mange gode tips her som jeg tar med videre i planleggingen av bunkeren!
dette med vanntett kontra dreneringskumme må jeg virkelig se litt på og vurdere..
om det er andre som har gjort lignende på andre måter så hyl ut med erfaringer!
Angående størrelse på garasjen så er denne så stor som jeg overhodet får plass til, mtp husplasseringa ellers på tomta og gjeldene regler for uteareale osv.
Slenger meg innpå tråden med noen erfaringer og råd. Fugebånd som "Betong" beskriver i vanntett skjøt, har jeg ikke bare gode erfaringer med. For det første krever båndet plass i sålen og bryter armeringsmønsteret, noe som svekker sålen, forkludrer armering og montering av båndet. For det andre må båndet holdes på plass under støp, så det ikke blir klemt ned av betongen under støp - det finnes riktignok stesialklyper til å feste på båndet, og binde disse opp i veggarmeringen, men om det blir liggende riktig under støp er vanskelig å kontrollere. Om resultatet ikke blir bra, er det ingen second option. Jeg har sluttet å bruke fugebånd, men bruker i stede COMBIject® 2000 m/injeksjonsslange. Dette er en smal "pakning" som utvider seg ved vanninntregning. Om resultatet ikke blir bra, er muligheten for å etterinjisere tilstede. Pr. dags dato har jeg ikke etterinjisere der vi har benyttet slikt bånd.
Å bygge vanntett i udrenert byggegrop som jeg forstår det planlegges her, fører til oppdrift på bygget. Hele kjellergulvet får i dette tilfelle (6,2m x 6,8m) et trykk oppover på ca. 42 tonn pr. m vannstanden overstiger nivået på kjellergulvet. Bygget, spesielt gulvet og byggets totalvekt må dimensjoneres for worst case scenario, selv om grundvannstanden ikke er like høy hele tiden. Drenering av byggegropa, om det er mulig, tror jeg vil være en god investering.
Å bygge vanntett i udrenert byggegrop som jeg forstår det planlegges her, fører til oppdrift på bygget. Hele kjellergulvet får i dette tilfelle (6,2m x 6,8m) et trykk oppover på ca. 42 tonn pr. m vannstanden overstiger nivået på kjellergulvet. Bygget, spesielt gulvet og byggets totalvekt må dimensjoneres for worst case scenario, selv om grundvannstanden ikke er like høy hele tiden. Drenering av byggegropa, om det er mulig, tror jeg vil være en god investering.
Jeg er enig i at drenering ville være den beste løsningen, men i dette tilfellet så ville dreneringen ligge 1,2m over gulvet! Derfor tipset jeg om å støpe vanntett. Hvis du regner på det, så vil konstruksjonen som jeg foreslo fort bli 70-75 tonn. Og det er før garasjen kommer oppå. Når det kommer til vanntetting så finnes det et hav av muligheter. Vanskelig å si hva som er det beste, men en kombinasjon gir alltid bra resultat. Etterinjisering har du alltid en mulighet til, enten via innstøpt slange eller ved å bore inn nipler. Rescon Resfoam S er et (av mange) godt produkt. (Supert å bruke om det kommer svinnsprekker) Kapillær effekten er også noe å ta hensyn til, og her er det en fordel med waterstopband ettersom vannet må gå en lenger vei. Controll® Betongtett i kombinasjon med din løsning har jeg også gode erfaringer med. Har gjennom årene støpt flere damkonstuksjoner og kjellere under havnivå, og vi får det alltid tett .
Hoha - Jeg har lest mange av svarene dine her på forumet innen forskaling og betong, og ser at du alltid har fornuftige og gode/utfyllende svar på spørsmål
takker så mye for masse gode innspill, nå har jeg mange nye ord og produkter å lese om!
jeg vil jo aller helst gjøre mest mulig selv, og med hele betongvegger blir dette litt vanskeligere mtp leie av forskalingslemmer og bruken av disse.
så derfor lurte jeg på om Systemblokk eller lignende system vil gjøre jobben? eller blir en slik konstruksjon for svak? vil jeg da i den henseende måtte drenere med dreneringskumme?
hva med isolasjonselementer slikt som Jackon og lignende?
prøver bare å finne ut av mulighetene, eller om en ren betongbunker er å foretrekke!
Jeg er snart ferdig med en garasje av lignende konstruksjon. Mine mål er 6,2 x 7,4 meter.
