No har eg målt, rekna og grubla felt. Viss eg lar banketten stå, har eg to alternativ.
1) 7cm veggar på grunnmur og 230cm takhøgd. Må då fjerna porebetong. Kuldebru ytst i golv.
2) 15cm veggar på grunnmur og 238 - 240cm takhøgd.lekter utanpå porebetong. Kuldebru nedst på vegg.
I begge tilfella får eg plass til 15cm isolasjon under golv. Ved alternativ 1 må eg ha inn meir pukk for å fylla opp (evt endå meir isolasjon. Eg trur ikkhe det eine eller andre alternativet er verre mtp arbeid.
Skjønner ikke helt hvorfor du MÅ ha 50mm xps +spon oppå støpen? I en kjeller er det helt griet å støpe vannrørene rett i betong. Dette vil si at mitt forslag er isolasjon med dampsperreplast mellom lagene, støp opp til banketkant 7-10 med armering og rør ca 2cm under overflaten. "Rask regulering" er relativt uinteressant i en kjellerdel, dette er lavtempsystem-det blir ikke glovarmt ved væromslag og en kjeller har altid godt av litt lunk i gulv. At det blir en liten kuldebru i kantdn får man leve med, ev gjør du som i bildene over der man har lagt 50mm på høykant langs eksisterende vegg. Strengt tatt er det ikke behov for å ha støpt gulv helt ut mot Bankett pga støtte-denne ser ut å være rimelig solide greier. Mvh Sakke
Tanken med å ha 50mm av isolasjonen oppå betongen, er at temperaturen skal kunna regulerast raskare. Eg hadde i utgangspunktet tenkt å støypa ned røyra, då det er enklare og billigare. Temperatursvingningane her vil jo ikkje vera like store som i hovudetasjen, og eg vil alltid ha litt lunk på. Men iom at alle tre soveromma vert i denne etasjen, vart ideen å kunna styra temperaturen litt i løpet av døgnet. Eg likar god temperatur når eg står opp, men har ikkje behov for spesielt varme rom i løpet av dagen, og eg hater varmt rom når eg legg meg eller søv. Så eg hadde eit håp om at det skal vera mogleg å regulera temperaturen 3 - 4 - 5 grader i løpet av døgnet.
Men litt isolasjon over betong eller alt under betong, så står eg uansett mellom alternativ 1 og 2 mtp valget mellom romhøgd og rombreidd. Eg heller litt mot alternativ 1. 230cm romhøgd kan eg leva fint med, og er 10cm meir enn eg hadde i utgangspunktet. Minuset er at eg har gravd ut meir av kjellaren enn eg strengt tatt trengte, så eg må fylla på igjen litt. Eg må og ta arbedet med å fjerna porebetongplatene på grunnmuren. Fordelaane er at eg får ein tjukkare pukklag nedst, som sikkert er bra å ha. Avløpsrøyret vil liggja under betongsålen, ikkje i betongsålen. Dørterskelen til ytterdøra vert ikkje så høg. Avstand frå golv opp til vindauge vert ikkje så stor. Eg vil gå klar av toppen på dei 2 største steinane i grunnen, så eg slepp til å bora og kila igjen. Banketten på bereveggen i midten av kjellaren går ikkje like djupt, så her er det fordel om golv er litt høgare. Og så klart vil alle romma verta 8cm breiare (4 av romma 8cm djupare og) enn alternativ 2
Her er ei proff skisse av korleis alternativ 1 er tenkt: Svart=betong (8cm armert såle) Blå= xps (10cm + 5cm Grøn=sponplater med vbv Brun= laminatgolv Gul=isolert stenderverk (5cm isolasjon 68 eller 73mm lekter)
Alternativ 2
Siste redigering: Sunday, May 24, 2020 9:15:26 PM av Komlo
Alternativ 1 233,8cm - bjelkelag (med dobbel gips og lydbøylar i himling gir det vel ca. 230cm romhøgd til slutt) 235cm - 1,2cm laminat 237,5cm - 2,5cm spon med vbv 242,5cm - 5cm isolasjon 250cm - 7,5cm armert betong 265cm - 15cm isolasjon 275cm - 10cm pukk
Totalt 20cm isolasjon. her kan eg greia meg med totalt 7cm tjukke veggar på grunnmur. Laminat vil liggja "rett på" betong (plast under laminat) dei ytste 8cm av rommet. 10cm romhøgd tapt og til saman 3kvm areal vunne.
