkene. Isolasjonen i blokken svekker jo blokken på en måte. Derfor må muren forsterkes. Og dette gjøre alt veldig komplisert synes jeg. med tilleggsisolasjon i fugene...ser jeg på ytong så isolerer den i alle rettninger og den limes tett sammen. trenger ikke noe tilleggsisolasjon eller armering.

Nå er nok armeringen i leca mest for sideveis belastning, jordtrykk, men det må vel porebetong ha også om det skal være under terreng?

Leste litt om dette for et par år siden. Da kom jeg over en produsent (tysk?) som kunne levere ferdig tilskårne porebetongplater. Disse ble levert med kranbil fra fabrikken, og raskt montert/limt ved ankomst. Sjåføren skulle ha nødvendig kompetanse til å utføre jobben med to-tre håndlangere på stedet.

snektriker Sunday, March 3, 2013

Nå er nok armeringen i leca mest for sideveis belastning, jordtrykk, men det må vel porebetong ha også om det skal være under terreng?

under normale forhold trenger ytong ikke armering under bakken. Lim er så sterk at veggen tåler dette. Men dette avhenger jo alt om forskjellige faktorer, veggtykkelse, størrelse jordtrykk, vertikal last på veggen, avstand støttende vegger innvendig.
Men et eksempel: kjellervegg i 36,5cm tykkelse pluss 2 etasjer over, da trenger du ikke armering.

jhaugen1 Sunday, March 3, 2013

Leste litt om dette for et par år siden. Da kom jeg over en produsent (tysk?) som kunne levere ferdig tilskårne porebetongplater. Disse ble levert med kranbil fra fabrikken, og raskt montert/limt ved ankomst. Sjåføren skulle ha nødvendig kompetanse til å utføre jobben med to-tre håndlangere på stedet.

ja det gjelder både stående veggelementer og etasjeskille. De blir produsert etter kundens ønske og enkelt montert med kranbil. en hel etasje kan dermed monteres på en dag, veggene.

mhenze Thursday, January 24, 2013

Porebetong er faktisk mye lettere å bygge i enn i leca. Trenger ikke isolasjon i fugene eller armering i fugene. det er ikke fære for kondensasjon i blokkene siden de er diffusjonsåpent. I våtrom burde du ha i hvert fall ventilasjon.

Er det lurt å overselge dette produktet? Du trenger ikke isolasjon i fugene fordi Uverdien på porebetong ikke er særlig bra, armering kan diskuteres, kondens i blokkene er et problem ved feilaktig utførelse og innemiljø kan bli en katastrofe. Dette har vi diskutert før.

uverdien av porebetong er ikke bra?? den er i hvert mye bedre en fra Leca eller betong. de blokkene limes tett på hverandre, bare 1-2mm fuge, da trenges ikke isolasjon, der er ikke noe kuldebro.
30cm leca u verdi 0,65; 36,5cm ytong u verdi 0,20....
http://www.weber-norge.no/fileadmin/user_upload/Produktdatablader/LECA/Januar_2012_-__Oversikt_over_blokkprodukter.pdf
spørsmål?
ved feil utførelse kan det blir en katastrofe med alle type produkter og konstruksjoner. Riktig utført er det ikke noe problemer med kondens eller innemiljø.

mhenze Sunday, March 3, 2013

30cm leca u verdi 0,65; 36,5cm ytong u verdi 0,20....
....
ved feil utførelse kan det blir en katastrofe med alle type produkter og konstruksjoner. Riktig utført er det ikke noe problemer med kondens eller innemiljø.

Det er vel naturlig å sammenlikne med isoblokkene. De har en helt annen Uverdi.

Riktig utført kan du bygge med så og si alt mulig rart og innemiljøet blir bra. Porebetong er ikke noe spesielt i så måte.

må jo ikke sammenliknes med isoblokker, må jo betrakte Leca uten tilleggsisolasjon siden ytong har ikke tilleggsisolasjon...og trenges ikke.
ytong energy plus blokken har isolasjon innbakt og da kommer den også ned på 0.15 og 0.13...

