327
11
4
Forskaling og mur
937
Østfold
0
Jeg skulle gjerne ha fått opp en mur til et tilbygg. Ca 14 lm på fjell. Sliter med å få engasjert noen, eller har fått tilbud som ligger altfor høyt ift budsjettet. Så jeg vurderer å gjøre det selv.
Problemet er at jeg ikke er særlig glad i muring, selv om jeg ellers er ganske handy. Så jeg lurer på hvor vanskelig dette egentlig kan være. Største utfordringen er kanskje at fjellet ikke er flatt, så murens høyde vil variere fra 30 - 100 cm. Kan tenke meg at å bygge forskalingen kan bli litt tricky pga dette. Men ellers så dreier det seg vel stort sett om å bygge forskaling, inkl armering, og bestille ferdigbetong som helles oppi via slange?
Er det noen her som har litt greie på dette som kan si noe om det er galskap eller uproblematisk å gi seg i kast med noe slikt når man ikke har gjort det tidligere?
Problemet er at jeg ikke er særlig glad i muring, selv om jeg ellers er ganske handy. Så jeg lurer på hvor vanskelig dette egentlig kan være. Største utfordringen er kanskje at fjellet ikke er flatt, så murens høyde vil variere fra 30 - 100 cm. Kan tenke meg at å bygge forskalingen kan bli litt tricky pga dette. Men ellers så dreier det seg vel stort sett om å bygge forskaling, inkl armering, og bestille ferdigbetong som helles oppi via slange?
Er det noen her som har litt greie på dette som kan si noe om det er galskap eller uproblematisk å gi seg i kast med noe slikt når man ikke har gjort det tidligere?
Legger ved noen bilder.
Galácticos!
nå er ikke 30-100cm høyt, men på rundt 100cm får du fortsatt et bra trykk i bunn....
så om du syns det virker solid/ordentlig lagd det du har skrudd sammen, så gjerne overdriv litt til
om du googler finner du mye kjekk info, finner også en del info her inne sikkert og
har selv støpt mye, og har selv erfart hvor viktig en stabil og stiv forskaling er.
hadde en støp her hjemme, hvor et trappe trinn fikk litt bue i front.... fikk slipt det til etterpå
er jo gøy og lære noe nytt, syns at du skal kjøre på, er ikke så vanskelig
Har sett noen videoer av forskalling på youtube hvor man ikke bruker kamstål, men borer fast treverk i fjellet som brukes som festepunkt for skråstilte støttebjelker. Altså ene enden i treverk festet i fjellet og andre enden mot forskalingen.
Hva med bruk av bord/planker kontra feks kryssfiner som vegg i forskalingen? Ser at en del murer har spor etter bordene som har blitt brukt. Det vil kanskje bli slettere ved bruk av plate? Men jeg antar at det er enklere å få bord plassert vertikalt til å passe terrenget bedre en å skjære ut en svær plate.
Ligger ett bilde fra meg her https://byggebolig.no/grunnarbeider-mur-og-betong/forskaling-rett-pa-fjell-trenger-tips
Nå er dette på en såle som er ganske jevn men prinsippet blir det samme.
Husk at du må gyse dybler (armeringsjern ned i fjellet) og de bør være epoksylagt. Betongen vil slippe fra fjellet og srmeringen ned i fjellet er utsatt for rust. Men dette er en vurdering ift hva du egentlig skal støpe. Firskjell på en støttemur og en rimgmur
Jeg hadde sett for meg at armeringsjernene i fjellet ble festet med en form for ankermasse og at fjellet ble påført en slags primer eller noe.
Det er tale om en ringmur. Hvorfor vil det være forskjell fra støttemur? Pga krefter som virker horisontalt vs vertikalt på muren?
Ingen vits å prime fjell. Støp og fjell skiller lag de fleste gangene.
Selve armeringsjernet bør være behandlet (f.eks epoxy) i overgangen mellom fjell og støp før du gyser det fast. Dette er dyblene som skal være midt i muren. Men mange har de også bare i forkant/bakkant og binder jern videre på de.
På en ringmur virker kreftene litt annerledes. En støttemur, spesielt av litt størrelse, blr man være litt mer seriøs med alt egentlig.
Ja det var bratt. Denne muren ble satt opp kun for å sikre løse masser mot å rase ned på min eiendom. Entreprenør boret de hvite kamstålet 4meter ned med boretårnet sitt, mens den brune kamstålet boret jeg 40cm ned i fjellet og gyset fast med forankringmasse.
Hullene boret jeg med 32mm bor, og trenger ikke være 100% loddrett opp. Mine var ikke 100% loddrette, da muren her ikke kunne være i lodd, pga at trengte betong bakom for å fylle opp med betong og for å feste løsmasser.
Samme gjorde jeg med armeringen inne i betongen.
Anbefaler å bruke 30mm kamstål til armering inne i betongen og ned i fjell. 16/20/22mm blir for svakt.
Vurderte bord/planker med det var ikke solid nok tenkte jeg og så var fjellet ganske plant i bunnen så jeg la 2x4" liggende og oppå hverandre.Det høyeste her var vel 1,2m opp, og der var trykket størst. Skummet nederst bare for sikkerheten, og ville ikke har betong rennende nedover fjellsiden. Det rant ikke en dråpe ned, så godt fornøy der.
På toppen brukte jeg lastestropper fast i naboens gjerde for at det ikke skulle presse utover. Det var solid som bare det. 1.5m³ betong oppi den klossen, og den veier over 3,5tonn den muren. Står solid og like godt som Ulriken.
