Er det løs stein så ville jeg brukt kiler, det feiler aldri når steinen et løs. Det er når en skal ta ut av fjell det kan av og til bli vanskelig
På hytta delte en nabo en gigant stein med Trollkraft det skjedde aldri noe når han var der men den var delt en uke senere. Dette var i mai så trolig varmere i været
Du hadde rett i at det bare tok tid. 30 timer var ikke nok. Kom opp på hytta nå etter drøyt 3 døgn, og nå var den sprukket i småbiter 😀😀😀. Er litt som gjenstår, men ikke mye. Etter litt svak pirking med kubeinet...
Tenkte komme med litt innspill her som kan være nyttig for andre. Har fjernet en del fjell med forskjellig utstyr og produkter. Lærer noe nytt hver gang og blir alltid irritert på meg selv over å ikke ha gjort enda mer research før jeg går i gang (som kunne spart meg for både tid, penger og krefter).
Første prosjekt: Splitte 2 stein som var for tung til å bæres ut for hand. Leide 6kg blåbosch bormaskin med 32mm bor. Borret 3 hull i hver stein 75% av dybden på steinen og fylte med trollkraft.
Konklusjon: Grei løsning for å gjøre en mindre jobb. Ferdig sprekt etter 1 natt. Hadde sikkert funket med en mindre bormaskin og mindre bor. Trollkraft koster forøvrig MYE for svært lite masse, men igjen er det ikke beregnet for store prosjekt. Hadde funket helt fint med billigere masse (splitstar, bergsplit, etc). Alternativt har man noen fjellkiler liggende er det vel bedre.
Andre prosjekt: Senke gulvnivå i 1.etg. Lånte en 6kg hitachi bormaskin fra Maxbo og kjøpte en 2kg variant fra biltema. Brukte 32mm bor på begge maskinene, gikk helt latterlig tregt. Endte opp med å bruke biltema maskinen med 18mm bor, for å så borre 32mm med hitachi etterpå. Tok latterlig antall timer og holdt på å bryte av meg både håndledd og mer til da maskinene kilte seg ofte. Ble dritt lei og leide bensindrevet atlas copco maskin, gikk utrolig mye kjappere, men gikk ikke mange hull før maskinen begynte å fuske. Fikk derfor leid en til maskin, hvor startreima ble ødelagt etter ett par hull. Samtidig som vi reparerte på to av maskinene fikk vi en tredje maskin. Slik holdte vi altså på samtidig som vi ikke hadde godt nok utlufting og holdt på å stryke med av eksos! Hullene var ca 40-60cm dype med 35cm mellomrom. Brukte berg-split denne gangen (selges på Ramirent) og betalte ca 1200kr for 20kg. Husker ikke helt hvor mange hull og hvor mye som gikk med.
Konklusjon: Skal du borre noe mer enn 10 hull med 30cm ++ dybde, ikke kast bort tiden på små bormaskiner, det kan potensielt ødelegge handledd og mer til ved kiling. Bensindrevne maskiner innendørs er heller ikke å anbefale uten ekstremt god utlufting. Virker også som det er mye som kan gå feil på disse maskinene. Løsningen ble 32mm hull, 40-60cm dybde med 35cm mellomrom. Tok ca 4 døgn før det var sprekt opp såpass at blokkene kunne fjernes for hand. Prisen for hele prosjektet ble noe i overkant mye siden det tok såpass lang tid med mye tull med maskinene.
Tredje prosjekt: Fjerne fjellnabb utendørs, ca 2x8m. fra 30cm til 80cm dybde. Leide 5.7m3 kompressor og luftdrevet atlas copco maskin med vanlig borstang. Brukte 38mm borstang første 40cm, så 36mm borstang til 40-80cm. Borret med 35-40cm distanse mellom hullene. Totalt ble det 120 hull. Brukte berg-split slik som sist.
