35,502
36
3
Maks bratthet nedkjøring til underjordisk garasje
85
oslo
0
Vi skal bygge to garasjer i kjelleren på nybygd hus, men lurer på om det finnes noen tommelfingerregel på hvor bratt nedkjøringen kan være? Er 1/4 et greit estimat? 10 meter nedkjøring for 2,5 meter ned?
Det er et godt poeng, går vel fort nesten to meter der og.........
Ingen som har gjort noe slikt?
Husk varmekabler
Byggforsk sier følgende om ramper i parkeringsanlegg, som nok er litt strengere enn privatboliger, men likevel:
"Ramper bør være enveiskjørte. Maksimal stigning:
– 1 : 12 for ramper med risiko for ising
– 1 : 10 for isfrie ramper
– 1 : 8 for korte (maks. 1/2 etasjehøyde) isfrie ramper
– 1 : 12 for ramper med kurve. Stigningen måles 1,5 m fra indre kjørebanekant. "
Ser ut som vi 1:6 er maks stigning, kan kanskje klare 1:7 også hvis vi dytter huset litt oppover.
Må uansett ha varmekabler.
MVH
Erik
Vannet tror jeg vel man kan få unna med et par-tre tverrgående rister som leder vannet ned i avløp, og muligens en innvendig for den dagen når alt går feil =)
Jeg lurer på hvor du har dette fra? Fordi det høres mistenkelig ut som beskrivelsen av det som står i byggdetaljblad 312.130 Parkeringsplasser og garasjeanlegg, som jeg hentet det ovenstående sitatet fra. Men bare at du sier at stigningen kan være 1:6, mens jeg ser at det står 1:8.
Jeg ville ikke bli overrasket om kommunen nektet å godkjenne dårligere løsninger enn det som står i dette byggdetaljbladet, siden kravet i loven er: "Byggverk skal ha tilfredsstillende kjøreatkomst tilpasset byggverkets funksjon.", som jo er passe diffust, og da er det jo fint å kunne henvise til noe konkret som Byggforsk sier.
Det er derfor bilprodusenter (type: Land Rover osv) kan skryte av at bilene dems tåler så og så mye stigning - kontra andre biler.
Kjipt å stå fast på vinteren i bakken, så kutter motoren fordi bilen ikke får nok bensin, eller at du spinner å slurer, så ender du opp med motorhavari fordi oljen ikke klarte å smøre sylinder 1 og 2 f.eks.
Bare en tanke...
Kan alt om ingenting og ingenting om alt.
Finn nærmeste hus/garasje med 22 grader tak, og prøv å se for deg å kjøre bil opp der.
Det må også flates ut en del i topp og bunn, ellers vil det subbe på toppen, og kanskje også i bunn.
Grave? Flytte masser? Komprimere? Støype? www.budsjettmaskiner.no Eidsvoll, Arendal. Noe du vil leie ut? Ta kontakt, vi har plass til flere.
Hvor på Ryen er dette? Bor der så kunne vært ok å tatt en kikk =)
1:4 er forkastet, er nå på 1:8 hvis vi får det til, det bør være greit.
Årsaken var dryg hellingsvinkel samt mangel på varmekabler. I tillegg var jeg nødt til å stoppe bilen nede i bunn får å låse opp porten. Et tips, gjør det mulig å åpne porten før du kjører ned til garasjen.
(jeg så din post etter at jeg la inn min, var litt betenkt på om jeg tok feil, men denne gangen gjorde jeg heldigvis ikke det
Jeg har et par ganger referert til en p-hus rapport fra Gjensidige og Statens vegvesen som en kan laste ned fra Gjensidiges hjemmeside, den heter :
UTFORMING OG DRIFT AV PARKERINGSANLEGG
Fra tabell Maksimal stigning for ramper og kjøreveier, kolonne for "lav standard" (s.33)
Kort rampe, isfri, eks. 1/2 plan 1:6*
* Ved stigningsforhold 1:6 kreves overgangskurver.
Merk at ved høy standard er 1:6 utelatt.
Er du i Oslo området kan du sende meg en PM for å få vite veibeskrivelse til en nesten 1:6 stigning på Nordberg. Min konklusjon er at 1:6 bør gå bra også på større høyder enn 1/2 etasjer så lenge dette er inne, men noe brattere en dette blir bare tull.
Bensinen hentes fra bunnen av tanken så om det er noen få liter igjen så går det aldeles utmerket, så bratt vil en aldri finne på å prøve seg på likevel.