Alternativ 2 243,8cm - bjelkelag (med dobbel gips og lydbøylar i himling gir det vel ca. 240cm romhøgd til slutt) 245cm - 1,2cm laminat 247,5 cm - 2,5cm spon med vbv 252,5cm - 5cm isolasjon 260 - 7,5cm armert betong 270 - 10cm isolasjon 275 - 5cm pukk
Totalt 15cm isolasjon. Her vil veggane vera minimum totalt 16cm tjukke innanfor grunnmur. 73mm lekter rett på porebetong oppå bankett. Nedste 12,5cm av veggane vil vera utan isolasjon, med betong bak kledning. 10cm romhøgd vinne og til saman 3kvm areal tapt.
Alternativ 1 får altså totalt 20cm isolasjon i golvet og alternativ 2 får totalt 15cm isolasjon. Eg trur at eg ikkje vil merka mykje forskjell på 15 og 20cm. Eg veit ikkje om innkjøp av 5cm ekstra x 80kvm vert innspart i mi levetid heller. Potensiell innsparing anar eg ikkej. Veggane får 15cm totalt. Sånn sett er ikkje det avgjerande punkt. Det går kanskje an å lura inn litt meir isolasjon i alternativ 2 og, slik at forskjellen ikkje vert så stor. Hovudforskjellen er at eg må fylla opp med langt meir pukk på alternativ 1, samt at eg må fjerna platene med porebetong (overkommeleg).
Eg heller, som nevnt, mot alternativ 1. Når eg gravde ut av kjellaren vart eg nok litt rive med av tanken på større og større takhøgd etterkvart som eg kom lenger ned. Eg har prata med 2 vener av meg, som berre har om lag 230cm i stova si, og dette verkar vera bra. Det er og litt trangt i kjellar mtp at eg skal inn med 3 soverom, kjellarstove, bad, vaskerom/teknisk og ei stor trapp. Eg trur eg treng alle kvadratcentimeterane eg kan få. "bonusen" med denne løysinga er litt meir isolasjon under såle. Lettare å gå klar av steinar som stikk opp og avløpsrøyr, samt ikkje like høgt trinn for ytterdør (ein stig ikkje like langt "ned" i kjellaren når ein går inn). I tillegg vert det enklare med betongsålen lenger opp på bankett på berevegg (som ikkje er like djup som yttervegg). Ulempene er jo at eg har trilla ut for mykje massar, og no må trilla inn igjen meir. Litt større kostnad for isolasjon og med 5cm ekstra.
Begge desse alternativa er utan å gjera noko med sokkelen på grunnmuren. Det er eit prosjekt eg trur eg berre må gi opp mtp arbeidsmengd og tidsbruk. Eg må etterkvart koma vidare med prosjektet.
Hvis du på skisse 2 legger en ekstra remse styrofoam x 2 på fundamentkant stående og liggende. Da isolerer du bort kuldebro. Det betyr absolutt ingenting at du får en liten kant nede ? Og beholder maks høyde ? Sofa blir stående 5cm fra vegg ? Seng blir stående 5cm fra vegg. Den kan kles med spon eller en hvit foring ? Ville brukt 50mm styrofoam rett på murvegg og lekter og isolasjon innenfor styrofoam. Materialer som ikke kan mygle rett på mur, så glava og tre over. Ikke plast.
Det er mulig å gjera. Det fungerer sikkert greit i trapperom, vaskerom/teknisk og på 1 av soveromma. Det vert verre på bad, og to av soveromma. Med denne løysinga vil golvbreidda verta 16 + 6 = 22cm mindre.
No har eg nokre litt andre spørsmål knytt til oppbygging og framgangsmåte, eg håpar de kan hjelpa meg med.
1) "MÅ" eg ha pukk/singel i botn? Eg har tenkt å avretta med eit lag 8-16 singel. Treng dette laget vera tjukkare enn akkurat nok til å avretta? Mindre singel = meir isolasjon. Isolasjonen vert xps300.
2) Bør eg ha fiberduk under singelen?
3) Dampsperreplast er tenkt mellom to lag isolasjon. Eg skal ha golvvarme og leggja laminat, så eg må og har dampsperre under laminaten. Har plasten under såle då noko funksjon? xps trekkjer jo ikkje fukt. Bør den droppast for å unngå to diffusjonstette sjikt?
