Jeg er mest glad i den tradisjonelle grå, gitt. :) Det kan jo være et alternativ på en litt mindre mur jeg skal støpe senere....
Signatur
Ekowell EVT752 med ekstra kurs for helårsvarme gulv og varming av forbruksvann. 90+130m energibrønner. 320m2 oppvarmet areal delvis fra 1973 og delvis nybygg 2010, hvorav ca 250m2 oppvarmet med vannbåren gulvvarme og resten med panelovner. Enervent TS300-S balansert ventilasjon. Strømforbruk 2014: 29376kwt totalt, hvorav 10622kwt til varmepumpe. Gangtid VP: 3467 timer.
Da har jeg begynt jobben med å utvide grøfta. Etter at syndefloden hadde passert i dag (verdens undergang er herved avlyst) fikk jeg gravd vekk leire og fjernet pukk slik at jeg nå får en såle på 120cm hvor 20cm stikker foran muren og 75cm bak med 25cm mur. Med isolasjon på innsiden og 60cm ut foran såla bør vi begynne å nærme oss læreboka. Resten av utgravingen og forskaling av såla blir i helgen.
Sur læring, men bedre enn å få en skjev mur senere...
Signatur
Ekowell EVT752 med ekstra kurs for helårsvarme gulv og varming av forbruksvann. 90+130m energibrønner. 320m2 oppvarmet areal delvis fra 1973 og delvis nybygg 2010, hvorav ca 250m2 oppvarmet med vannbåren gulvvarme og resten med panelovner. Enervent TS300-S balansert ventilasjon. Strømforbruk 2014: 29376kwt totalt, hvorav 10622kwt til varmepumpe. Gangtid VP: 3467 timer.
Har du tenkt å støpe muren helt bort til Lecaveggen, hadde jeg limt på 2 cm eps på Lecaveggen, så mur og vegg ikke blir hengende sammen om det senere skulle bli litt settninger på mur eller Lecavegg. Samme med sålene selvf.
Når du øker breden på muren må bare topp- og endebøylene i muren korrigeres tilsvarende..
Jeg satser på 25cm såle og mur. Lecaveggen bortenfor er allerede isolert utvendig med 5cm XPS med 50cm fylling med løs Leca utenpå. C-momentet er at jeg må forskale meg forbi løs-lecaen uten at alt raser ut, men det skal å greit - har en plan.
Signatur
Ekowell EVT752 med ekstra kurs for helårsvarme gulv og varming av forbruksvann. 90+130m energibrønner. 320m2 oppvarmet areal delvis fra 1973 og delvis nybygg 2010, hvorav ca 250m2 oppvarmet med vannbåren gulvvarme og resten med panelovner. Enervent TS300-S balansert ventilasjon. Strømforbruk 2014: 29376kwt totalt, hvorav 10622kwt til varmepumpe. Gangtid VP: 3467 timer.
En tanke som har slått meg er å bruke 50mm XPS som "forskaling" mot bakkanten av såla. Den kan jo legges an mot jordmassene bak og da kan jeg makse ut bredden på sålen og få med isolering på kjøpet. Utfordringen blir kanskje å få den til å ikke flyte opp? Det er jo mulig å lime den mot XPS platene i bunnen. Noen motforestillinger mot denne løsningen?
Et annet spørsmål vedr armeringen: Den vertikale armeringen for muren skal forankres i såla, men må den ha full høyde når jeg støper såla eller holder det med at den stikker opp 50-100cm?
Edit: Så nå hvordan de skal stikke opp når jeg så litt nærmere på tegningen fra hoha litt lenger opp i tråden.
Signatur
Ekowell EVT752 med ekstra kurs for helårsvarme gulv og varming av forbruksvann. 90+130m energibrønner. 320m2 oppvarmet areal delvis fra 1973 og delvis nybygg 2010, hvorav ca 250m2 oppvarmet med vannbåren gulvvarme og resten med panelovner. Enervent TS300-S balansert ventilasjon. Strømforbruk 2014: 29376kwt totalt, hvorav 10622kwt til varmepumpe. Gangtid VP: 3467 timer.
Helt greit å forskale med xps. To operasjoner spart, minst.. Legg noen bordbiter oppå xps'n og ut mot terrenget bak, og noe ballast oppå der igjen. Litt vaglete, men om du ikke sparker borti dem så går det. Husk at skjøtejernene (vinklene) skal stikke minst 50 x diameter over sålen.. Der muren er lavere, kan de med fordel gå helt til topps om det går. Så sparer du armering og arbeid ..
Har regnet litt på armeringen for denne muren i henhold til tegningen til hoha. Det blir ikke småtterier, gitt.
Muren blir rundt ni meter lang, med høyde fra 1,80 til 0,5m. Sålen blir 1,1m i bredde på den høyeste delen og 0,9m bred på den smalere delen. Med vertikale, horisontale, L, U og C jern ender jeg foreløpig på 117m ø16, 413m ø12 og 49m ø10. Nå skal det sies at det er noen gjennomsnittstall i omløp her siden deler av muren er fallende i høyde, men det ble litt mer enn jeg hadde regnet med - uten å ha regnet noe særlig på det på forhånd. Jeg må gå over tallene en gang til for å se om jeg finner noen åpenbare feil eller misforståelser. :-\
Nå skal jeg støpe flere murer etterhvert så det er ikke noe krise med litt overskudd i denne runden, men etter første sjekk av tallene ser de ut til å stemme sånn noenlunde :'(.
