Problemet med 1:4 er vel at bilen din kanskje ikke tåler det? Du må huske at hvis olje, kjølevæske, bensin osv blir liggende for skrått, så er det en risiko for å miste tilførsel av dette, noe som igjen medfører skader på motor og drivverk.
Det er derfor bilprodusenter (type: Land Rover osv) kan skryte av at bilene dems tåler så og så mye stigning - kontra andre biler.
Kjipt å stå fast på vinteren i bakken, så kutter motoren fordi bilen ikke får nok bensin, eller at du spinner å slurer, så ender du opp med motorhavari fordi oljen ikke klarte å smøre sylinder 1 og 2 f.eks.
Bare en tanke...
Bensinen hentes fra bunnen av tanken så om det er noen få liter igjen så går det aldeles utmerket, så bratt vil en aldri finne på å prøve seg på likevel.
Ta av ei bunnpanne og se hvordan den er konstruert, det er noe som heter skvalpeskott der som gjør at selv om det heller litt så får motoren smøring. Og at smøringen skal falle bort på en eller to sylindre en bare fjas. Enten har motoren trykk på oljen eller så har den det ikke. Det er ingen biler som har separate smøresystemer tilde forskjellige sylinderne.
Det er akurat det samme med kjølevæske, det er et system som er ufølsomt for noen grader hellning.
Jeg kjører masse offroad og vi bygger biler som klarer 30-40-50 grader i alle retninger. Bensintilførsel, kjølevæske og oljetrykk er det minste problemet å forholde seg til. Så det at 1;4 ut og inn av en garasje er et problem for kjøling og bensintilførsel og oljetrykk er bare tull.
Problemet er heller at bilen vil gå nedi med bunnplata på toppen og frontspoiler og hengerfeste i bunnen samt at dersom det er litt glatt vil bilen seile ned som bare helvete.
Problemet med 1:4 er vel at bilen din kanskje ikke tåler det? Du må huske at hvis olje, kjølevæske, bensin osv blir liggende for skrått, så er det en risiko for å miste tilførsel av dette, noe som igjen medfører skader på motor og drivverk.
Det er derfor bilprodusenter (type: Land Rover osv) kan skryte av at bilene dems tåler så og så mye stigning - kontra andre biler.
Kjipt å stå fast på vinteren i bakken, så kutter motoren fordi bilen ikke får nok bensin, eller at du spinner å slurer, så ender du opp med motorhavari fordi oljen ikke klarte å smøre sylinder 1 og 2 f.eks.
Bare en tanke...
Ja dette er bare fjas. Skal du få problemer med kjøling, snakkar vi om en hellingsvinkel på minst 60 grader. Og som Aasg skriver, oljesmøring tåler myyykje meir en 1:4. Vi har no trykksmøring på dagens bilar, ikkje plaskesmøring.
Du får heller montere en stor vareheis, så slipper du utgifter til varmekabler.
Signatur
Audi og VW har mange flotte bilmodeller, men dårlig kvalitet, skyhøye verkstedregninger og nedlatende kundebehandlig gjennom mange år har ført til at jeg har lovet meg selv på tro og ære at jeg resten av livet aldri skal kjøpe noe som helst hos VAG igjen. Aldri.
Et stykke nedi gata har det nye leilighetsbyggets garasjerampe en helning på 1:4. Godkjent av bygningsmyndighetenene vil jeg anta ;)
Rampen fra gateplan i det kommunale kulturhuset har en helning ned mot 1:3. Der er det riktignok skiltet som bratt , men det hjelper lite når 1 av 10 normale biler har plastleamikk under grillen som subber nedi ved overgangen fra rampe til gulv.
Å ha 1:4 stigning på en privat rampe man selv har kontroll på ser jeg ikke som noe problem. Det gir tross alt en stigning på kun 14 grader. (de som påstår noe annet kan ikke regne) Spørsmålet er egentlig bare om det legger seg snø og is i rampa eller ikke.
