Dess mer du styrer og dess nøyere du er, dess mer tid går med til blandingen, og da har du dårlig tid til både å ta finish og vibrere. Kan også vibrere så mye at man får seperasjon og da blir det stygt da.
Skal du klare deg omtrent uten vibrering så er du på masser som f.eks mapei nonset 400 og andre tyntflytende.
Selv syns jeg alltid det blir finest med relativt tørre masser og skikkelige smurte forskalinger og riktig vibrering. Også blir det finest om forskalinga får stå noen dager ekstra. På høye murer er det ikke uvanlig å la den stå i en uke og under vanning.
Ellers er det veldig fornuftig å blande i murbalja 2-3sekker i slengen.
Ellers var det kul bue og fint gjort👍 blir det utsatt for trafikk av personer eller robotklipper etc så vurder å slipe av/ fase av kanten, ellers blir den fort stygg etter noen år.
Det visuelle betyr nada her, og jeg er bare marginalt bekymret for frostsprengning. Men jeg vil gjerne mestre dette 100% for senere prosjekter (og det kan jo være interessant for andre på dette forumet).
I denne støpen var en sekk ca. en meter jeg da kunne gjøre helt ferdig, så jeg hadde all verdens med tid egentlig. Men skal snart støpe et inngangsparti med over 20 sekker i en omgang, og da blir det noen annet.
Brukte jævlig lang tid på å lage de forskalingene ja. Og så blir støpen faktisk helt usynlig til slutt fordi terrassebordene kommer til å gå over og 2cm utenfor :D Skal ha jord _nesten_ til toppen i ytterkant (over pukk inntil støpen) og så gress som matcher 2cm mellom støp og terrassebord pluss terrassebord. Litt usikker på om jeg skal legge markkduk hele veien over eller bare på hver side (det er allerede en under 8/16 pukken over kult). Faset uansett kantene manuelt med en sånn kloss med håndtak i dag to dager etter støp.
Når du skriver at det blir finest om man tar forskalingen stå noen dager ekstra, er det fordi mindre mengde av betongen da sitter fast på forskalingen og mer i støpen og dermed blir glattere? Kan man egentlig la en forskaling sitte for lenge? Så lenge den er glatt nok og man vet man får den av? Innsiden av min var melamin som jo ingenting fester på
Siste redigering: Tuesday, September 2, 2025 6:18:34 PM av Weegie
Er for å hindre hurtig uttørking og dermed svinnsprekker. Betyr jo mindre på en liten mur, men hadde det nå vært full sol og 35 varmegrader er det ikke dumt å sette på vanning eller dekke med plast+vann om man skal unngå sprekker i f.eks ei plate på mark eller trapp.
Blir ikke noe frostspreng men en eller annen sprekk må du regne med siden den er så lang som den. Om muren blir synlig så betyr det nada. Kommer til å stå din levetid.
Tok av forskalingen nå, alt for tidlig etter 16 timer. Finnishen ville sikkert blitt bedre om den hadde fått stå en dag eller to lenger da forskalingen dro av ganske mye i overflaten. Men det viktige er at det er null lufthull. Noe helt annet enn den første støpen!
Lærdommen er altså:
1. Sjekk at målebegeret stemmer! 2. Bruk maks tillatt vannmende eller 100ml mer per 25kg sekk i små forskalinger 3. Ikke bruk en visp som går for fort i for stor balje med for liten blanding. Aller helst kjøp en visp du kan bruke på konstant lav hastighet
Min erfaring er at forskjellige fabrikat oppfører seg litt forskjellig og også mht hvordan det blandes så vanskelig å lage en generell oppskrift. F.eks. i betongblander synes en ofte at den virker tørr en god stund inntil den plutselig blir mere smidig når den har gått en tid uten at en har tilsatt mere vann.
Når en blander med visp kan en godt vente litt når den er blandet en stund før en gir en ny blanding på slutten. Denne oppskriften står på noen sekker.
Jula har en stav-vibrator til 1600,-. Et fantastisk verktøy å ha! Jeg har de senere årene blandet noen kubikk med betong og støpt både i forskaling og med forskalingsblokker, og det er 2 ting som gjelder for meg: betongblander og vibrator!
Når det gjelder konsistens på betong som skal i form, bruk gjerne litt mer vann slik at konsistensen blir som havregraut kokt på helmelk, evt. litt blaut potetstappe. Her skal en være litt varsom fordi det er snakk om svært liten mengde vann som skiller jordfuktig betong fra suppe. Ved bruk av fritt fall-blander (vanlig betongblander), er signalet når betongen begynner å slippe trommelen og ramler ned med en solid *FOMP-FOMP*. La blanderen gå, tilsett litt vann, vent. Det tar litt tid å fordele vannet, som TSt her påpeker. Det gir en betong som er lett å vibrere og stampe på plass i forma eller i forskalingsblokkene.