Ta av ei bunnpanne og se hvordan den er konstruert, det er noe som heter skvalpeskott der som gjør at selv om det heller litt så får motoren smøring. Og at smøringen skal falle bort på en eller to sylindre en bare fjas. Enten har motoren trykk på oljen eller så har den det ikke. Det er ingen biler som har separate smøresystemer tilde forskjellige sylinderne.
Det er akurat det samme med kjølevæske, det er et system som er ufølsomt for noen grader hellning.
Jeg kjører masse offroad og vi bygger biler som klarer 30-40-50 grader i alle retninger. Bensintilførsel, kjølevæske og oljetrykk er det minste problemet å forholde seg til.
Så det at 1;4 ut og inn av en garasje er et problem for kjøling og bensintilførsel og oljetrykk er bare tull.
Problemet er heller at bilen vil gå nedi med bunnplata på toppen og frontspoiler og hengerfeste i bunnen samt at dersom det er litt glatt vil bilen seile ned som bare helvete.
Min erfaring er at plan og bygningsmyndighetene legger byggforsk sine anbefalinger til grunn når de skal godkjenne en slik rampe.
Incognito (Adm.dir i Premium Haus AS )
Selger lavenergihus fra Tyskland.
Ja dette er bare fjas.
Skal du få problemer med kjøling, snakkar vi om en hellingsvinkel på minst 60 grader.
Og som Aasg skriver, oljesmøring tåler myyykje meir en 1:4.
Vi har no trykksmøring på dagens bilar, ikkje plaskesmøring.
Rampen fra gateplan i det kommunale kulturhuset har en helning ned mot 1:3. Der er det riktignok skiltet som bratt , men det hjelper lite når 1 av 10 normale biler har plastleamikk under grillen som subber nedi ved overgangen fra rampe til gulv.
Å ha 1:4 stigning på en privat rampe man selv har kontroll på ser jeg ikke som noe problem. Det gir tross alt en stigning på kun 14 grader. (de som påstår noe annet kan ikke regne) Spørsmålet er egentlig bare om det legger seg snø og is i rampa eller ikke.
Med 1:5 får man 11 grader stigning. Det er mindre enn stigningen på en del norske riksveier. (riktignok skiltet med bratt stigning skilt)
16% stigning i snitt over et par km gir noen skikkelig bratte partier noen steder og litt slakere andre steder:
http://www.vareveger.no/article75149.ece
Jeg vurderte å lage garasje anlegg under huset men ble frarådet det, i etterkant når jeg ser hva det kostet å bygge en 50 kvm carport 200,000,- og en ca 40 kvm fullisolert garasje som del av boligen , sikkert 500,000,- så kunne jegbygget garasje under hele for samme sum og fått flere kvadratmeter samt flyttet teknisk rom ned og innstallert varmegjennvinner fra varmet vann ut av boligen.
Noen som har ideer om dette??
Nei det kommer an på hva du skal gjøre. Hvordan er tomta, skrå sånn at det blir enkelt å lage innkjring, flat så du må grave ner og så spørs det om du må lage en forstøtting for massene ved nedkjøringen. Må du sprenge vekk noe stein?
Hva slags mur skal du ha saget i? Betong eller leca eller gammeldags mur med "prosentstein", hva slags port skal du ha, isolert eller en billig treport, enkel eller dobbel, hva skal du legge i nedkjøringen litt grus, beleggningsstein asfalt, skal du ha varme under, hva skal du gjøre i kjelleren?
Er taket brannisolert tilstrekkelig, gipsplater, branndør til resten av boligen, skal du gjøre noe med gulvet husk at veisaltet spiser opp betongen, avrenning av vann ved innkjøringen må du legge en rist der for å få vekk vannet og må du legge varme i den , hva skal du gjøre med veggene i garasjen, skal du kle dem, er det lys og strøm i kjelleren slik at du har til elektrisk portåpner om du skal ha det.
Sett opp svar på alle disse tingene og litt til så er det lettere å si noe om hva det vil koste.
Men ikke dumt å legge garasjen ned i kjelleren, husk at du må ha avrenning av vann for det vil alltid være plussgrader i kjelleren og da smelter all sørpa som legger seg på bilen og det blir fort noen liter med vann av det, og dermed må eventuelt treverk nede på gulvet sikres.
Men du slipper å skrape vinduer, iskald bil om morgenen og en varm motor slites mye mindre enn en som er bunnkald. Mindre drivstoff bruker den også.
