Jeg har akkurat brukt denne metoden, men med spikerslag for bordkledning c/c 65 cm mellom rockwoolplatene (100 mm). Jeg fikk skrudd syrefast spiker 120 mm, 50 mm ned, c/c 50 cm i spikerslagene som så ble innstøpt . Nå etter riving av dekket, virker det som platene sitter godt, uten at jeg har prøvd å dra de ned.

Tenkte å bruke 5cm tykke plater,  og bruke undersiden av platene til tak hvis de sitter godt nok. (Men kan vel legge lekter ned i forskalingen slik at jeg evt senere kan feste oppi takplater.)

Skal prøve å dra litt i dem på mandag, så skal du få tilbakemelding.
Skrev spiker over her - mente 5x120 mm s.f. skruer - -

Skjønte du mente skruer -Fint å fått høre hvor godt de sitter ja!

Dere bygger en løsning med innvendig isolasjon der fukt kan gå opp til dekke dere støper over og kondensere mot denne flaten.  Utvendig isolasjon er jo det som anbefales, men har dere noen erfaring med hvoran deres løsning fungerer i praksis ?

Helt riktig, men fuktigere luft må jo gjennom rockwool'n først!
Og hvor skal fukten komme ifra, når rommet under ikke er bebodd og ikke blir tilført fuktighet i særlig grad?

I mitt tilfelle, sommersted m/ eksklusiv garasje med natursteinkledd mur, skal redskapsrommet (12 m2) under uoppvarmet 15 cm isolert garasje, brukes til oppbevaring av gressklipper og trillebor + litt småredskap.
Redskapsrommet som er omkranset av 33 cm isoleca og isolert med 10 cm xps under betongulvet, skal holdes over frysepunktet (5 gr.) ved hjelp av varmekabler.
Spikerslagene er impregnert og rockwool mugger ikke, så om rel. fuktighet i perioder skulle bli litt høy, ser jeg ikke hva skade dette kan gjøre. Garasjen over er jo også isolert, så temeraturen i betongdekket vil ikke svinge like mye som et åpent dekke.
Taket her skal kles med vanlig glattkant med 1 cm luftspalte mellom. Jeg vil ikke bruke dampsperre.
Både redskapsbod og garasje får separat lufting via to ventiler.

Forholdet hos JarleS er nok litt anderledes men ikke mye. Eneste fuktigheten JarleS får, er fra fuktig bil, og evt. smelting av snøkladder på bil om vinteren om det er varmegrader  i garasjen. Han vil uansett få et relativt kaldt miljø både under og over betongdekket, så her er det heller ikke disponert for store temeraturforskjeller og kondensering.

Hos meg selv har jeg bygget garsje i betong som er isolert (10 cm xps/eps) utvendig. Temeraturen i garasjen holder seg over frysepunktet om vinteren, noe som fører til avrenning av biler og høy rel. fuktighet, noe som ikke er så gunstig.

Hvis JarleS ikke isolerer taket på noen måte, vil han til tider få drypping fra taket i garasjen når garasjen er varmere enn dekket over. Drypp fra ubehandlet betongtak ødelegger billakken! Rockwool'n vil nok hindre og evt. absorbere en del av denne fuktigheten.
Isolerer han oppå, får han kostnader med tekking av isolasjonen, problemer med oppstikk for rekkverk mm.

Viktig for JarleS å lage spiker/skru-beslag gjerne i imp. for carport, portmotor og legge trekkeledninger for lys mm i dekket. - Og ikke minst å støpe en vanntett støp.....

Jeg har ikke prosjektert og bygd akkurat tilsvarende tidligere, men er ikke bekymret for løsningen..

Har tenkt å feste armaturer og portåpnere med skruer boret og limt oppi betongtaket. Tenkte å lage distansehylser å tre utenpå skruene lik platetykkelsen på støpeplata så den ikke blir klemt sammen.

Elektrisk skjultanlegg har jeg egentlig ikke tenkt å ha i garasjen, men skal tenke på det.

Jeg har forresten tenkt å flislegge dekket med frostsikkre fliser om et år eller to. (dvs flislagt veranda)
Vil det bli problemer med dette mtp fukt fra dekket? Bør jeg smøre på en membran først?

Ikke dum løsning med bolter og avstandshylser, men jern leder varme/kulde godt, så du risikere å få litt drypp fra festene pga. kondens/riming. Om det viser seg å bli et problem, går det kanskje å pakke inn problemet med isolasjon..

Prøvde å bikke ned støpeplatene med ei mureskje i dag, skulle jeg klart å fått de ned, måtte jeg ha revet de fra hverandre.. Så de sitter som "støpt"! Støpte med betong slump 22.

Høres bra ut at platene sitter Går sikkert for bolter m/avstandshylser. Hylsene kan jeg lage i f.eks bakelitt eller nylon, så da blir det "bare" bolten som leder kondens. -Blir det problem blir det vel løsbart tenker jeg. (evt isolere som du sier)

Betong slump 22 sier meg egentlig ingenting da jeg ikke har så mye kunnskap ang. hva som finnes av betong, men det jeg skal støpe med er C35 for da blir det vistnok vanntett. (20cm tykk støp)

Med B35 og 20 cm tykkelse er du vel ikke så veldig langt fra vanntett støp.. Viktig å vibrere godt og dekke til med plast etter støp, eller spraye på membranherder.
Nevnte slup 22 fordi jeg regna med bløt betong lettere trengte inn i isolasjonsplatene enn stiv betong..
Synk, også kalt slump,og  blir målt på følgende måte:
Et konisk rør som er 300 mm høyt plasseres på en horisontal flate med den minste åpningen opp. Rørert som har standard mål, fylles med betongen som skal måles -  og stakes 20 ganger med en pinne el. lign.
For at ikke røret skal løfte seg når en fyller og staker, plasseres føttene på små ører nederst på røret.
Så løftes røret sakte opp, så betongen flyter utover.
Røret plasseres så inntil betongenhaugen, og når en da måler høyden fra topp rør til topp betonghaug får en målet på hvor mye betongen har sunket, som altså er synken eller slumpen på betongen. Synk/slump blir oppgitt både i mm og cm.
Jo høyere synk/slump er, dess bløtere er betongen og visa vers..
Vanlig er synk 180 mm/18 cm, om det ikke spesifiseres ved bestilling.

Flislegging på dekker ute har jeg ikke særlig erfaring med, så da er jeg selvfølgelig skeptisk til det  :-\  ;D