Med 1:5 får man 11 grader stigning. Det er mindre enn stigningen på en del norske riksveier. (riktignok skiltet med bratt stigning skilt)
16% stigning i snitt over et par km gir noen skikkelig bratte partier noen steder og litt slakere andre steder:
290 m² 70-tallshus. Oppvarmet hovedsaklig med CTC Ecoheat 7,5 kW varmepumpe. 160m aktiv brønndybde. 200L VVB i serie med CTC. 65° ut fra VVB. Enermet strømmåler. Actaris CF Echo II energimåler.
Jeg tror heller ikke det er problem om en jevner ut topp og bunn så ikke spoilere dunker nedi eller eksosanlegget slipes i stykker. Og legger varme i sporene så det ikke legger seg is der.
Jeg vurderte å lage garasje anlegg under huset men ble frarådet det, i etterkant når jeg ser hva det kostet å bygge en 50 kvm carport 200,000,- og en ca 40 kvm fullisolert garasje som del av boligen , sikkert 500,000,- så kunne jegbygget garasje under hele for samme sum og fått flere kvadratmeter samt flyttet teknisk rom ned og innstallert varmegjennvinner fra varmet vann ut av boligen.
Hmmm... Har lest tråden med interesse: Har gått å lurt på om jeg skal gjøre gammel kjeller om til underjordisk garasje til 2 biler, og heller bygge ut med primærrom over bakkenivå for på den måte få best mulig utnyttelse av tomten som er rundt 1 mål. Hva i all verden ville noe slikt kunne koste?? Kjelleren ligger der jo så det er bare snakk om ombygging. Huset er fra 60 tallet og skal snart totalrenoveres og bygges dramatisk om.. Kjelleren har ca 40 cm høye vinduer og er rundt 220 under taket. Det må graves rundt 2 meter dypt for å få inn en bil, sages gjennom betong osv.
Nei det kommer an på hva du skal gjøre. Hvordan er tomta, skrå sånn at det blir enkelt å lage innkjring, flat så du må grave ner og så spørs det om du må lage en forstøtting for massene ved nedkjøringen. Må du sprenge vekk noe stein?
Hva slags mur skal du ha saget i? Betong eller leca eller gammeldags mur med "prosentstein", hva slags port skal du ha, isolert eller en billig treport, enkel eller dobbel, hva skal du legge i nedkjøringen litt grus, beleggningsstein asfalt, skal du ha varme under, hva skal du gjøre i kjelleren? Er taket brannisolert tilstrekkelig, gipsplater, branndør til resten av boligen, skal du gjøre noe med gulvet husk at veisaltet spiser opp betongen, avrenning av vann ved innkjøringen må du legge en rist der for å få vekk vannet og må du legge varme i den , hva skal du gjøre med veggene i garasjen, skal du kle dem, er det lys og strøm i kjelleren slik at du har til elektrisk portåpner om du skal ha det.
Sett opp svar på alle disse tingene og litt til så er det lettere å si noe om hva det vil koste.
Men ikke dumt å legge garasjen ned i kjelleren, husk at du må ha avrenning av vann for det vil alltid være plussgrader i kjelleren og da smelter all sørpa som legger seg på bilen og det blir fort noen liter med vann av det, og dermed må eventuelt treverk nede på gulvet sikres.
Men du slipper å skrape vinduer, iskald bil om morgenen og en varm motor slites mye mindre enn en som er bunnkald. Mindre drivstoff bruker den også. Jeg hadde en Volvo 850 en gang it iden og den stod ute hele året i kald garasje. Om vinteren ble den stort sett brukt til og fra sykehuset og det var 4 km, etter en måling over ca 200 liter bensin fant jeg at den brukte 2,3 liter/mil på slik småkjøring i kulde. På langkjøring til Oslo gikk den ned på 0,82 l/mil. dette var den kaldeste delen av vinteren og det var på et kaldt sted i innlandet mens langkjøringen ble mål sommeren etter. Nye biler er sikkert bedre, men de bruker mye når de er kalde. Det problemet er ikke borte og de slites mye mer når oljen er som tykk grøt. Se bare drosjene som knapt står lenge nok til at motoren blir kald, de motorene går uhyggelig langt.
