EPS tåler fint vann og brukes i veifyllinger i myrer osv. Men det er riktig at den har høyt vannopptak, opp mot 6 volumprosent om den ligger flere år nedsenket i vann. Forenkler vi litt og sier at vann veier 1000kg/m3 og EPS veier 20kg/m3 så blir EPSen 4 ganger så tung med vannopptak på 6 volumprosent. Da isolerer den også dårlig.
Men om man må ha isolasjonen sin nedsenket i vann så kan man jo spørre seg om det ikke var noen andre tiltak som burde vært gjort. Om EPSen blir lett fuktig så er ikke det normalt noe problem.
EPS benyttes i veifyllinger når de fyller normalt opp med opptil flere meter, naturlig nok er da det meste av denne over all grunnvann. Har en bekjent som har telefarlige masser på gårdsplass og han hadde benyttet rest av isolasjon og kjøpt til noe og isolert med denne og fylt grus over. Det var arvrettet med fiberduk og morenesand under. Her ble det vært bulkete etterhvert og når han gravde opp alt klarte vi nesten ikke å velte bort EPS platene. Det var mye mere enn 6 volumprosent med vann der iallefall og det var telehiv det hele kom i fra selv om det var 10cm tykkelse. Han bor ikke nederst I en dump som en kan tro men i trøndelag kan selv en bakke være en svamp slik at det ble isolert på nytt med XPS denne gangen for å slippe store masseutskiftninger. Så XPS må til hvis den ikke ligger veldig tørt eller evt at det er enorme mengder.
EPS er helt klart udugelig som markisolasjon. Vannet blir liggende oppå og blir absorbert, dette vil fryse og sprenge i stykker overflaten om vinteren og føre til at mer vann slipper inn. Når prosessen gjentar seg over flere år så kan den bli til en vassen lefse.
Om EPS derimot ligger beskyttet i noe fuktige forhold uten fare for frost så er ikke det normalt noe problem. EPS har ikke noe kapillærsug og middels høy motstand mot vanndampdiffusjon. Det er altså en mangel på prosesser som kan føre vannet videre inn i platen nedenfra. Dermed forblir EPS platen relativt tørr totalt sett selv om den ligger på et fuktig underlag. Det er ikke en svamp.
Det ligger 10cm eps(med plast over) under, og rundt hele låven hos meg. Gravde opp endel i sommer for å lage vei, legge vann/avløp og strøm. Denne var like fin og tørr som om den var ny. Gravd ned en gang på 80-tallet. Graveren skjønte ikke noen ting, ble overrasket over at den ikke var gjennomvåt. Her er det bare leire.
Enig. Styrofam skal kunne senkes i vann i 25 år uten å ta opp fukt. Vanlig isopor tåler ikke å være nedsenket i vann. Det er bare å teste 1 måned og veie før og etter isoporen er utsatt for vann. En merker at vanlig isopor dobler vekta? så fort en tar av emballasje plast vann regner på den.
Det har aldri jeg merket.
Syns også det høres merkelig ut. Da vi tok opp isoporen fra kjellergulvet var den fuktig på undersiden, men kjenntes helt tørr ut på oversiden, og den var like lett. Hadde den vært gennomtrukket med vann hadde plasten over vært dyvåt. Isoporen er sikkert 40 år gammel.
Har akkurat nå noe plast rett på sementgulvet der inne, og plasten er søkk våt på undersiden, så det må være en del vann i gulvet.
Grunnen til jeg er litt stresset over den billigste isoporen er: Nesten helt fram til 1997 var det mange som la kun 5cm av den aller simpleste isoporen i kjellergulv. Og gjerne varmekabel over. Siden plassen under kjellergulv gjerne er den fuktigste plassen, hende det at isoporen (5cm) kanskje tok opp 4x vekten i fukt når det regnet. Da økte gjerne varmetapet og tempraturen på gulvet sank. Selv om varmekabler sluker strøm. Kansje har 40% av hus fra 1980 tallet denne løsningen. kost og TSt beskrev det bra i innlegg. Mulig det er kvalitetsforskjell på ESP fra forskjellige produsenter (som på alt annet). Er det drenerende masser som sand og lite overflatevann så virker det også positivt inn.
Mulig det er dumt spørsmål, men hvorfor kan man ikke legge plast mot grunnen så XPS? Kanskje plast over XPS i tillegg til under?