4) Isolasjonsmengd - i utgangspunktet hadde eg tenkt totalt 10cm isolasjon i golvet. No har dette auka til 15. Eg ser at eg no kan få plass til 20cm, og kanskje til og med 25cm. Kvar skal eg stoppa? Effekten per cm synk jo etterkvart som tjukkleiken stig. Isolasjon er dyrare (ca 150kr/kvm for 10cm) enn singel (ca. 40kr/kvm for 10cm). Å gå frå 15cm til 25cm i heile etasjen (80kvm) vil t.d. kosta om lag 12 000kr. Vil dette gi merkbar forskjell? Vil eg spara meir enn ein hundrelapp i året i straum?
5) Når eg har funne riktig plassering av avløpsrøyr, korleis skal desse avsluttast? Eg skal ha 2 sluk i kjellar (dusj og vaskerom) og eit toalett, eit 110mm og eit 50mm avløpsrøyr opp til etasjen over. Dei som skal til etasjen over kan eg jo berre fortsetja eit stykke opp på veggen før støyping. Kva med dei røyra som skal avsluttast i kjellaren, altså toalett, dusj, og sluk på vaskerom? skal dei berre stikka opp og så kuttast etterpå? Må dei vera i nøyaktig riktig høgd før støyping? Dette har eg aldri gjort før og har null erfaring med.
6) Korleis forhindrer eg lyd gjennom avløpet frå kjøkken, som vil liggje i soveromsvegg?
Om du bare tar bort fundamentkant på bad for eksempel, så burde 99,9% av styrken være inntakt. Greit med manglende kant i dusj ?
1. Hvordan ligger kjeller i terreng ? Er det på en topp eller nede i en dal ? Er det fall mot hus utvendig ? Det avgjør hvor mye fukt det er i kjeller og vanntilsig. Jeg har laget en grøft i kjeller på 40x40 som leder vann. Singel skal lede eventuelt vann og er kjeller tørr i bunn, reduseres behov for singel. Hindre opptrekk av fukt. Styrofoam eller litt dyr isolasjon som ikke trekker vann vil hindre fuktopptrekk. Siden trykkfast isopor har lukkede celler og kan senkes i vann, uten å ta opp fukt. Så for eksempel 3cm singel, (grøft ved behov under) og 15cm blå styrofoam burde holde. Andre kan gjerne rette meg. Styrofoam ut over 15cm er vel sløsing, så lenge høyde er begrenset. Det vil jo alltid være varmegrader under gulv ? Frostfritt ? En vegg som er 300mm isolert, kan ha 22 inne og -20 ute. Da er gjerne 0 punkt midt i vegg. Et gulv i kjeller/grunn vil ha for eksempel 2 varmegrader under og 22 over.
2 ja.
3 i praksis , så vil hver lag med stryrofoam (50mm), ha så stor damp motstand at det fungerer som en dampsperreplast. Det viktigste er vel å ikke bruke billig hvit isopor eller markplate som kan trekke litt fukt etter mange år. Ved sviktende isolering, kan gulv øke forbruket av strøm år for år,
4.Tenker at 15 cm med dyreste blå styrofoam burde holde ? Det er vel like viktig å isolere mot fundament og hindre kuldebroer inn mot nytt betong gulv i kjeller som å isolere 25cm ? Være nøye med overganger ?
5. Her kan du vel vente med å støpe gulv ? Bad ? Sammarbeide med rørlegger ? Vegghengd toalett ? wc med utkast bakover ? wc med utkast ned i gulv ?
6 rør i støpejern ?
Andre har sikkert andre forslag ? Dette var mine forslag.
Jeg har 10cm isolasjon i gulv, 10cm utvendig vegg og 7cm innvendig, mot første etg er det 20cm, her ser du forbruk av en 40 kvadrat stor leilighet med 2 personer. 1/10 4386kwh 1/11 5111kwh 1/12 5721 1/1 6461 1/2 7135
tot for et år 8900kwh
for den andre leiligheten brukte dem ca 5-600kr i strøm, dette var i November.