Konklusjon: Gikk ekstremt mye kjappere enn forventet. Brukte vel ca 11timer aktiv boring og hisset på meg noen naboer. Ble ca 120kg berg-split til en kostnad av 7000kr. I tillegg kom leie av utstyr på ca 4000kr. Synlige sprekker oppstod ikke før 3 døgn etterpå og det tok nesten 2 uker før det var ferdig ekspandert. (det var veldig kaldt i berget og brukte en litt for "varm" type berg-split, burde nok ha brukt vinterutgaven). Noe lot seg fjerne for hånd, men mesteparten er litt kilt i hverandre. Dette tror jeg har med å gjøre på vinkelen det ble borret i. Derfor må resterende tas med gravemaskin. Skulle også borret litt nærmere ytterkanten, for den ytterste blokken ser ut til å være en hel del. Skulle dette vært fjernet for hand burde jeg også ha hatt litt kortere avstand i bredderetningen. Sett i ettertid ser jeg at berg-split også er ganske dyrt ved større prosjekter, så her kunne man spart litt ved å bruke andre alternativ. Forøvrig så forstod jeg her at skal du borre i fjell er det skikkelig utstyr som gjelder og 4000kr for en hel helg i.nkl diesel og smøreolje er ikke avskrekkende. Det er fysisk tungt arbeid å løfte maskin + av/på med 20kg lodd. Det tar litt på kroppen, så om du ikke er vant lignende arbeid kan det være en idé å redusere antall timer hver dag.
Fjerde prosjekt: Fjerne fjell utendørs. Alt fra 50cm til over 2meter dybde. Med god erfaring fra prosjekt nr 3 så jeg absolutt at dette var mulig, men var også klar over at dette ville ta ekstremt lang tid og være fysisk tungt. Hadde fått en pris på en kombinasjon av sprenging og hydraulisk splitting, i.nkl bortkjøring/tilkjøring av masser, og denne summen var så astronomisk at det ikke var aktuelt for min del. Problemet var bare at berg-split også var veldig dyrt og fant ut at med de mengdene jeg trengte ble summen veldig stor. Løsningen var å bestille split-star direkte fra produsent i kina, dette ender på ca 20000kr for 2tonn(!). Tar ca 2mnd med skipsfrakt til Oslo havn.
Her er det ingen konklusjon enda fordi jeg startet med denne jobben i forrige uke. Med vanlig borestang tar det ca 2min per 40cm hulldybde. På 23.5 timer (aktiv borretid) borret jeg 300 hull (alle hull 80cm + 80 hull med 120cm). Har denne gangen brukt avstand mellom hull på 30cm. Det er risiko for fastkiling når man bruker vanlig borestang, spesielt om man ikke rengjør hullene får du går videre med neste bor. Man må også alltid bruke samme borserie og borre hullene i samme rekkefølge som man startet med.
Har nå tatt en pause før jeg går videre, men har rukket å finne ut at jeg burde ha kjøpt mine egne bor istedenfor å leie hos ramirent på grunn av mengden hull. Leie av bor + slitasje blir dyrere enn om man kjøper selv. I tillegg ser jeg at det finnes en bedre løsning enn vanlig borstang. Så har tenkt å bestille sandvik konstang 7grader bor som man monterer en borekrone på. Dette holder vistnok mye lengre, samt når borekronen er utslitt kan du erstatte denne med en ny istedenfor å kjøpe en helt ny stang. I tillegg til hullene på bildet, tror jeg det blir ca 400 hull til (må fjerne noe jordmasser for å komme til resten). Planen er å bruke gravemaskin til å fjerne massene etter oppsprekking. Kommer med en oppdatering etter neste runde . Er forøvrig å finne på instagram. Setter pris på andres erfaringer!
Tusen takk for god gjennomgang! Dersom du har litt god tid er det gjerne verdt å bare fylle opp de to ytterste radene først, og få fjernet det, så vil jo de neste radene ha et sted å bli brukket til. Står noe sånt på bruksanvisningen til Berg-splitt . Fungerer sikkert likt på Kina-dynamitten
Godt tips, det skal jeg gjøre! Virker forøvrig som om det går helt fint å kjøre større hullavstand enn oppgitt på hardt fjell, regner med 5-10x er litt for at dem skal "sikre" seg at produktet fungerer. Problemet er jo bare at man får større biter fjell som ender opp med å være for stor til å fjernes for hånd.