Du nevner isolasjon i fugene lengre oppe, dette er noe man kun gjør på isoblokkene, ihvertfall da jeg holdt på med slikt.

Du skriver også at denne betongen er det mest isolerende steinmateriale, det er vel ikke helt riktig. Rockwool isolerer mye bedre.

Ytong gir tykke vegger, Uverdi på 0,2 og 40 cm tykk vegg bankes lett av bindingsverk.

Man kan sikkert få til fine hus med Ytong, det er forsåvidt ikke noe feil med materialet, men da må man komme unna heft og fuktvandringsproblemene man hadde før.

mhenze Sunday, March 3, 2013

det stemmer helt hva du sier, men problemene med puss og plugg er jo løst idag. dessverre her ytong fremdeless denne dårlig rykten og det er vaskelig og få dette ut av hodene. Selv om probleme måtte jo skyldes på puss og plugg, ikke ytong. men ser man seg rundt i europa så er dette et av de mest brukte materialene.

Hva er det som gjør at problemene med puss er løst idag? Brukes det andre midler enn datidens mørtel, med bedre bindende egenskaper? Eller brukes det en form for primer som ikke var kjent da?

Nå er jo Norge et land med tidvis mange kuldegrader. Skulle det komme inn fuktighet bak puss med dårlig vedheft vil frostsprengning antagelig medvirke til at denne løsner. På en lecamur har jeg aldri opplevd dette, mener du at dette ikke vil skje med porebetong idag?

Jeg bifaller alt som kan medvirke til et enkelt, trygt og rimelig byggesystem, men ytong klinger ikke helt bra i mine ører. Brannsikkert er det garantert, der har det velkjente egenskaper. Sikkert veldig enkelt å montere, er det bare å lime er det helt suverent. Dette med kondens har jeg ikke hørt før, men er det et problem ville jeg ikke tatt sjansen på å bruke et slikt produkt i mitt hus.

hans9001 Sunday, March 3, 2013

Du nevner isolasjon i fugene lengre oppe, dette er noe man kun gjør på isoblokkene, ihvertfall da jeg holdt på med slikt.

Du skriver også at denne betongen er det mest isolerende steinmateriale, det er vel ikke helt riktig. Rockwool isolerer mye bedre.

Ytong gir tykke vegger, Uverdi på 0,2 og 40 cm tykk vegg bankes lett av bindingsverk.

Man kan sikkert få til fine hus med Ytong, det er forsåvidt ikke noe feil med materialet, men da må man komme unna heft og fuktvandringsproblemene man hadde før.

når jeg snakker om steinmaterialer så mener jeg steinmaterialer som du kan mure med, rockwool er isolasjonsmateriale ikke murstein.
Ikke noe tvil at bindingsverk trenger mindre veggtykkelse for samme u-verdi, men det bedre inneklima for du bare med mur...
Hvis man bygger veggen som det skal har du ikke noe fuktvandringsproblemer. heftproblemer er gammeldags, finnes masse avanserte pussprodukter som fungerer.

snektriker Sunday, March 3, 2013

mhenze Sunday, March 3, 2013

det stemmer helt hva du sier, men problemene med puss og plugg er jo løst idag. dessverre her ytong fremdeless denne dårlig rykten og det er vaskelig og få dette ut av hodene. Selv om probleme måtte jo skyldes på puss og plugg, ikke ytong. men ser man seg rundt i europa så er dette et av de mest brukte materialene.

Hva er det som gjør at problemene med puss er løst idag? Brukes det andre midler enn datidens mørtel, med bedre bindende egenskaper? Eller brukes det en form for primer som ikke var kjent da?

Nå er jo Norge et land med tidvis mange kuldegrader. Skulle det komme inn fuktighet bak puss med dårlig vedheft vil frostsprengning antagelig medvirke til at denne løsner. På en lecamur har jeg aldri opplevd dette, mener du at dette ikke vil skje med porebetong idag?