Totalt i November 1350kr for 100kvadrat 4personer.
nede i jorda er vel også temperatur noenlunde det samme året rundt. så jeg mener du klarer deg fint med bare 10cm
Hmmm, kanskje eg må revurdera fjerning av bankett eller delar av bankett og evt understøyping, im ikkje ana for redusering av kuldebruer. Auka takhøgd vert då berre bonus. Men eg ser for meg at dette er helsikes mykje arbeid.
1) kjellar ligg i skrått terreng. Ei langside med meir enn 3/3 under terreng, ei langside heilt over terreng, ei kortside med skrpnande terreng (2m opp til 0m) og ei kortside delt vegg med ny garasje. Relativt flatt på overside av hus, godt drenert (ny) rundt heile huset. Grunnen i kjellar er tørr til godt under underkant av bankett. Isolasjon vert kun xps300, så den har omtrent ikkje fuktopptak,
2) Då vert det kjøpt inn fiberduk
3) Eg tolkar dette som at dampsperre under betong kan droppast. Tidlegare betongsåle hadde ingen plast og absolutt ingen fukt. Ubehandla treverk rett på betong fleire stader var "som nytt" etter 50 år,.
4) 15cm total isolasjon i såle er då meir enn godt nok. Så får eg vurdera kostnad/arbeid med isolasjon kontra singel om eg mp byggja opp litt meir.
5) Eg skal støypa heile betongsålen i ein omgang. På bad og vaskerom har eg påstøyp etterpå for å laga fall. Eg må då få plassert avløpsrøyr riktig før støyping av såle. Dette MÅ eg få riktig, samstundes som det er noko eg ikkje kan. Dette er nok det punktet eg er mest usikker på. Dei som skal gå til etasjen over i framtida kan jo berre stikka opp ein meter eller to, og er vel såleis ganske enkelt. I kjellaretasjen skal eg ha eit dusjsluk (sånt med 90cm avlang rist) og eit eller ana sluk på vaskerom/teknisk. I tillegg eit vegghengt toalett og avløp under vask. Skøytemuffa på røyra er jo "ho", eller i enden som stikk opp. Kan eg då berre setja røyret opp og så berre kutta det i riktig høgd etterpå? Då kutter eg jo vekk skøyten. På taknedløp er dette motsatt, og ville såleis vore enklare.
6) Støypejernsrøyr er betre mtp lyd? Er det vanleg å bruka i dag? Eg er litt skeptisk til å bruka noko ana enn plast, men eg veit ikkje om eg har grunn til skepsis.
1. Lag en grøft fra den siden som ligger under terreng til den siden som ligger høyest. 40x40cm under gulv Duk , drensrør og singel. Den skal lede eventuelt vann. 5 Hvis huset er 12 meter langt og du hugger bort fundament kant i 4 meter midt i huset og støper 4 meter bredt felt i husets bredde. Slik at gulv blir støpt fra den hugne kanten på den ene siden til den hugne kanten på andre siden. Opp til 2.5cm over undersiden banket. Da vil det støpte feltet låse bankett på begge sider. Det har med HMS å gjøre. Har du lite erfaring, så kan en støp i 2 omganger være trygt. Både mot jordpress og fordi du kanskje bare har 30 minutter på å pusse gulv før det størkner. Få litt hjelp av en fagmann. 6. Støpejern brukes i boligblokker i dag. https://www.vvsforum.no/2009/stopejern-holder-stillingen/
Badet må vel gjøres i samråd med rørlegger ? Om du gjør 95% av jobben, så bruk en fagmann til de siste 5% ?
1) 7cm veggar på grunnmur og 230cm takhøgd. Må då fjerna porebetong. Kuldebru ytst i golv.
2) 15cm veggar på grunnmur og 238 - 240cm takhøgd.lekter utanpå porebetong. Kuldebru nedst på vegg.
I begge tilfella får eg plass til 15cm isolasjon under golv. Ved alternativ 1 må eg ha inn meir pukk for å fylla opp (evt endå meir isolasjon. Eg trur ikkhe det eine eller andre alternativet er verre mtp arbeid.
"Rask regulering" er relativt uinteressant i en kjellerdel, dette er lavtempsystem-det blir ikke glovarmt ved væromslag og en kjeller har altid godt av litt lunk i gulv.
At det blir en liten kuldebru i kantdn får man leve med, ev gjør du som i bildene over der man har lagt 50mm på høykant langs eksisterende vegg.