Er det noen som vet om man kan ta av og på disse borkronene eller er det slik at når du først har montert på en krone på borestangen, så må du "bruke den opp" for når du tar den av så vil den ikke feste seg skikkelig igjen?
Er det en stor knatt en skal ta og få den til å pulverisere så må en nok være varsom med hullavstanden men hvis en gjøre slik som en pleier når en benytter fjellkiler og tar en del fra kanten om gangen med noen hull på rad vil det trolig virke bra med større hullavstand også.
Leide en ikke veldig gammel Makita borhammer på nesten 12 kg, av denne typen: https://www.makita.no/product/hr5212c.html Var overrasket over hvor behagelig den var å jobbe med og at den boret 35mm hull raskere enn jeg fikk til med 32mm på bensindrevne Atlas Copco Cobra, som var 20 år gammel. Mistenker den hadde mistet hestekrefter over årene. I tillegg var nok boret på Makitaen bedre. Til sammen var det ekstremt mye lettere å få laget hull i 70 graders fjell med den elektriske. Ytrolig kult at jeg fant leie-annonsen på Finn, og at en hadde giddet å investere i en sånn 10.000-kroners Makita-maskin i Stavanger.
Når det gjelder boring i fjell med elektrisk hammer, så er det mange typer fjell her i landet, som det er meget stor forskjell på. Derfor kan noen typer bor fungere optimalt på noen typer fjell, samt andre typer på annet fjell. Hvis fjell er "dårlig" kan man bruke betongbor normalt. Men om det er hardere og mer "abrasivt" så trengs mer egnede fjellbor med hardmetall som er hardere, og en annen utforming av borspissen. Viktig med størst mulig slagkraft på minst mulig flate for å knuse fjell effektivt. Også en fordel med en form på hardmetallet som gjør det enkelt å slipe flere ganger for å forlenge levetiden vesentlig. Også viktig å ikke bore så lenge at det blir for varmt, men la det luftkjøle innimellom. Et tips er å ha tre bor å bytte mellom, mens de to andre kjøles. Da kan man bore nesten i ett sett. Viktig å ikke sette glovarmt bor rett i iskaldt vann, da det er to forskjellige metaller som har ulike egenskaper. Da kan man risikere at hardmetallet løsner, eller knuses raskt ved boring. Også viktig å ikke presse for hardt, men bare akkurat nok til at boret ikke "hopper" i maskinen. Jo større bordiameter, jo større slagkraft (J) bør maskinen ha.
Når det gjelder boring mad bensin/luft hammer, så er det stor forskjell på "gammeldagse" flatskjær bor, sammenlignet med Stiftkroner.. Hvis man med flatskjærbor bruker ca 5-15 min på 80cm bor, så kan et godt stiftkrone bor ligge på 1-2 minutt stort sett.. Men det er med kon, og ikke med gjenger. Og det varierer jo selvfølgelig med type hammer også. Problemet med gjengebor er at man får friksjon i gjengene, og taper energi. Samt at hvis man ikke har riktig moment i forhold til presset på stangen, så kan man ofte oppleve at gjengene blir mer og mer slitt, og til slutt roterer kronen på stangen, og man må skaffe nytt bor og krone. Ved bruk av stiftkrone på 7 grader lang kon, sitter kronen meget godt og stabilt. Det gjør at man ikke taper energi, og får mest effektiv boring. Enkelte selger kroner med 12 grader kon. Men ca 30% av brukerne der oppdager at de mister kronene i hullet, og får opp stangen uten krone, fordi den ikke sitter godt nok. 7 grader lang kon har spissere vinkel, og dermed sitter de meget godt. Mest effektive måten å få av kronene på er en avslager man bruker slegge på. Da kommer de som regel greit av. Men som regel skal de ikke av før de er brukt opp.. da de kan være vanskelige å få til å feste igjen. Normal levetid på slik krone ligger på ca 300m hvis den ikke blir slipt, mens hvis man sliper gjevnlig, så kan man doble levetiden ofte. Men det er helt avhengig av fjelltype og brukeren.. Så er det viktig å velge riktig borstang.. Finnes mange dårlige kinabor som holder 20-150 hull, før de knekker.. Da må man ha ny stang og krone.. Sandvik er "eneste" produsent i verden av KVALITETSborstål, selve sekskantstangen med hull i. Sanvik, monark og Epirock (tidligere Atlas) bruker alle emner fra Sandvik sin fabrikk. Monark har kjøpt opp Epirock sin fabrikk i Sverige, slik at de produserer nå i begge navn.. Men alle har hatt fokus på 12 grader konstenger.. Men derfor har det aldri blitt veldig populært, da for mange mister kroner, og vankelig å sette på nye om de har snurret nedi den forrige krona.. Derfor produseres det ennå mye borstenger med Flatmeiselskjær ennå... Men 7 grader lang kon overtar mer og mer markedet i Norge.. Brukte stenger kan og dreies og brukes. Det gjør det mer miljøvennlig også! Det er og mye større valgmuligheter på hulldiameter på stiftkroner.. Normalt 28 til 45mm!