Edit: Har justert litt på tallene over og lastet opp vedlegget på nytt.
Ekowell EVT752 med ekstra kurs for helårsvarme gulv og varming av forbruksvann. 90+130m energibrønner. 320m2 oppvarmet areal delvis fra 1973 og delvis nybygg 2010, hvorav ca 250m2 oppvarmet med vannbåren gulvvarme og resten med panelovner. Enervent TS300-S balansert ventilasjon. Strømforbruk 2014: 29376kwt totalt, hvorav 10622kwt til varmepumpe. Gangtid VP: 3467 timer.
Filen din lar seg ikke åpne.. Men ser av dine lm at det går ca. 600 kg.
Skal du spare, kan du kutte litt på Ø16-vinkel -- fra 100/80 til 100/60, men det forutsetter at du legger en Ø12 i innerkant knekken på Ø16, slik som jeg har tegnet.
Siden muren ikke er så høy, kan du spare enda mer Ø16 ved å la Ø16-vinklene gå i full høyde, om du får de til å stå under sålestøpen. Da sparer du all skjøtinga på Ø16. Altså kutte ut all vertikal Ø16 og forlenge det vertikale beinet på Ø16-vinkelen opptil 5 cm under topp mur. Slik kan du jo også gjøre med Ø12-vinkelen, om du får alt til å stå.
Om du binder et av de Ø12-horisontale jerna (det som senere likevel skal binde i muren) til hver rekke med oppstikkende jern og stempler/skråsverte rekkene, så står de nok. Litt mer mjoklete, men det går. Vi gjør slik iblant..
Lagde en liten skisse på rev. armering og en prinsippskisse på hvordan det bør se ut før du støper.. Bruk ISO-track under armeringen - den tåler litt tyngde.
Sur læring, men bedre enn å få en skjev mur senere...
Nå får du "verdens mest" stabile mur..
Hvor tykk blir sålen nå?
Har du tenkt å støpe muren helt bort til Lecaveggen, hadde jeg limt på 2 cm eps på Lecaveggen, så mur og vegg ikke blir hengende sammen om det senere skulle bli litt settninger på mur eller Lecavegg. Samme med sålene selvf.
Når du øker breden på muren må bare topp- og endebøylene i muren korrigeres tilsvarende..
Edit: Så nå hvordan de skal stikke opp når jeg så litt nærmere på tegningen fra hoha litt lenger opp i tråden.
Legg noen bordbiter oppå xps'n og ut mot terrenget bak, og noe ballast oppå der igjen.
Litt vaglete, men om du ikke sparker borti dem så går det.
Husk at skjøtejernene (vinklene) skal stikke minst 50 x diameter over sålen..
Der muren er lavere, kan de med fordel gå helt til topps om det går. Så sparer du armering og arbeid ..
Muren blir rundt ni meter lang, med høyde fra 1,80 til 0,5m. Sålen blir 1,1m i bredde på den høyeste delen og 0,9m bred på den smalere delen. Med vertikale, horisontale, L, U og C jern ender jeg foreløpig på 117m ø16, 413m ø12 og 49m ø10. Nå skal det sies at det er noen gjennomsnittstall i omløp her siden deler av muren er fallende i høyde, men det ble litt mer enn jeg hadde regnet med
Nå skal jeg støpe flere murer etterhvert så det er ikke noe krise med litt overskudd i denne runden, men etter første sjekk av tallene ser de ut til å stemme sånn noenlunde :'(.
Edit: Har justert litt på tallene over og lastet opp vedlegget på nytt.
Armering støttemur Øst.xls
Men ser av dine lm at det går ca. 600 kg.
Skal du spare, kan du kutte litt på Ø16-vinkel -- fra 100/80 til 100/60, men det forutsetter at du legger en Ø12 i innerkant knekken på Ø16, slik som jeg har tegnet.
Siden muren ikke er så høy, kan du spare enda mer Ø16 ved å la Ø16-vinklene gå i full høyde, om du får de til å stå under sålestøpen. Da sparer du all skjøtinga på Ø16. Altså kutte ut all vertikal Ø16 og forlenge det vertikale beinet på Ø16-vinkelen opptil 5 cm under topp mur.
Slik kan du jo også gjøre med Ø12-vinkelen, om du får alt til å stå.
Om du binder et av de Ø12-horisontale jerna (det som senere likevel skal binde i muren) til hver rekke med oppstikkende jern og stempler/skråsverte rekkene, så står de nok. Litt mer mjoklete, men det går. Vi gjør slik iblant..
Lagde en liten skisse på rev. armering og en prinsippskisse på hvordan det bør se ut før du støper..
Bruk ISO-track under armeringen - den tåler litt tyngde.
Ei krone her og ei krone der :)