Strengt tatt er det ikke behov for å ha støpt gulv helt ut mot Bankett pga støtte-denne ser ut å være rimelig solide greier.
Mvh
Sakke
Men litt isolasjon over betong eller alt under betong, så står eg uansett mellom alternativ 1 og 2 mtp valget mellom romhøgd og rombreidd. Eg heller litt mot alternativ 1. 230cm romhøgd kan eg leva fint med, og er 10cm meir enn eg hadde i utgangspunktet.
Minuset er at eg har gravd ut meir av kjellaren enn eg strengt tatt trengte, så eg må fylla på igjen litt. Eg må og ta arbedet med å fjerna porebetongplatene på grunnmuren.
Fordelaane er at eg får ein tjukkare pukklag nedst, som sikkert er bra å ha. Avløpsrøyret vil liggja under betongsålen, ikkje i betongsålen. Dørterskelen til ytterdøra vert ikkje så høg. Avstand frå golv opp til vindauge vert ikkje så stor. Eg vil gå klar av toppen på dei 2 største steinane i grunnen, så eg slepp til å bora og kila igjen. Banketten på bereveggen i midten av kjellaren går ikkje like djupt, så her er det fordel om golv er litt høgare. Og så klart vil alle romma verta 8cm breiare (4 av romma 8cm djupare og) enn alternativ 2
Her er ei proff skisse av korleis alternativ 1 er tenkt:
Svart=betong (8cm armert såle)
Blå= xps (10cm + 5cm
Grøn=sponplater med vbv
Brun= laminatgolv
Gul=isolert stenderverk (5cm isolasjon 68 eller 73mm lekter)
Alternativ 2
233,8cm - bjelkelag (med dobbel gips og lydbøylar i himling gir det vel ca. 230cm romhøgd til slutt)
235cm - 1,2cm laminat
237,5cm - 2,5cm spon med vbv
242,5cm - 5cm isolasjon
250cm - 7,5cm armert betong
265cm - 15cm isolasjon
275cm - 10cm pukk
Totalt 20cm isolasjon.
her kan eg greia meg med totalt 7cm tjukke veggar på grunnmur.
Laminat vil liggja "rett på" betong (plast under laminat) dei ytste 8cm av rommet.
10cm romhøgd tapt og til saman 3kvm areal vunne.
Alternativ 2
243,8cm - bjelkelag (med dobbel gips og lydbøylar i himling gir det vel ca. 240cm romhøgd til slutt)
245cm - 1,2cm laminat
247,5 cm - 2,5cm spon med vbv
252,5cm - 5cm isolasjon
260 - 7,5cm armert betong
270 - 10cm isolasjon
275 - 5cm pukk
Totalt 15cm isolasjon.
Her vil veggane vera minimum totalt 16cm tjukke innanfor grunnmur.
73mm lekter rett på porebetong oppå bankett. Nedste 12,5cm av veggane vil vera utan isolasjon, med betong bak kledning.
10cm romhøgd vinne og til saman 3kvm areal tapt.
Alternativ 1 får altså totalt 20cm isolasjon i golvet og alternativ 2 får totalt 15cm isolasjon. Eg trur at eg ikkje vil merka mykje forskjell på 15 og 20cm. Eg veit ikkje om innkjøp av 5cm ekstra x 80kvm vert innspart i mi levetid heller. Potensiell innsparing anar eg ikkej. Veggane får 15cm totalt. Sånn sett er ikkje det avgjerande punkt. Det går kanskje an å lura inn litt meir isolasjon i alternativ 2 og, slik at forskjellen ikkje vert så stor. Hovudforskjellen er at eg må fylla opp med langt meir pukk på alternativ 1, samt at eg må fjerna platene med porebetong (overkommeleg).
Eg heller, som nevnt, mot alternativ 1.
Når eg gravde ut av kjellaren vart eg nok litt rive med av tanken på større og større takhøgd etterkvart som eg kom lenger ned. Eg har prata med 2 vener av meg, som berre har om lag 230cm i stova si, og dette verkar vera bra. Det er og litt trangt i kjellar mtp at eg skal inn med 3 soverom, kjellarstove, bad, vaskerom/teknisk og ei stor trapp. Eg trur eg treng alle kvadratcentimeterane eg kan få.