OK! Mange takk for svar! Tar utgangspunkt i mailen du skrev som disposisjon:
Hva koster en tur med drosje? ;-)
Hvordan er tomta, skrå sånn at det blir enkelt å lage innkjring, flat så du må grave ner og så spørs det om du må lage en forstøtting for massene ved nedkjøringen: Ja på begge. Spm: for et fall på 2 meter, hvor mange meter trengs som ned/innkjørsel?
Må du sprenge vekk noe stein? Nei, må fjerne betongtrapp imidlertid ca 3x3 meter
Hva slags mur skal du ha saget i? Betong eller leca eller gammeldags mur med "prosentstein": Ikke leca, tipper rimelig 60 talls betong - vet ikke om det er sten i...
Hva slags port skal du ha, isolert: Halvannen bil i bredden m/ isolert port.
hva skal du legge i nedkjøringen litt grus: Asfalt
skal du ha varme under: Ja
hva skal du gjøre i kjelleren?: Her kommer det store spm: Må flytte på murvegger - og sette opp nye forstøtninger: Ca 10 m det dreier seg om (dvs tre rom må endres).
Er taket brannisolert tilstrekkelig, gipsplater, branndør til resten av boligen: Alt dette må gjøres.
skal du gjøre noe med gulvet husk at veisaltet spiser opp betongen, avrenning av vann ved innkjøringen må du legge en rist der for å få vekk vannet og må du legge varme i den: Alt må gjøres, dvs grave opp så drenering blir iorden ca 10 meter
, hva skal du gjøre med veggene i garasjen, skal du kle dem: Ja
, er det lys og strøm i kjelleren slik at du har til elektrisk portåpner om du skal ha det: Det er ok.
Sett opp svar på alle disse tingene og litt til så er det lettere å si noe om hva det vil koste. ... Tipper det vil koste ... mye ...
-----------------
Men ikke dumt å legge garasjen ned i kjelleren, husk at du må ha avrenning av vann for det vil alltid være plussgrader i kjelleren og da smelter all sørpa som legger seg på bilen og det blir fort noen liter med vann av det, og dermed må eventuelt treverk nede på gulvet sikres.
Men du slipper å skrape vinduer, iskald bil om morgenen og en varm motor slites mye mindre enn en som er bunnkald. Mindre drivstoff bruker den også. Jeg hadde en Volvo 850 en gang it iden og den stod ute hele året i kald garasje. Om vinteren ble den stort sett brukt til og fra sykehuset og det var 4 km, etter en måling over ca 200 liter bensin fant jeg at den brukte 2,3 liter/mil på slik småkjøring i kulde. På langkjøring til Oslo gikk den ned på 0,82 l/mil. dette var den kaldeste delen av vinteren og det var på et kaldt sted i innlandet mens langkjøringen ble mål sommeren etter. Nye biler er sikkert bedre, men de bruker mye når de er kalde. Det problemet er ikke borte og de slites mye mer når oljen er som tykk grøt. Se bare drosjene som knapt står lenge nok til at motoren blir kald, de motorene går uhyggelig langt.
PS: Glemte å nevne at et alternativ vil være å kun fjerne ca 3 meter med betongvegger i kjeller og heller bygge ut kjeller slik at bilene får plass under jorden - men da slik at ca 1 meter bygges ut i forhold til nåværende grunnmur - var å målte og det er ca 3 m 70 cm i dybde. Vennligst E.
Bensinen hentes fra bunnen av tanken så om det er noen få liter igjen så går det aldeles utmerket, så bratt vil en aldri finne på å prøve seg på likevel.
Ta av ei bunnpanne og se hvordan den er konstruert, det er noe som heter skvalpeskott der som gjør at selv om det heller litt så får motoren smøring. Og at smøringen skal falle bort på en eller to sylindre en bare fjas. Enten har motoren trykk på oljen eller så har den det ikke. Det er ingen biler som har separate smøresystemer tilde forskjellige sylinderne.