Jordfuktig betong bruker jeg kun ved steinsetting eller for å tette forskaling før den fylles opp med litt blautere betong.
Selv bruker jeg utelukkende B35 om jeg ikke blander selv (sement-sand-grus), og ved "sjølmix" tilstreber jeg B35-B40-blanding. Det blir det jo aldri, men det blir sterk og god betong av det. B20 er som regel mer enn sterkt nok, så de som er litt økonomiske gjør ingenting feil med å bruke det.
Om en ikke har lyst til å ha en betongblander stående, har Jula / Biltema / Megaflis / Bauhaus / etc. mørtelblandere til under tusenlappen. Jeg har en forgangen sak fra Clas Ohlson (fra den tiden CO ikke var en interiørbutikk mer enn noe annet) som fungerer utmerket. Det er faktisk verdt det å kjøpe seg verktøy som er egnet for jobben! En trenger ikke kjøpe proffverktøy til himamekk. Men å blande mer enn 2 sekker ferdigbetong - da kommer betongblanderen fram!
Det fine med å ha ordentlig verktøy parat, er at det er LANGT lavere terskel for å gå i gang med andre prosjekter. En ser plutselig muligheter som ikke var der før.
Det er korrekt at man ikke får B35, men om støpet egentlig krever B20 er du allikevel godt innenfor. Si at en skal bruke 3,5 liter vann per sekk. Legger du til 1 dl vann, øker vann/sement -forholdet med ca. 3%. Det gir 4-7% lavere styrke, så grovt regnet går vi fra en styrke på 35 MPa til i verste fall 32-32,5 MPa. Altså bedre enn B30.
Ideelt sett bør man holde seg til spesifisert vannmengde. Det er bygget inn en viss sikkerhetsmargin i den. Så kan man kanskje få kjøpt litt plastifiserer hos en betongprodusent (det skal ikke mye til). Normalt sett vil det holde LENGE å bruke oppgitt vannmengde pluss stav-vibrator. God komprimering (men ikke for mye...) er også avgjørende for god styrke i støpet.
Som HSt helt korrekt påpeker, vil økt vannmengde kunne gi svinnsprekker. En kan også få mer porøs betong, og dårligere bestandighet mot frost. Ikke minst blir det fort "blødning", altså at det blir liggende vannfilm i overflaten fordi sement, sand og pukk setter seg og presser vann opp. Det gir en porøs og svak overflate, noe som er negativt for evt. påstøp. Dette løses ved å slipe vekk overflaten til man kommer ned på sterk betong. Her er det viktig å presisere at blødning og ettervanning har to vidt forskjellige effekter. Ettervanning gir høyere styrke og tettere betong, og er generelt noe man alltid skal gjøre.
Jeg tar forbehold om at jeg kan ha noen detaljer feil her, men dette er hva jeg har funnet ut om temaet som lekmann.
Skal du klare deg omtrent uten vibrering så er du på masser som f.eks mapei nonset 400 og andre tyntflytende.
Selv syns jeg alltid det blir finest med relativt tørre masser og skikkelige smurte forskalinger og riktig vibrering. Også blir det finest om forskalinga får stå noen dager ekstra. På høye murer er det ikke uvanlig å la den stå i en uke og under vanning.
Ellers er det veldig fornuftig å blande i murbalja 2-3sekker i slengen.
Ellers var det kul bue og fint gjort👍 blir det utsatt for trafikk av personer eller robotklipper etc så vurder å slipe av/ fase av kanten, ellers blir den fort stygg etter noen år.
Det visuelle betyr nada her, og jeg er bare marginalt bekymret for frostsprengning. Men jeg vil gjerne mestre dette 100% for senere prosjekter (og det kan jo være interessant for andre på dette forumet).
I denne støpen var en sekk ca. en meter jeg da kunne gjøre helt ferdig, så jeg hadde all verdens med tid egentlig. Men skal snart støpe et inngangsparti med over 20 sekker i en omgang, og da blir det noen annet.
Brukte jævlig lang tid på å lage de forskalingene ja. Og så blir støpen faktisk helt usynlig til slutt fordi terrassebordene kommer til å gå over og 2cm utenfor :D Skal ha jord _nesten_ til toppen i ytterkant (over pukk inntil støpen) og så gress som matcher 2cm mellom støp og terrassebord pluss terrassebord. Litt usikker på om jeg skal legge markkduk hele veien over eller bare på hver side (det er allerede en under 8/16 pukken over kult). Faset uansett kantene manuelt med en sånn kloss med håndtak i dag to dager etter støp.