Jeg bifaller alt som kan medvirke til et enkelt, trygt og rimelig byggesystem, men ytong klinger ikke helt bra i mine ører. Brannsikkert er det garantert, der har det velkjente egenskaper. Sikkert veldig enkelt å montere, er det bare å lime er det helt suverent. Dette med kondens har jeg ikke hørt før, men er det et problem ville jeg ikke tatt sjansen på å bruke et slikt produkt i mitt hus.

det ble brukt i gamle dager feil puss. Også i Tyskland. Man brukte en ganske hard puss hvor det blir for store spenninger. idag brukes en ganske myk og fleksibel puss som er tilpasset ytongs egenskaper. Det er også ganske kald i sørtyskland eller Østerike, fungerer der også.

Henter opp en gammel tråd fra arkivet.

Er det noen som har erfaring med bygging med porebetong? Hva er status i 2017, er det en god måte å bygge på?

Hva skal du bygge? Hel etasje? Flere? Bygge selv?

Tilbygg på to etasjer. Lurer litt på om porebetong muliggjør litt egeninnsats, og hvordan det er med tanke på pris vs bygge i tre.

Det korte svaret er ja på om det er en god måte å bygge på.

Teknisk og økonomisk murer man med kun en type ytterveggsblokk. Den må være 50 cm tykk. Da er du ferdig med veggkonstruksjonen når blokka er satt.

Økonomisk importerer man byggevarer fra Baltikum. Blokkene veier 24,3 kg/stk, 8,3 stk pr m2 vegg, 24 stk på pallen.

Alle forstår at når man murer med helblokk og gjør yttervegg ferdig er det både enkelt og overkommelig med relativt mye egeninnsats - penger spart. Teknisk er det enkelt å mure eller heller lime kan man si, 2-3 mm fugetykkelse.

Du får lese deg opp her inne på 2017-stoff om emnet.

Takk for svar. Dersom en ønsker en fasade med kledning, er det nødvendig å pusse blokkene før utlekting og kledning?

Jeg ser mange fordeler, men hva er bakdelene ved bruk av porebetong?

Siporex er ikke lufttett så vil tro at det er lurt med puss, harte at det blåser opp gjennom en siporex dekke når det ikke ligger svillmembran under en innervegg. Ellers vær klar over at Siporex suger mye vann så det er puss-systemene som sørger for at de ikke suger vann i en yttervegg når det er pusset fasade.

Porebetong er lufttett. Porene er lukkede. Vegg av porebetong med limte stussfuger er lufttett. Det er bortkastede penger å pusse yttervegg dersom denne skal utlektes og dekkes med vanntett fasadeskikt. Puss er gjennomfarget og fins i mange farger.

Element til etasjeskille legges i lim. Det støpes i sporene mellom elementene. Elementene er 25 cm tykke. Potte tett.

Bakdel nr 1 er regn under muring. Regnet forsinker kun arbeidet. Våte blokker tørker igjen og er like fine. Drar du et drag med lim med kosten fra golvet og oppover 1. skift av veggblokkene, hindrer du vesentlig at stående vann innendørs skal trekke opp i veggene, om vannet ikke først finner en vei ut av andre åpninger. Kjøp deg 2 Biltema-presenninger 14477 (6 x 10) til 5000 og du har løst problemet.

Bakdel nr 2 er muring i minusgrader. Det planlegger selvbyggere seg bort fra.

Det blåste i hvertfall gjennom byggeplank i Siporex når et hus ble trykktestet, de fant lekkasjene til å være fra innerveggene som sto rett nedpå Siporex dekket, uten svillemembran e.l. det var påstøp med varmerør mellom så selve gulvene var tette. De konkluderte med at hadde de lagt svillemembran ut i påstøpen så ville det vært tett også under innerveggene.

Når de inkluderte kjelleren i trykktestingen så gikk det bra, det var det Jackon thermomur i vegger i kjeller.

Siden Siporex suger så skrekkelig med vann må ikke det bety at luft kan gå inn samme veien og ut på andre siden ?

Dvs vannet går mellom de lukkete cellene ?