Det er akurat det samme med kjølevæske, det er et system som er ufølsomt for noen grader hellning.
Jeg kjører masse offroad og vi bygger biler som klarer 30-40-50 grader i alle retninger. Bensintilførsel, kjølevæske og oljetrykk er det minste problemet å forholde seg til.
Så det at 1;4 ut og inn av en garasje er et problem for kjøling og bensintilførsel og oljetrykk er bare tull.
Problemet er heller at bilen vil gå nedi med bunnplata på toppen og frontspoiler og hengerfeste i bunnen samt at dersom det er litt glatt vil bilen seile ned som bare helvete.
Min erfaring er at plan og bygningsmyndighetene legger byggforsk sine anbefalinger til grunn når de skal godkjenne en slik rampe.
Incognito (Adm.dir i Premium Haus AS )
Selger lavenergihus fra Tyskland.
Ja dette er bare fjas.
Skal du få problemer med kjøling, snakkar vi om en hellingsvinkel på minst 60 grader.
Og som Aasg skriver, oljesmøring tåler myyykje meir en 1:4.
Vi har no trykksmøring på dagens bilar, ikkje plaskesmøring.
Rampen fra gateplan i det kommunale kulturhuset har en helning ned mot 1:3. Der er det riktignok skiltet som bratt , men det hjelper lite når 1 av 10 normale biler har plastleamikk under grillen som subber nedi ved overgangen fra rampe til gulv.
Å ha 1:4 stigning på en privat rampe man selv har kontroll på ser jeg ikke som noe problem. Det gir tross alt en stigning på kun 14 grader. (de som påstår noe annet kan ikke regne) Spørsmålet er egentlig bare om det legger seg snø og is i rampa eller ikke.
Med 1:5 får man 11 grader stigning. Det er mindre enn stigningen på en del norske riksveier. (riktignok skiltet med bratt stigning skilt)
16% stigning i snitt over et par km gir noen skikkelig bratte partier noen steder og litt slakere andre steder:
http://www.vareveger.no/article75149.ece
Jeg vurderte å lage garasje anlegg under huset men ble frarådet det, i etterkant når jeg ser hva det kostet å bygge en 50 kvm carport 200,000,- og en ca 40 kvm fullisolert garasje som del av boligen , sikkert 500,000,- så kunne jegbygget garasje under hele for samme sum og fått flere kvadratmeter samt flyttet teknisk rom ned og innstallert varmegjennvinner fra varmet vann ut av boligen.
Noen som har ideer om dette??
Nei det kommer an på hva du skal gjøre. Hvordan er tomta, skrå sånn at det blir enkelt å lage innkjring, flat så du må grave ner og så spørs det om du må lage en forstøtting for massene ved nedkjøringen. Må du sprenge vekk noe stein?
Hva slags mur skal du ha saget i? Betong eller leca eller gammeldags mur med "prosentstein", hva slags port skal du ha, isolert eller en billig treport, enkel eller dobbel, hva skal du legge i nedkjøringen litt grus, beleggningsstein asfalt, skal du ha varme under, hva skal du gjøre i kjelleren?
Er taket brannisolert tilstrekkelig, gipsplater, branndør til resten av boligen, skal du gjøre noe med gulvet husk at veisaltet spiser opp betongen, avrenning av vann ved innkjøringen må du legge en rist der for å få vekk vannet og må du legge varme i den , hva skal du gjøre med veggene i garasjen, skal du kle dem, er det lys og strøm i kjelleren slik at du har til elektrisk portåpner om du skal ha det.
Sett opp svar på alle disse tingene og litt til så er det lettere å si noe om hva det vil koste.
Men ikke dumt å legge garasjen ned i kjelleren, husk at du må ha avrenning av vann for det vil alltid være plussgrader i kjelleren og da smelter all sørpa som legger seg på bilen og det blir fort noen liter med vann av det, og dermed må eventuelt treverk nede på gulvet sikres.