"bonusen" med denne løysinga er litt meir isolasjon under såle. Lettare å gå klar av steinar som stikk opp og avløpsrøyr, samt ikkje like høgt trinn for ytterdør (ein stig ikkje like langt "ned" i kjellaren når ein går inn). I tillegg vert det enklare med betongsålen lenger opp på bankett på berevegg (som ikkje er like djup som yttervegg).
Ulempene er jo at eg har trilla ut for mykje massar, og no må trilla inn igjen meir. Litt større kostnad for isolasjon og med 5cm ekstra.
Begge desse alternativa er utan å gjera noko med sokkelen på grunnmuren. Det er eit prosjekt eg trur eg berre må gi opp mtp arbeidsmengd og tidsbruk. Eg må etterkvart koma vidare med prosjektet.
No har eg nokre litt andre spørsmål knytt til oppbygging og framgangsmåte, eg håpar de kan hjelpa meg med.
1) "MÅ" eg ha pukk/singel i botn? Eg har tenkt å avretta med eit lag 8-16 singel. Treng dette laget vera tjukkare enn akkurat nok til å avretta? Mindre singel = meir isolasjon. Isolasjonen vert xps300.
2) Bør eg ha fiberduk under singelen?
3) Dampsperreplast er tenkt mellom to lag isolasjon. Eg skal ha golvvarme og leggja laminat, så eg må og har dampsperre under laminaten. Har plasten under såle då noko funksjon? xps trekkjer jo ikkje fukt. Bør den droppast for å unngå to diffusjonstette sjikt?
4) Isolasjonsmengd - i utgangspunktet hadde eg tenkt totalt 10cm isolasjon i golvet. No har dette auka til 15. Eg ser at eg no kan få plass til 20cm, og kanskje til og med 25cm. Kvar skal eg stoppa? Effekten per cm synk jo etterkvart som tjukkleiken stig. Isolasjon er dyrare (ca 150kr/kvm for 10cm) enn singel (ca. 40kr/kvm for 10cm). Å gå frå 15cm til 25cm i heile etasjen (80kvm) vil t.d. kosta om lag 12 000kr. Vil dette gi merkbar forskjell? Vil eg spara meir enn ein hundrelapp i året i straum?
5) Når eg har funne riktig plassering av avløpsrøyr, korleis skal desse avsluttast? Eg skal ha 2 sluk i kjellar (dusj og vaskerom) og eit toalett, eit 110mm og eit 50mm avløpsrøyr opp til etasjen over. Dei som skal til etasjen over kan eg jo berre fortsetja eit stykke opp på veggen før støyping. Kva med dei røyra som skal avsluttast i kjellaren, altså toalett, dusj, og sluk på vaskerom? skal dei berre stikka opp og så kuttast etterpå? Må dei vera i nøyaktig riktig høgd før støyping? Dette har eg aldri gjort før og har null erfaring med.
6) Korleis forhindrer eg lyd gjennom avløpet frå kjøkken, som vil liggje i soveromsvegg?
1. Hvordan ligger kjeller i terreng ? Er det på en topp eller nede i en dal ? Er det fall mot hus utvendig ? Det avgjør hvor mye fukt det er i kjeller og vanntilsig. Jeg har laget en grøft i kjeller på 40x40 som leder vann. Singel skal lede eventuelt vann og er kjeller tørr i bunn, reduseres behov for singel. Hindre opptrekk av fukt. Styrofoam eller litt dyr isolasjon som ikke trekker vann vil hindre fuktopptrekk. Siden trykkfast isopor har lukkede celler og kan senkes i vann, uten å ta opp fukt. Så for eksempel 3cm singel, (grøft ved behov under) og 15cm blå styrofoam burde holde. Andre kan gjerne rette meg. Styrofoam ut over 15cm er vel sløsing, så lenge høyde er begrenset. Det vil jo alltid være varmegrader under gulv ? Frostfritt ? En vegg som er 300mm isolert, kan ha 22 inne og -20 ute. Da er gjerne 0 punkt midt i vegg. Et gulv i kjeller/grunn vil ha for eksempel 2 varmegrader under og 22 over.
2 ja.