Vel, det blåste kaldt undenfra da en trengende trykktestet en utedo i 1972 også. Konstruksjonsfeil er ikke relevant. Med det fokus tetthet har fått i nyere byggkropper, er sammenlimt porebetong noe av det tetteste der kan bli.

Går det luft gjennom ei tjukk trefjøl? Mer eller mindre om trefjøla blir dynket til metning og så blåst på? Vi diskuterer tørre materialer, halvmeteren tykk. Saken er om midlertidig nedfukning betyr noe på sikt. I en bindingsverksvegg kan nedfukting være krise. Det er det aldri med porebetong.

Har selv fått bygd hus i Ytong og bodd i det i snart to år nå.

Vil vel ikke si at det er noen direkte bakdeler med porebetong, men heller noen forhold man skal være oppmerksomme på (som med alt annet).

Skulle det være noen bakdel er det at man kan få tynnere vegger med tilsv. U-verdi med andre materialer. Selv har vi 36,5cm blokk med kun puss utv. og innv.. Med riktig blokk var det godt nok til å oppfylle tek-10.

Ellers skal man som nevnt over være oppmerksom på regn i byggefasen. Men det skal man jo med tre også - selv om det nok slurves alt for mye der.

Noe av det deilige med murhus er jo nettopp at det pusses utv. så man slipper vedlikeholdet trekledning krever. Gamle huset stod i 40 år før det ble skiftet puss på det. Skjønner derfor egentlig ikke hvorfor du ønsker å kle det med trekledning!? Noe kledning/spiler for å bryte/lage liv i fasade kan jo være stilig, men helkledd?

Så er det nok viktig at de som skal jobbe med bygget kjenner materialet.

Mange mener at det er dyrere og bygge i porebetong, men jeg er jaggu ikke sikker. Tror det t.o.m kan være billigere. Snekker som hadde tak m.v her ble ihvertfall veldig lysten på porebetong hus selv, og elektriker som mente han måtte ha høyere punktpris fordi det var mur ble nok veldig klar over at jeg gjorde ett godt valg når jeg lot han gå på time istedenfor.

Huset klart forresten trykktesting med glans og har ett deilig inneklima selv når det er virkelig kaldt ute.

Er det en økonomisk ulempe med tykke vegger i porebetong? Ikke teknisk/termisk for selve veggen sin del, men kanskje fordi veggen spiser opp prosjektets BYA?
Et eksempel: BYA = 25%, tomt = 780 m2. Da har man max BYA = 195 m2,
lett forenklet og alt annet holdt utenfor. Hvis tiltaket er 13 x 15 m, utvendig mål vil en yttervegg på 50 cm sammenliknet med en alternativ yttervegg på 30 (?) cm medføre et inneareale som går ned til 168 m2 fra 179 m2 om den tynneste (30 cm) ytterveggen droppes. Det er 11 m2 mindre eller 6%.Er dette et netto problem under utformingen av vanlige boligbygg?

Snudd motsatt: dersom du måtte kjøpe tilleggsgrunn for å bygge tvangspålagt inneareale 179 m2 og etter reguleringsplanen, hva ville det koste ekstra? Det blir ekstra 45 m2 x antatt tomtepris 2000 kr/m2 = 90000 kroner. Tomten måtte være 780 + 45 = 825 m2.

For egen refleksjon: hva om tomten i utgangspunkter allerede var 8-900 m2 eller om prosjektet kun trykte 103 m2 eller noe slikt over to etasjer, innen for max mønehøyde?

Lynving1 Sunday, October 22, 2017

Har selv fått bygd hus i Ytong og bodd i det i snart to år nå.

Takk for svar, Lynving1.
Jeg har også erfaring med byggmester som mener det må være billigere å bygge tradisjonelt i tre, men Selvmurer har flere ganger på dette forumet lagt frem regnestykker på at det vil bli rimeligere å bygge i porebetong, hvertfall hvis man kan gjøre en del egeninnsats.
Grunnen til at jeg ønsker å kle ytterveggen med kledning, er at jeg vurderer et påbygg inntil et hus som er 150 år gammelt, i et verneverdig område. Da er det ikke rett frem å sette opp et murbygg inntil.
Siden jeg har planer om å kle ytterveggen med kledning, kan jeg kanskje gå litt ned på tykkelsen på porebetongen, og legge tradisjonell isolasjon mellom kledning og mur.