Lagde kjelleren av systemblokk (20cm med rikelig vertikal armering)
Oppå dette har jeg lagt hulldekke fra norelement på 265mm. Ville egentlig ikke hatt det så tykt, men prismessig så ble dette billigere fordi de produserte mest av denne dimmen. Veldig enkelt for en selvbygger. På toppen setter jeg nå opp en garasje i tre.
Du vil jo få noen utfordringer i forhold til luke i gulvet, men jeg ville likevel vurdert hulldekke hvis jeg var deg. prismessig er det ikke galt og det er supersterkt
Som bildet over viser så ligger bruksgrenselasten på et hulldekke på 10kN/m2 pluss for et 265 mm hulldekke (mer enn ett tonn per m2). Du må ha en påstøp som fordeler lasten men likevel vil du sannsynligvis ha mer enn nok bæring.
Der du skal ha åpninger i gulvet kan du jo evt sette inn ståldragere eller skillevegger og legge hulldekket deretter.
Med 6.8 meter burde det ikke være noe problem å hoppe over innvendig støttevegg. Jackon går god for maks 6 meter på sin Thermomur, men det er med bjelkelag av tre. Med støpt dekke eller hulldekke er det ikke krav til støttevegg uavhengig av lengde på vegg. Jeg har på min bolig litt mer enn 6 meter mellom støtteveggene, og valgte på bakgrunn av det å øke armeringsmengden. Tviler på at det ramler ned :)
Det er jo betongen & armeringen som spiller noen rolle, så prinsippet skulle være det samme uavhengig av hvilken type EPS-blokker du bruker, gitt at betongtykkelsen og armeringsmengden er den samme.
tør jeg spørre om ett ca budsjett på ditt kjellerprosjekt?
tåler systemblokka full tilbakefylling uten støttemur på innsiden?
har det litt å tankene å ha ett litt større hull til både trapp og luke, slik at man går over luka for å gå ned trappa..
å ha ett påstøp oppå elementene er kanskje smart uansett mtp å få fall ut til porten.
Mange takk!
Stig
" å ha ett litt større hull til både trapp og luke, slik at man går over luka for å gå ned trappa"
dermed kan ingen gå opp eller ned når det skal heises? ???
joda, lager to luker slik at man kan gå ned på den lille luka mens den store luka er oppe. må nok lage rekkverk her om det skal bli trygt, men er jo bare jeg som skal bruke dette, så deg går nok fint!
dette med vanntett kontra dreneringskumme må jeg virkelig se litt på og vurdere..
om det er andre som har gjort lignende på andre måter så hyl ut med erfaringer!
Angående størrelse på garasjen så er denne så stor som jeg overhodet får plass til, mtp husplasseringa ellers på tomta og gjeldene regler for uteareale osv.
Fugebånd som "Betong" beskriver i vanntett skjøt, har jeg ikke bare gode erfaringer med.
For det første krever båndet plass i sålen og bryter armeringsmønsteret, noe som svekker sålen, forkludrer armering og montering av båndet. For det andre må båndet holdes på plass under støp, så det ikke blir klemt ned av betongen under støp - det finnes riktignok stesialklyper til å feste på båndet, og binde disse opp i veggarmeringen, men om det blir liggende riktig under støp er vanskelig å kontrollere. Om resultatet ikke blir bra, er det ingen second option.
Jeg har sluttet å bruke fugebånd, men bruker i stede COMBIject® 2000 m/injeksjonsslange. Dette er en smal "pakning" som utvider seg ved vanninntregning. Om resultatet ikke blir bra, er muligheten for å etterinjisere tilstede.
Pr. dags dato har jeg ikke etterinjisere der vi har benyttet slikt bånd.
Å bygge vanntett i udrenert byggegrop som jeg forstår det planlegges her, fører til oppdrift på bygget. Hele kjellergulvet får i dette tilfelle (6,2m x 6,8m) et trykk oppover på ca. 42 tonn pr. m vannstanden overstiger nivået på kjellergulvet. Bygget, spesielt gulvet og byggets totalvekt må dimensjoneres for worst case scenario, selv om grundvannstanden ikke er like høy hele tiden.
Drenering av byggegropa, om det er mulig, tror jeg vil være en god investering.
Jeg er enig i at drenering ville være den beste løsningen, men i dette tilfellet så ville dreneringen ligge 1,2m over gulvet! Derfor tipset jeg om å støpe vanntett. Hvis du regner på det, så vil konstruksjonen som jeg foreslo fort bli 70-75 tonn. Og det er før garasjen kommer oppå.