Kiler er mest effektivt på steiner i de fleste størrelser opp til ca 2-3m3. Man får raskt resultat og kan brukes mange ganger. Kan også brukes på visse typer fjell og småjobber. Men utrolig viktig med godt grafittfett, da det er noe av det eneste som tåler den ekstreme belastningen. Noe som minsker friksjonen enormt, og øker kraften enormt, samt levetiden. Man kan ta 10-20 hull mellom hver smøring..
Hydrauliske kiler fungerer greit, men det er dyrt utstyr, og tidkrevende arbeid. Så hvis man regner timelønn og utstyr++, så kan man nesten aldri forsvare bruken av hydrauliske kiler.
Ekspanderende mørtel er ofte mest gunstig der det er risiko ved sprenging, eller at det er for tungvindt å komme til med riktig utstyr for sprenging. Men det finnes mange typer og priser på markedet! Den dyreste kan være blandt de dårligste sammen med de billigste. De fleste har sprengkraft på 5-14t/cm2.. Og det merkes at det er stor forskjell. Både på sprekketid og hullavstand. De dårligste har normal hullavstand på 5-10x hulldiameter, mens de beste har 7-15x hulldiameter. Avstanden mellom hullene er avhengig av fjelltype, utslag i front, stein vs fjell, samt sprekketid. Normalt bør det brukes minimum 30mm diameter på de dårligste og 25mm diameter på de beste. Men jo større diameter, jo større hullavstand, og jo større stein blir det. Skal man dele stein, borer man normalt ca 75% av dybden. og kan ha hullavstand på 10-25x hulldiameter på de beste typene mørtel. Nær det gjelder boremønster for ekspanderende mørtel er det best å unngå rader linjer, utenom selve sømmen der fjellet skal stå igjen. Borer man tilfeldig mønster som ikke er i noen linjer, sprekker fjellet bedre opp i mindre stein, og ikke lange stein. Dette gjør etterarbeid mye enklere.. Også lite lurt å bore i sprekker, da de allerede er sprukket, og vil utvide sprekken langt, noe som i visse tilfeller ikke er ønskelig.. feks hvis skrekken går under huset, eller over til naboen.. Kan være lurt å spyle fjellet grundig og "analysere" struktur og mønster i fjellet for å finne mest mulig gunstig mønster. Det finnes og fjelltyper som kan sprekke veldig dypt under hullene, og dermed vanskelig å få opp de dype steinene.. Da må man ofte bore på skrå for bedre resultat. Enkelte typer ekspanderende mørtel kan og brukes på skjær under vann. Men bruker da plaststrømpe som fylles ved hjelp av plastrør, og deretter knytter knute i enden. Tåler vann etter herding.
Mange tror det er billigere å bruke de billigste/dårligste typene.. Men hvis man må bore nesten dobbelt så mange hull, og bruke nesten dobbelt så mye stoff.. Da blir det raskt dyrere... Mer stoff, mer boring, mer leie, flere arbeistimer..
Og ja.. Det finnes 3 typer ekspanderende mørtel på markedet under mange forskjellige navn.. Og det er bevist stor forskjell på de forskjellige typene.