3 i praksis , så vil hver lag med stryrofoam (50mm), ha så stor damp motstand at det fungerer som en dampsperreplast. Det viktigste er vel å ikke bruke billig hvit isopor eller markplate som kan trekke litt fukt etter mange år. Ved sviktende isolering, kan gulv øke forbruket av strøm år for år,
4.Tenker at 15 cm med dyreste blå styrofoam burde holde ? Det er vel like viktig å isolere mot fundament og hindre kuldebroer inn mot nytt betong gulv i kjeller som å isolere 25cm ? Være nøye med overganger ?
5. Her kan du vel vente med å støpe gulv ? Bad ? Sammarbeide med rørlegger ? Vegghengd toalett ? wc med utkast bakover ? wc med utkast ned i gulv ?
6 rør i støpejern ?
Andre har sikkert andre forslag ? Dette var mine forslag.
her ser du forbruk av en 40 kvadrat stor leilighet med 2 personer.
1/10 4386kwh
1/11 5111kwh
1/12 5721
1/1 6461
1/2 7135
tot for et år 8900kwh
for den andre leiligheten brukte dem ca 5-600kr i strøm, dette var i November.
Totalt i November 1350kr for 100kvadrat 4personer.
nede i jorda er vel også temperatur noenlunde det samme året rundt.
så jeg mener du klarer deg fint med bare 10cm
Hmmm, kanskje eg må revurdera fjerning av bankett eller delar av bankett og evt understøyping, im ikkje ana for redusering av kuldebruer. Auka takhøgd vert då berre bonus. Men eg ser for meg at dette er helsikes mykje arbeid.
1) kjellar ligg i skrått terreng. Ei langside med meir enn 3/3 under terreng, ei langside heilt over terreng, ei kortside med skrpnande terreng (2m opp til 0m) og ei kortside delt vegg med ny garasje. Relativt flatt på overside av hus, godt drenert (ny) rundt heile huset. Grunnen i kjellar er tørr til godt under underkant av bankett. Isolasjon vert kun xps300, så den har omtrent ikkje fuktopptak,
2) Då vert det kjøpt inn fiberduk
3) Eg tolkar dette som at dampsperre under betong kan droppast. Tidlegare betongsåle hadde ingen plast og absolutt ingen fukt. Ubehandla treverk rett på betong fleire stader var "som nytt" etter 50 år,.
4) 15cm total isolasjon i såle er då meir enn godt nok. Så får eg vurdera kostnad/arbeid med isolasjon kontra singel om eg mp byggja opp litt meir.
5) Eg skal støypa heile betongsålen i ein omgang. På bad og vaskerom har eg påstøyp etterpå for å laga fall. Eg må då få plassert avløpsrøyr riktig før støyping av såle. Dette MÅ eg få riktig, samstundes som det er noko eg ikkje kan. Dette er nok det punktet eg er mest usikker på. Dei som skal gå til etasjen over i framtida kan jo berre stikka opp ein meter eller to, og er vel såleis ganske enkelt. I kjellaretasjen skal eg ha eit dusjsluk (sånt med 90cm avlang rist) og eit eller ana sluk på vaskerom/teknisk. I tillegg eit vegghengt toalett og avløp under vask. Skøytemuffa på røyra er jo "ho", eller i enden som stikk opp. Kan eg då berre setja røyret opp og så berre kutta det i riktig høgd etterpå? Då kutter eg jo vekk skøyten. På taknedløp er dette motsatt, og ville såleis vore enklare.
6) Støypejernsrøyr er betre mtp lyd? Er det vanleg å bruka i dag? Eg er litt skeptisk til å bruka noko ana enn plast, men eg veit ikkje om eg har grunn til skepsis.
5 Hvis huset er 12 meter langt og du hugger bort fundament kant i 4 meter midt i huset og støper 4 meter bredt felt i husets bredde. Slik at gulv blir støpt fra den hugne kanten på den ene siden til den hugne kanten på andre siden. Opp til 2.5cm over undersiden banket. Da vil det støpte feltet låse bankett på begge sider. Det har med HMS å gjøre. Har du lite erfaring, så kan en støp i 2 omganger være trygt. Både mot jordpress og fordi du kanskje bare har 30 minutter på å pusse gulv før det størkner. Få litt hjelp av en fagmann.
6. Støpejern brukes i boligblokker i dag. https://www.vvsforum.no/2009/stopejern-holder-stillingen/
Badet må vel gjøres i samråd med rørlegger ? Om du gjør 95% av jobben, så bruk en fagmann til de siste 5% ?