Men du slipper å skrape vinduer, iskald bil om morgenen og en varm motor slites mye mindre enn en som er bunnkald. Mindre drivstoff bruker den også.
Jeg hadde en Volvo 850 en gang it iden og den stod ute hele året i kald garasje. Om vinteren ble den stort sett brukt til og fra sykehuset og det var 4 km, etter en måling over ca 200 liter bensin fant jeg at den brukte 2,3 liter/mil på slik småkjøring i kulde. På langkjøring til Oslo gikk den ned på 0,82 l/mil. dette var den kaldeste delen av vinteren og det var på et kaldt sted i innlandet mens langkjøringen ble mål sommeren etter.
Nye biler er sikkert bedre, men de bruker mye når de er kalde. Det problemet er ikke borte og de slites mye mer når oljen er som tykk grøt. Se bare drosjene som knapt står lenge nok til at motoren blir kald, de motorene går uhyggelig langt.
Hva koster en tur med drosje? ;-)
Hvordan er tomta, skrå sånn at det blir enkelt å lage innkjring, flat så du må grave ner og så spørs det om du må lage en forstøtting for massene ved nedkjøringen: Ja på begge. Spm: for et fall på 2 meter, hvor mange meter trengs som ned/innkjørsel?
Må du sprenge vekk noe stein? Nei, må fjerne betongtrapp imidlertid ca 3x3 meter
Hva slags mur skal du ha saget i? Betong eller leca eller gammeldags mur med "prosentstein": Ikke leca, tipper rimelig 60 talls betong - vet ikke om det er sten i...
Hva slags port skal du ha, isolert: Halvannen bil i bredden m/ isolert port.
hva skal du legge i nedkjøringen litt grus: Asfalt
skal du ha varme under: Ja
hva skal du gjøre i kjelleren?: Her kommer det store spm: Må flytte på murvegger - og sette opp nye forstøtninger: Ca 10 m det dreier seg om (dvs tre rom må endres).
Er taket brannisolert tilstrekkelig, gipsplater, branndør til resten av boligen: Alt dette må gjøres.
skal du gjøre noe med gulvet husk at veisaltet spiser opp betongen, avrenning av vann ved innkjøringen må du legge en rist der for å få vekk vannet og må du legge varme i den: Alt må gjøres, dvs grave opp så drenering blir iorden ca 10 meter
, hva skal du gjøre med veggene i garasjen, skal du kle dem: Ja
, er det lys og strøm i kjelleren slik at du har til elektrisk portåpner om du skal ha det: Det er ok.
Sett opp svar på alle disse tingene og litt til så er det lettere å si noe om hva det vil koste. ... Tipper det vil koste ... mye ...
-----------------
Men ikke dumt å legge garasjen ned i kjelleren, husk at du må ha avrenning av vann for det vil alltid være plussgrader i kjelleren og da smelter all sørpa som legger seg på bilen og det blir fort noen liter med vann av det, og dermed må eventuelt treverk nede på gulvet sikres.
Men du slipper å skrape vinduer, iskald bil om morgenen og en varm motor slites mye mindre enn en som er bunnkald. Mindre drivstoff bruker den også.
Jeg hadde en Volvo 850 en gang it iden og den stod ute hele året i kald garasje. Om vinteren ble den stort sett brukt til og fra sykehuset og det var 4 km, etter en måling over ca 200 liter bensin fant jeg at den brukte 2,3 liter/mil på slik småkjøring i kulde. På langkjøring til Oslo gikk den ned på 0,82 l/mil. dette var den kaldeste delen av vinteren og det var på et kaldt sted i innlandet mens langkjøringen ble mål sommeren etter.
Nye biler er sikkert bedre, men de bruker mye når de er kalde. Det problemet er ikke borte og de slites mye mer når oljen er som tykk grøt. Se bare drosjene som knapt står lenge nok til at motoren blir kald, de motorene går uhyggelig langt.