Jeg borer med Bosch eller Irwin bor og har aldri slipt et bor, men jeg kjøler det ned i en boks med vann underveis dvs jeg kjøler det ned før det blir glovarmt da ødelegges ikke herdingen. Pratet med en som borer med bor fra Corax og han fulgte samme metode til tross for advarsel om ikke å gjøre det. Han så ingen problem med det. Når jeg lånte ut min maskin til en kollega så knakk Biltema bor umiddelbart.’, om det er turtall eller slagstyrke som Bosch maskinen kan regulere vet jeg ikke men når hsn skrudde ned effekten så holdt borene, Var 20mm tror jeg.
Leide en ikke veldig gammel Makita borhammer på nesten 12 kg, av denne typen: https://www.makita.no/product/hr5212c.html Var overrasket over hvor behagelig den var å jobbe med og at den boret 35mm hull raskere enn jeg fikk til med 32mm på bensindrevne Atlas Copco Cobra, som var 20 år gammel. Mistenker den hadde mistet hestekrefter over årene. I tillegg var nok boret på Makitaen bedre. Til sammen var det ekstremt mye lettere å få laget hull i 70 graders fjell med den elektriske. Ytrolig kult at jeg fant leie-annonsen på Finn, og at en hadde giddet å investere i en sånn 10.000-kroners Makita-maskin i Stavanger.
Jeg har også leid den samme modell fra makita, fungerte så bra at jeg vurdere å kjøpe. Er forøvrig Hiltitilhenger Har god erfaring med bor fra Jula, er billig og bra nok Har også brukt bor fra Forbruksimport, litt dyrere men funger vedlig bra
På hytta delte en nabo en gigant stein med Trollkraft det skjedde aldri noe når han var der men den var delt en uke senere. Dette var i mai så trolig varmere i været
Er litt som gjenstår, men ikke mye.
Etter litt svak pirking med kubeinet...
Første prosjekt: Splitte 2 stein som var for tung til å bæres ut for hand. Leide 6kg blåbosch bormaskin med 32mm bor. Borret 3 hull i hver stein 75% av dybden på steinen og fylte med trollkraft.
Konklusjon: Grei løsning for å gjøre en mindre jobb. Ferdig sprekt etter 1 natt. Hadde sikkert funket med en mindre bormaskin og mindre bor. Trollkraft koster forøvrig MYE for svært lite masse, men igjen er det ikke beregnet for store prosjekt. Hadde funket helt fint med billigere masse (splitstar, bergsplit, etc). Alternativt har man noen fjellkiler liggende er det vel bedre.
Andre prosjekt: Senke gulvnivå i 1.etg. Lånte en 6kg hitachi bormaskin fra Maxbo og kjøpte en 2kg variant fra biltema. Brukte 32mm bor på begge maskinene, gikk helt latterlig tregt. Endte opp med å bruke biltema maskinen med 18mm bor, for å så borre 32mm med hitachi etterpå. Tok latterlig antall timer og holdt på å bryte av meg både håndledd og mer til da maskinene kilte seg ofte. Ble dritt lei og leide bensindrevet atlas copco maskin, gikk utrolig mye kjappere, men gikk ikke mange hull før maskinen begynte å fuske. Fikk derfor leid en til maskin, hvor startreima ble ødelagt etter ett par hull. Samtidig som vi reparerte på to av maskinene fikk vi en tredje maskin. Slik holdte vi altså på samtidig som vi ikke hadde godt nok utlufting og holdt på å stryke med av eksos! Hullene var ca 40-60cm dype med 35cm mellomrom. Brukte berg-split denne gangen (selges på Ramirent) og betalte ca 1200kr for 20kg. Husker ikke helt hvor mange hull og hvor mye som gikk med.
Konklusjon: Skal du borre noe mer enn 10 hull med 30cm ++ dybde, ikke kast bort tiden på små bormaskiner, det kan potensielt ødelegge handledd og mer til ved kiling. Bensindrevne maskiner innendørs er heller ikke å anbefale uten ekstremt god utlufting. Virker også som det er mye som kan gå feil på disse maskinene. Løsningen ble 32mm hull, 40-60cm dybde med 35cm mellomrom. Tok ca 4 døgn før det var sprekt opp såpass at blokkene kunne fjernes for hand. Prisen for hele prosjektet ble noe i overkant mye siden det tok såpass lang tid med mye tull med maskinene.