Jeg hadde en Volvo 850 en gang it iden og den stod ute hele året i kald garasje. Om vinteren ble den stort sett brukt til og fra sykehuset og det var 4 km, etter en måling over ca 200 liter bensin fant jeg at den brukte 2,3 liter/mil på slik småkjøring i kulde. På langkjøring til Oslo gikk den ned på 0,82 l/mil. dette var den kaldeste delen av vinteren og det var på et kaldt sted i innlandet mens langkjøringen ble mål sommeren etter.
Nye biler er sikkert bedre, men de bruker mye når de er kalde. Det problemet er ikke borte og de slites mye mer når oljen er som tykk grøt. Se bare drosjene som knapt står lenge nok til at motoren blir kald, de motorene går uhyggelig langt.
Hva koster en tur med drosje? ;-)
Hvordan er tomta, skrå sånn at det blir enkelt å lage innkjring, flat så du må grave ner og så spørs det om du må lage en forstøtting for massene ved nedkjøringen: Ja på begge. Spm: for et fall på 2 meter, hvor mange meter trengs som ned/innkjørsel?
Må du sprenge vekk noe stein? Nei, må fjerne betongtrapp imidlertid ca 3x3 meter
Hva slags mur skal du ha saget i? Betong eller leca eller gammeldags mur med "prosentstein": Ikke leca, tipper rimelig 60 talls betong - vet ikke om det er sten i...
Hva slags port skal du ha, isolert: Halvannen bil i bredden m/ isolert port.
hva skal du legge i nedkjøringen litt grus: Asfalt
skal du ha varme under: Ja
hva skal du gjøre i kjelleren?: Her kommer det store spm: Må flytte på murvegger - og sette opp nye forstøtninger: Ca 10 m det dreier seg om (dvs tre rom må endres).
Er taket brannisolert tilstrekkelig, gipsplater, branndør til resten av boligen: Alt dette må gjøres.
skal du gjøre noe med gulvet husk at veisaltet spiser opp betongen, avrenning av vann ved innkjøringen må du legge en rist der for å få vekk vannet og må du legge varme i den: Alt må gjøres, dvs grave opp så drenering blir iorden ca 10 meter
, hva skal du gjøre med veggene i garasjen, skal du kle dem: Ja
, er det lys og strøm i kjelleren slik at du har til elektrisk portåpner om du skal ha det: Det er ok.
Sett opp svar på alle disse tingene og litt til så er det lettere å si noe om hva det vil koste. ... Tipper det vil koste ... mye ...
-----------------
Men ikke dumt å legge garasjen ned i kjelleren, husk at du må ha avrenning av vann for det vil alltid være plussgrader i kjelleren og da smelter all sørpa som legger seg på bilen og det blir fort noen liter med vann av det, og dermed må eventuelt treverk nede på gulvet sikres.
Men du slipper å skrape vinduer, iskald bil om morgenen og en varm motor slites mye mindre enn en som er bunnkald. Mindre drivstoff bruker den også.
Jeg hadde en Volvo 850 en gang it iden og den stod ute hele året i kald garasje. Om vinteren ble den stort sett brukt til og fra sykehuset og det var 4 km, etter en måling over ca 200 liter bensin fant jeg at den brukte 2,3 liter/mil på slik småkjøring i kulde. På langkjøring til Oslo gikk den ned på 0,82 l/mil. dette var den kaldeste delen av vinteren og det var på et kaldt sted i innlandet mens langkjøringen ble mål sommeren etter.
Nye biler er sikkert bedre, men de bruker mye når de er kalde. Det problemet er ikke borte og de slites mye mer når oljen er som tykk grøt. Se bare drosjene som knapt står lenge nok til at motoren blir kald, de motorene går uhyggelig langt.
1:7 tilsvarer ca 8,1 Grader stigning.
Hvilken regnemåte som brukes for å kalle dette 15% stigning vet ikke jeg, men dersom vi snakker om % av vertikal, er det vel ca 7,3%
Er jo ca 15% av en 45 graders vinkel, men hva betyr det?
Skjønner ikke helt den, de snakket mye om 15% regelen. Ser at noen regner % stigning som en meter opp på ti meter er 10% men det er jo litt pussig.
Det er grunnen til at jeg stusser også... mulig dette er vanlig terminologi, men det er noe helt annet enn det jeg lærte på barneskolen...
http://no.wikipedia.org/wiki/Stigning
Da lærte jeg noe nytt.
Det er med andre ord stigningstall på 0,15 som en eller annen har valgt å kalle 15% stigning (vertikalens lengde i % av horisontalens lengde). Finnes rom for missforståelser her...