Galácticos!
Jeg tettet forskalingen i bunnen med nokså tørr (jordfuktig minus) betong som jeg stappet på plass. Dette gjorde at jeg kunne ha noe våtere betong i forma. Jeg brukte Jula sin stav-vibrator (kostet rundt 1700,-) og fikk et veldig godt resultat.
Det fine med å arbeide på denne måten er at du kan blande et par sekker om dagen - så lenge du fyller halvvegs opp i blokka og lager litt grov overflate, trenger du ikke støpe alt i en smell.Bare sørg for at det tyter ut betong i nabo-hullet inni blokka slik at horisontal armering blir omsluttet av betong 100%.
Armeringen er gyst fast i fjellet med 2-komponent gysemasse. Ideelt sett skulle jeg nok brukt syrefast, epoxybelagt eller galvanisert kamstål / dybler for å være helt sikker, men jeg tror sjansen for problemer grunnet korrosjon av kamstål helst er av akademisk interesse.
Som en kan se av bildet over, var det en natursteinsmur på baksiden fra før. Mellom den og den nye støttemuren ble det fylt tilbake med grov sprengstein. Oppå er det lagt fiberduk og et lag elvegrus. Dermed er trykket fra masser bak muren redusert, i motsetning til å fylle opp med løsmasser direkte.
Resultatet ser du her:
Jeg har sett slikt, og de virker genialt. Men usikker på hvor enkelt det er når fjellet det skal stå på har svært ulik høyde. Muren skal også ha noen hull til lufting og avløp, og ser for meg at det vil være enklere med støping hvor man disse åpningene blir en del av forskalingen.
Hvis du studerer bildene mine, ser du hvordan jeg løste det. Jeg startet på det laveste punktet og bygget en liten forskaling som gav meg fundament for minst 1 forskalingsblokk. Jeg målte meg ut slik at jeg skulle treffe med hel/halv stein ut til hjørnet - da unngikk jeg masse kapping.
En så liten forskaling trenger ikke masse forsterkning. Hos meg holdt det LENGE å fylle opp med grus på utsiden og stampe litt jord inntil. Jeg brukte oljede forskalingsplater og allehånde restekapp. For større forskalinger krevdes det naturligvis noe helt annet. Den største forskalingen min var vel drøyt 50cm.
Når første støp har herdet et døgn, kan du begynne å stable forskalingsblokker. Jeg stablet meg ut med 1/2 blokk "overheng, og låste av ved å stable blokker oppå igjen - som Lego-klosser. På et av stedene kunne jeg slipe av litt av et hjørne på ei blokk som ble lagt an mot berget (brukte små steiner/grus for å justere den til), og så satte jeg skruer igjennom forskalingen for å holde blokka oppe i motsatt ende. Den lå an mot nabosteinen, så det skal ikke fryktelig mye til. En murertvinge hjelper også godt på. Du kan også bruk en 48*98 og murertvinger til å holde steinen på plass til du får støpt. Da kan du lage "spenn" der steinen "henger i lufta". Om det skulle bli litt svikt, justerer du det til på neste omfar. Fyll opp med betong, relativt tørr. Fyll så opp ca. midt i blokkene. Etter et døgn kan du fjerne forskaling og støtter; da står det fint.
Jeg ville ikke belastet muren alt for mye den første uka, så vent med å stable opp resten av muren til sålen har fått herde minst 1 uke.
Om du ikke bestiller betongbil, men i stedet blander selv, er forskalingsblokker geniale. Du må ikke støpe alt i en omgang - det blir et forferdelig slit! Du blander 2-4 sekker sement, noe som gir 4-8 maskiner. Du fyller 8-9 forskalingsblokker (20x20x50) per sekk sement. Du får ca. 10-11 splittblokker (knekt front, 15x20x50) per sekk sement.
Min oppskrift på betong er 20kg sement, 6 toppede spiss-spader sand, 8-9 toppede spader grus 20-40mm (ca.) og 6 liter vann, alt etter hvor våt sand og grus er.
Jeg deler sementsekken på midten med kniv og blander halvparten. Jeg har en 125 liters maskin.
Anbefaler også å investere i eller leie stav-vibrator. Jula har en kjekk sak på en meters lengde. Bare vær obs på at blokkene lett kan flytte på seg når du vibrerer. Jeg stod på toppen av muren når jeg vibrerte, for å legge press på. Det fungerte bra.
Vibrer til du ser at det kommer betong inn i "naborommet, gjennom hullene til armeringsjernene. Da vet du at det er helt fullt med betong runt armeringen.
Stopper du midt i en blokk, lag skikkelig grov overflate slik at neste påstøp fester seg godt til foregående.
Jeg har satt opp forskaling og støpt en støttemur i ren betong. 9 sekker sement på 1 dag, altså bortimot 1m3 betong. Det kommer jeg ALDRI til å gjøre mer! Nærmer meg 50 år, og det merkes!
Siste tips: det kan være taktisk lurt å fylle helt opp i et av hullene for hver halvannen meter eller så. Og gjerne enda flere hull om du har hjørner. Da stabiliserer du hele muren og unngår at blokkene flytter på seg under vibrering. Bare bruk nokså tørr betong - litt fuktigere enn jordfuktig betong. Den stamper du med ei lekt, ikke vibrer. Om du "rister" betongen med lekta, får du presset ut betong igjennom hullene for armeringsjernene.