Tredje prosjekt: Fjerne fjellnabb utendørs, ca 2x8m. fra 30cm til 80cm dybde. Leide 5.7m3 kompressor og luftdrevet atlas copco maskin med vanlig borstang. Brukte 38mm borstang første 40cm, så 36mm borstang til 40-80cm. Borret med 35-40cm distanse mellom hullene. Totalt ble det 120 hull. Brukte berg-split slik som sist.
Konklusjon: Gikk ekstremt mye kjappere enn forventet. Brukte vel ca 11timer aktiv boring og hisset på meg noen naboer. Ble ca 120kg berg-split til en kostnad av 7000kr. I tillegg kom leie av utstyr på ca 4000kr. Synlige sprekker oppstod ikke før 3 døgn etterpå og det tok nesten 2 uker før det var ferdig ekspandert. (det var veldig kaldt i berget og brukte en litt for "varm" type berg-split, burde nok ha brukt vinterutgaven). Noe lot seg fjerne for hånd, men mesteparten er litt kilt i hverandre. Dette tror jeg har med å gjøre på vinkelen det ble borret i. Derfor må resterende tas med gravemaskin. Skulle også borret litt nærmere ytterkanten, for den ytterste blokken ser ut til å være en hel del. Skulle dette vært fjernet for hand burde jeg også ha hatt litt kortere avstand i bredderetningen. Sett i ettertid ser jeg at berg-split også er ganske dyrt ved større prosjekter, så her kunne man spart litt ved å bruke andre alternativ. Forøvrig så forstod jeg her at skal du borre i fjell er det skikkelig utstyr som gjelder og 4000kr for en hel helg i.nkl diesel og smøreolje er ikke avskrekkende. Det er fysisk tungt arbeid å løfte maskin + av/på med 20kg lodd. Det tar litt på kroppen, så om du ikke er vant lignende arbeid kan det være en idé å redusere antall timer hver dag.
Fjerde prosjekt: Fjerne fjell utendørs. Alt fra 50cm til over 2meter dybde. Med god erfaring fra prosjekt nr 3 så jeg absolutt at dette var mulig, men var også klar over at dette ville ta ekstremt lang tid og være fysisk tungt. Hadde fått en pris på en kombinasjon av sprenging og hydraulisk splitting, i.nkl bortkjøring/tilkjøring av masser, og denne summen var så astronomisk at det ikke var aktuelt for min del. Problemet var bare at berg-split også var veldig dyrt og fant ut at med de mengdene jeg trengte ble summen veldig stor. Løsningen var å bestille split-star direkte fra produsent i kina, dette ender på ca 20000kr for 2tonn(!). Tar ca 2mnd med skipsfrakt til Oslo havn.
Her er det ingen konklusjon enda fordi jeg startet med denne jobben i forrige uke. Med vanlig borestang tar det ca 2min per 40cm hulldybde. På 23.5 timer (aktiv borretid) borret jeg 300 hull (alle hull 80cm + 80 hull med 120cm). Har denne gangen brukt avstand mellom hull på 30cm. Det er risiko for fastkiling når man bruker vanlig borestang, spesielt om man ikke rengjør hullene får du går videre med neste bor. Man må også alltid bruke samme borserie og borre hullene i samme rekkefølge som man startet med.
Har nå tatt en pause før jeg går videre, men har rukket å finne ut at jeg burde ha kjøpt mine egne bor istedenfor å leie hos ramirent på grunn av mengden hull. Leie av bor + slitasje blir dyrere enn om man kjøper selv. I tillegg ser jeg at det finnes en bedre løsning enn vanlig borstang. Så har tenkt å bestille sandvik konstang 7grader bor som man monterer en borekrone på. Dette holder vistnok mye lengre, samt når borekronen er utslitt kan du erstatte denne med en ny istedenfor å kjøpe en helt ny stang. I tillegg til hullene på bildet, tror jeg det blir ca 400 hull til (må fjerne noe jordmasser for å komme til resten). Planen er å bruke gravemaskin til å fjerne massene etter oppsprekking.