Når det kommer til vanntetting så finnes det et hav av muligheter. Vanskelig å si hva som er det beste, men en kombinasjon gir alltid bra resultat. Etterinjisering har du alltid en mulighet til, enten via innstøpt slange eller ved å bore inn nipler. Rescon Resfoam S er et (av mange) godt produkt. (Supert å bruke om det kommer svinnsprekker)
Kapillær effekten er også noe å ta hensyn til, og her er det en fordel med waterstopband ettersom vannet må gå en lenger vei.
Controll® Betongtett i kombinasjon med din løsning har jeg også gode erfaringer med.
Har gjennom årene støpt flere damkonstuksjoner og kjellere under havnivå, og vi får det alltid tett
Hoha - Jeg har lest mange av svarene dine her på forumet innen forskaling og betong, og ser at du alltid har fornuftige og gode/utfyllende svar på spørsmål
jeg vil jo aller helst gjøre mest mulig selv, og med hele betongvegger blir dette litt vanskeligere mtp leie av forskalingslemmer og bruken av disse.
så derfor lurte jeg på om Systemblokk eller lignende system vil gjøre jobben? eller blir en slik konstruksjon for svak? vil jeg da i den henseende måtte drenere med dreneringskumme?
hva med isolasjonselementer slikt som Jackon og lignende?
prøver bare å finne ut av mulighetene, eller om en ren betongbunker er å foretrekke!
Jeg er snart ferdig med en garasje av lignende konstruksjon. Mine mål er 6,2 x 7,4 meter.
Lagde kjelleren av systemblokk (20cm med rikelig vertikal armering)
Oppå dette har jeg lagt hulldekke fra norelement på 265mm. Ville egentlig ikke hatt det så tykt, men prismessig så ble dette billigere fordi de produserte mest av denne dimmen. Veldig enkelt for en selvbygger. På toppen setter jeg nå opp en garasje i tre.
Du vil jo få noen utfordringer i forhold til luke i gulvet, men jeg ville likevel vurdert hulldekke hvis jeg var deg. prismessig er det ikke galt og det er supersterkt
Som bildet over viser så ligger bruksgrenselasten på et hulldekke på 10kN/m2 pluss for et 265 mm hulldekke (mer enn ett tonn per m2). Du må ha en påstøp som fordeler lasten men likevel vil du sannsynligvis ha mer enn nok bæring.
Der du skal ha åpninger i gulvet kan du jo evt sette inn ståldragere eller skillevegger og legge hulldekket deretter.
takk for ett strålende bidrag!
tør jeg spørre om ett ca budsjett på ditt kjellerprosjekt?
tåler systemblokka full tilbakefylling uten støttemur på innsiden?
har det litt å tankene å ha ett litt større hull til både trapp og luke, slik at man går over luka for å gå ned trappa..
å ha ett påstøp oppå elementene er kanskje smart uansett mtp å få fall ut til porten.
Mange takk!
Stig
Det er jo betongen & armeringen som spiller noen rolle, så prinsippet skulle være det samme uavhengig av hvilken type EPS-blokker du bruker, gitt at betongtykkelsen og armeringsmengden er den samme.
Så flott, da har vi i realiteten både Jackon lignende systemer, Systemblokk systemer og hel betongvegg på listen av muligheter!
velger isåfall bort ren betong, og benytter heller ett system som er mer egnet en selvbygger.
Fordelen med Jackon lignende systemer ser selvsagt ferdig isolert! dette kan jo lett gjøres med eps eller lignende på utsiden av Systemblokkene...
Heller vel litt mot å ha pumpekumme enda, for sikkerhetens skyld.... men enda usikker! bør vel forhøre meg med noen fagfolk på området..
ingen som har noen ca priser å gå ut ifra? på systemblokk og Jackon lignende systemer, i ca samme størrelse?
" å ha ett litt større hull til både trapp og luke, slik at man går over luka for å gå ned trappa"
dermed kan ingen gå opp eller ned når det skal heises? ???
Tømrer, montør av bad-garderobe og kjøkkeninnredninger.
joda, lager to luker slik at man kan gå ned på den lille luka mens den store luka er oppe. må nok lage rekkverk her om det skal bli trygt, men er jo bare jeg som skal bruke dette, så deg går nok fint!