Når du skriver at det blir finest om man tar forskalingen stå noen dager ekstra, er det fordi mindre mengde av betongen da sitter fast på forskalingen og mer i støpen og dermed blir glattere? Kan man egentlig la en forskaling sitte for lenge? Så lenge den er glatt nok og man vet man får den av? Innsiden av min var melamin som jo ingenting fester på
Blir ikke noe frostspreng men en eller annen sprekk må du regne med siden den er så lang som den. Om muren blir synlig så betyr det nada. Kommer til å stå din levetid.
Lærdommen er altså:
1. Sjekk at målebegeret stemmer!
2. Bruk maks tillatt vannmende eller 100ml mer per 25kg sekk i små forskalinger
3. Ikke bruk en visp som går for fort i for stor balje med for liten blanding. Aller helst kjøp en visp du kan bruke på konstant lav hastighet
...og selvfølgelig komprimer godt
Når en blander med visp kan en godt vente litt når den er blandet en stund før en gir en ny blanding på slutten. Denne oppskriften står på noen sekker.
Når det gjelder konsistens på betong som skal i form, bruk gjerne litt mer vann slik at konsistensen blir som havregraut kokt på helmelk, evt. litt blaut potetstappe. Her skal en være litt varsom fordi det er snakk om svært liten mengde vann som skiller jordfuktig betong fra suppe. Ved bruk av fritt fall-blander (vanlig betongblander), er signalet når betongen begynner å slippe trommelen og ramler ned med en solid *FOMP-FOMP*. La blanderen gå, tilsett litt vann, vent. Det tar litt tid å fordele vannet, som TSt her påpeker. Det gir en betong som er lett å vibrere og stampe på plass i forma eller i forskalingsblokkene.
Jordfuktig betong bruker jeg kun ved steinsetting eller for å tette forskaling før den fylles opp med litt blautere betong.
Selv bruker jeg utelukkende B35 om jeg ikke blander selv (sement-sand-grus), og ved "sjølmix" tilstreber jeg B35-B40-blanding. Det blir det jo aldri, men det blir sterk og god betong av det.
B20 er som regel mer enn sterkt nok, så de som er litt økonomiske gjør ingenting feil med å bruke det.
Om en ikke har lyst til å ha en betongblander stående, har Jula / Biltema / Megaflis / Bauhaus / etc. mørtelblandere til under tusenlappen. Jeg har en forgangen sak fra Clas Ohlson (fra den tiden CO ikke var en interiørbutikk mer enn noe annet) som fungerer utmerket. Det er faktisk verdt det å kjøpe seg verktøy som er egnet for jobben! En trenger ikke kjøpe proffverktøy til himamekk. Men å blande mer enn 2 sekker ferdigbetong - da kommer betongblanderen fram!
Det fine med å ha ordentlig verktøy parat, er at det er LANGT lavere terskel for å gå i gang med andre prosjekter. En ser plutselig muligheter som ikke var der før.
Nå er jeg ikke noen kjempe ekspert men jeg forstår det slik at svinn sprekker øker når en har i for mye vann
Ideelt sett bør man holde seg til spesifisert vannmengde. Det er bygget inn en viss sikkerhetsmargin i den. Så kan man kanskje få kjøpt litt plastifiserer hos en betongprodusent (det skal ikke mye til). Normalt sett vil det holde LENGE å bruke oppgitt vannmengde pluss stav-vibrator.
God komprimering (men ikke for mye...) er også avgjørende for god styrke i støpet.
Som HSt helt korrekt påpeker, vil økt vannmengde kunne gi svinnsprekker. En kan også få mer porøs betong, og dårligere bestandighet mot frost. Ikke minst blir det fort "blødning", altså at det blir liggende vannfilm i overflaten fordi sement, sand og pukk setter seg og presser vann opp. Det gir en porøs og svak overflate, noe som er negativt for evt. påstøp. Dette løses ved å slipe vekk overflaten til man kommer ned på sterk betong.
Her er det viktig å presisere at blødning og ettervanning har to vidt forskjellige effekter. Ettervanning gir høyere styrke og tettere betong, og er generelt noe man alltid skal gjøre.
Jeg tar forbehold om at jeg kan ha noen detaljer feil her, men dette er hva jeg har funnet ut om temaet som lekmann.