Kommer med en oppdatering etter neste runde
Dersom du har litt god tid er det gjerne verdt å bare fylle opp de to ytterste radene først, og få fjernet det, så vil jo de neste radene ha et sted å bli brukket til. Står noe sånt på bruksanvisningen til Berg-splitt
Er det noen som vet om man kan ta av og på disse borkronene eller er det slik at når du først har montert på en krone på borestangen, så må du "bruke den opp" for når du tar den av så vil den ikke feste seg skikkelig igjen?
https://www.makita.no/product/hr5212c.html
Var overrasket over hvor behagelig den var å jobbe med og at den boret 35mm hull raskere enn jeg fikk til med 32mm på bensindrevne Atlas Copco Cobra, som var 20 år gammel. Mistenker den hadde mistet hestekrefter over årene. I tillegg var nok boret på Makitaen bedre. Til sammen var det ekstremt mye lettere å få laget hull i 70 graders fjell med den elektriske.
Ytrolig kult at jeg fant leie-annonsen på Finn, og at en hadde giddet å investere i en sånn 10.000-kroners Makita-maskin i Stavanger.
Når det gjelder boring i fjell med elektrisk hammer, så er det mange typer fjell her i landet, som det er meget stor forskjell på. Derfor kan noen typer bor fungere optimalt på noen typer fjell, samt andre typer på annet fjell. Hvis fjell er "dårlig" kan man bruke betongbor normalt. Men om det er hardere og mer "abrasivt" så trengs mer egnede fjellbor med hardmetall som er hardere, og en annen utforming av borspissen. Viktig med størst mulig slagkraft på minst mulig flate for å knuse fjell effektivt. Også en fordel med en form på hardmetallet som gjør det enkelt å slipe flere ganger for å forlenge levetiden vesentlig. Også viktig å ikke bore så lenge at det blir for varmt, men la det luftkjøle innimellom. Et tips er å ha tre bor å bytte mellom, mens de to andre kjøles. Da kan man bore nesten i ett sett. Viktig å ikke sette glovarmt bor rett i iskaldt vann, da det er to forskjellige metaller som har ulike egenskaper. Da kan man risikere at hardmetallet løsner, eller knuses raskt ved boring. Også viktig å ikke presse for hardt, men bare akkurat nok til at boret ikke "hopper" i maskinen. Jo større bordiameter, jo større slagkraft (J) bør maskinen ha.
Når det gjelder boring mad bensin/luft hammer, så er det stor forskjell på "gammeldagse" flatskjær bor, sammenlignet med Stiftkroner.. Hvis man med flatskjærbor bruker ca 5-15 min på 80cm bor, så kan et godt stiftkrone bor ligge på 1-2 minutt stort sett.. Men det er med kon, og ikke med gjenger. Og det varierer jo selvfølgelig med type hammer også. Problemet med gjengebor er at man får friksjon i gjengene, og taper energi. Samt at hvis man ikke har riktig moment i forhold til presset på stangen, så kan man ofte oppleve at gjengene blir mer og mer slitt, og til slutt roterer kronen på stangen, og man må skaffe nytt bor og krone. Ved bruk av stiftkrone på 7 grader lang kon, sitter kronen meget godt og stabilt. Det gjør at man ikke taper energi, og får mest effektiv boring. Enkelte selger kroner med 12 grader kon. Men ca 30% av brukerne der oppdager at de mister kronene i hullet, og får opp stangen uten krone, fordi den ikke sitter godt nok. 7 grader lang kon har spissere vinkel, og dermed sitter de meget godt. Mest effektive måten å få av kronene på er en avslager man bruker slegge på. Da kommer de som regel greit av. Men som regel skal de ikke av før de er brukt opp.. da de kan være vanskelige å få til å feste igjen. Normal levetid på slik krone ligger på ca 300m hvis den ikke blir slipt, mens hvis man sliper gjevnlig, så kan man doble levetiden ofte. Men det er helt avhengig av fjelltype og brukeren.. Så er det viktig å velge riktig borstang.. Finnes mange dårlige kinabor som holder 20-150 hull, før de knekker.. Da må man ha ny stang og krone.. Sandvik er "eneste" produsent i verden av KVALITETSborstål, selve sekskantstangen med hull i. Sanvik, monark og Epirock (tidligere Atlas) bruker alle emner fra Sandvik sin fabrikk. Monark har kjøpt opp Epirock sin fabrikk i Sverige, slik at de produserer nå i begge navn.. Men alle har hatt fokus på 12 grader konstenger.. Men derfor har det aldri blitt veldig populært, da for mange mister kroner, og vankelig å sette på nye om de har snurret nedi den forrige krona.. Derfor produseres det ennå mye borstenger med Flatmeiselskjær ennå... Men 7 grader lang kon overtar mer og mer markedet i Norge.. Brukte stenger kan og dreies og brukes. Det gjør det mer miljøvennlig også! Det er og mye større valgmuligheter på hulldiameter på stiftkroner.. Normalt 28 til 45mm!