Normalt ikke anbefalt, da litt av fordelen med porebetong er at den "puster", ikke er brennbar osv. Det her bryter du ved å blande inn tradisjonell isolasjon.

Har du en en kjellervegg eller noe som er under bakken? Det er to måter å tilfredstille U-krav på. Den ene er tiltaksmetoden, som oppfylles ved at enkeltprodukter tilfredstiller gitte krav. Veggproduktet må være 0.18 osv. Finner kravene her:

https://dibk.no/verktoy-og-veivisere/energi/Hva-er-rammekravsmetoden-og-tiltaksmetoden/

Den andre metoden er å leie inn en profesjonell til å regne ut U-verdien på ditt ferdige bygg. Fordelen med metode to er at du f.eks kan isolere ekstra utover de 36.5cm porebetong i de områdene som ligger under bakken, ved å bruke XPS eller annet på veggen før du graver inntil. Dette vil kompensere på totalen slik at du kan ha tynnere vegg ett annet sted.

På vårt planlagte hus blir det derfor feks partier med 30cm porebetong+kledning mellom store vinduer, for å skape en dybdeforskjell/kontrast i enkelte partier. Dette kompenseres altså i totalregnskapet med å isolere ekstra i partier av huset som ligger helt eller delvis under bakken.

tonyG Monday, October 30, 2017

Normalt ikke anbefalt, da litt av fordelen med porebetong er at den "puster", ikke er brennbar osv. Det her bryter du ved å blande inn tradisjonell isolasjon.

Har du en en kjellervegg eller noe som er under bakken? Det er to måter å tilfredstille U-krav på. Den ene er tiltaksmetoden, som oppfylles ved at enkeltprodukter tilfredstiller gitte krav. Veggproduktet må være 0.18 osv. Finner kravene her:

https://dibk.no/verktoy-og-veivisere/energi/Hva-er-rammekravsmetoden-og-tiltaksmetoden/

Den andre metoden er å leie inn en profesjonell til å regne ut U-verdien på ditt ferdige bygg. Fordelen med metode to er at du f.eks kan isolere ekstra utover de 36.5cm porebetong i de områdene som ligger under bakken, ved å bruke XPS eller annet på veggen før du graver inntil. Dette vil kompensere på totalen slik at du kan ha tynnere vegg ett annet sted.

På vårt planlagte hus blir det derfor feks partier med 30cm porebetong+kledning mellom store vinduer, for å skape en dybdeforskjell/kontrast i enkelte partier. Dette kompenseres altså i totalregnskapet med å isolere ekstra i partier av huset som ligger helt eller delvis under bakken.

Takk for godt svar og lurt innspill. Dersom det blir kjeller, kan man jo i teorien isolere så mye man gidder, dersom man kan spare noe over bakkenivå/sette inn større vinduer.

Jeg tenkte å isolere mellom porebetong og kledning med lin eller lignende som puster (https://www.byggogbevar.no/enoek/artikler/fakta-isolasjon-av-lin). Ingen dampsperre.

Har lest denne tråden og mye spennende lesning, da jeg selv bor i et Siporex hus fra 1948 og ønsker å bygge på dette

Har noen utfordringer med oppussing av annen etasje i dette huset og ønsker å høre med dere da så mye god kunnskap om lettbetong. Det er takkonstruksjon i tre med kneloft, såkaldte a-takstoler. Dette har frem til nå vært isolert med "god" gammal glassull, og skal nå igang med etterisolering. Har våget meg med 5 cm isolasjon uten dampsperre mot gavlveggen, men hva gjør man mot kneloft, og mot skråtaket? Dampsperre eller ikke? Evt. andre løsninger.

Alle råd og erfaringer mottas med stor takk da jeg står fast og får mye sprikende råd rundtomkring. Har så langt etablert en luftespalte på 5 cm mellom sperrene, med tyvek vindsperre på den.