Kiler er mest effektivt på steiner i de fleste størrelser opp til ca 2-3m3. Man får raskt resultat og kan brukes mange ganger. Kan også brukes på visse typer fjell og småjobber. Men utrolig viktig med godt grafittfett, da det er noe av det eneste som tåler den ekstreme belastningen. Noe som minsker friksjonen enormt, og øker kraften enormt, samt levetiden. Man kan ta 10-20 hull mellom hver smøring..
Hydrauliske kiler fungerer greit, men det er dyrt utstyr, og tidkrevende arbeid. Så hvis man regner timelønn og utstyr++, så kan man nesten aldri forsvare bruken av hydrauliske kiler.
Ekspanderende mørtel er ofte mest gunstig der det er risiko ved sprenging, eller at det er for tungvindt å komme til med riktig utstyr for sprenging.
Men det finnes mange typer og priser på markedet! Den dyreste kan være blandt de dårligste sammen med de billigste. De fleste har sprengkraft på 5-14t/cm2.. Og det merkes at det er stor forskjell. Både på sprekketid og hullavstand. De dårligste har normal hullavstand på 5-10x hulldiameter, mens de beste har 7-15x hulldiameter. Avstanden mellom hullene er avhengig av fjelltype, utslag i front, stein vs fjell, samt sprekketid. Normalt bør det brukes minimum 30mm diameter på de dårligste og 25mm diameter på de beste. Men jo større diameter, jo større hullavstand, og jo større stein blir det. Skal man dele stein, borer man normalt ca 75% av dybden. og kan ha hullavstand på 10-25x hulldiameter på de beste typene mørtel.
Nær det gjelder boremønster for ekspanderende mørtel er det best å unngå rader linjer, utenom selve sømmen der fjellet skal stå igjen. Borer man tilfeldig mønster som ikke er i noen linjer, sprekker fjellet bedre opp i mindre stein, og ikke lange stein. Dette gjør etterarbeid mye enklere.. Også lite lurt å bore i sprekker, da de allerede er sprukket, og vil utvide sprekken langt, noe som i visse tilfeller ikke er ønskelig.. feks hvis skrekken går under huset, eller over til naboen.. Kan være lurt å spyle fjellet grundig og "analysere" struktur og mønster i fjellet for å finne mest mulig gunstig mønster. Det finnes og fjelltyper som kan sprekke veldig dypt under hullene, og dermed vanskelig å få opp de dype steinene.. Da må man ofte bore på skrå for bedre resultat.
Enkelte typer ekspanderende mørtel kan og brukes på skjær under vann. Men bruker da plaststrømpe som fylles ved hjelp av plastrør, og deretter knytter knute i enden. Tåler vann etter herding.
Mange tror det er billigere å bruke de billigste/dårligste typene.. Men hvis man må bore nesten dobbelt så mange hull, og bruke nesten dobbelt så mye stoff.. Da blir det raskt dyrere... Mer stoff, mer boring, mer leie, flere arbeistimer..
Og ja.. Det finnes 3 typer ekspanderende mørtel på markedet under mange forskjellige navn.. Og det er bevist stor forskjell på de forskjellige typene.
Sjekk gjerne www.fjellsprekk.com
Jeg har også leid den samme modell fra makita, fungerte så bra at jeg vurdere å kjøpe.
Er forøvrig Hiltitilhenger
Har god erfaring med bor fra Jula, er billig og bra nok
Har også brukt bor fra Forbruksimport, litt dyrere men funger vedlig bra