Tror diskusjonene her dreier seg om 2 (3 ?) temaer; a) fuktsperre, b) varmeisolasjon (og muligens c) avretting/stabilisering. a) Plast kan selvføleglig legges rett på grunnen dersom man benytter riktig type. Det finnes egne produkter beregnet for dette - og det finnes klassifieringer fra Sintef/Byggforsk. Jeg har lagt mitt nederste lag med XPS (10 cm) delvis for å få et plant underlag for radon-/fukt-sperren slik at denne ikke skal bli perforert når betongvekten kommer på toppen. For radonen sin del er det veldig viktig med 100 % tetting, bla ut mot vegger og ved gjennomføringer. Dette opplegget er IKKE beregnet på å ligge "nedsenket" i vann - grunnvannsnivå må være lavere enn duken og helst også XPS'en (derfor pumpe i min kjeller). Jeg har valgt XPS framfor EPS delvis pga lavere fuktopptak men i større grad pga trykkfasthet. Med 10cm 250 / 300 XPS-plater så er det få problemer med deformering og knekking. (Men, det koster...) b) Byggforskriftene antyder også krav til varmeisolasjon, dvs hvor mange cm EPS/XPS man bør/skal ha. (20 - 30 cm dersom man skal følge disse). Poenget her er at man ikke ønsker å varme opp moder jord med varmekablene som vanligvis ligger i et kjellergulv; så - isoler !. Armeringen i betongen må løftes med armerings-sko for å bli leggende "mitt i". Disse skoene må ha et plant stabilt underlag. Jeg la 5 cm 250 XPS på toppen av radonsperren som beskyttelse mot armerings-skoene. Valgte XPS her pga trykkfashet; man kommer til å måtte trå på disse skoene / armeringsnettet under støping - med EPS vil det bli hull. Tilsammen ga dette meg 15 cm XPS isolasjon mellom varmekabler/betong og grunnen. Litt lite, men bedre enn ingenting. c) Benyttet k131 armeringsnett med 30 cm avstand mellom skoene og enkelt overlegg. Hele greia ble veldig stabilt og "betong-folkene" som la ca 10 cm ga opplegget topp karakter; kunne gå hvor de ville uten å trå ned armering. Det er nå 5 mnd'er siden støping og det finnes ingen riss/sprekker i de 60m2 som ble støpt.
a) Må ha en eller annen overvåking / alarm av funksjon og vannstand i grunnvannsbrønnen min. ! Har sett på utstyr fra Infinite men pakken blir dyr 15 - 20' med ultralyd nivå sensor. Er det noen som har erfaring der ute med gjør-det-sjæl på noe slikt ?
b) Jeg skal ha bad/toalett/vaskerom i kjeller og kloakk-utløpet for huset ligger nesten i flukt med gulvet i kjeller. Tør ikke ta sjansen på å få alle naboenes unevneligheter inn i min kjeller så jeg skal ha kloakk-kvern for å løfte "produktene" til en hvis høyde før jeg sender det ut i verden. (Har sett på tilbakeslagsventil, men synes det ikke ser greit / sikkert ut). Har funnet et par produkter (Saniflo og Grundfos) - rundt 15 - 18' for ferdig løsning. Noen som har erfaringer med slike opplegg ?!
http://byggebolig.no/oppgraderinger-oppussing/historien-om-kjelleren-fra-h
EPS tåler fint vann og brukes i veifyllinger i myrer osv. Men det er riktig at den har høyt vannopptak, opp mot 6 volumprosent om den ligger flere år nedsenket i vann. Forenkler vi litt og sier at vann veier 1000kg/m3 og EPS veier 20kg/m3 så blir EPSen 4 ganger så tung med vannopptak på 6 volumprosent. Da isolerer den også dårlig.
Men om man må ha isolasjonen sin nedsenket i vann så kan man jo spørre seg om det ikke var noen andre tiltak som burde vært gjort. Om EPSen blir lett fuktig så er ikke det normalt noe problem.
Om EPS derimot ligger beskyttet i noe fuktige forhold uten fare for frost så er ikke det normalt noe problem. EPS har ikke noe kapillærsug og middels høy motstand mot vanndampdiffusjon. Det er altså en mangel på prosesser som kan føre vannet videre inn i platen nedenfra. Dermed forblir EPS platen relativt tørr totalt sett selv om den ligger på et fuktig underlag. Det er ikke en svamp.
http://byggebolig.no/oppgraderinger-oppussing/historien-om-kjelleren-fra-h
Gravde opp endel i sommer for å lage vei, legge vann/avløp og strøm.
Denne var like fin og tørr som om den var ny. Gravd ned en gang på 80-tallet.
Graveren skjønte ikke noen ting, ble overrasket over at den ikke var gjennomvåt.
Her er det bare leire.
Syns også det høres merkelig ut. Da vi tok opp isoporen fra kjellergulvet var den fuktig på undersiden, men kjenntes helt tørr ut på oversiden, og den var like lett. Hadde den vært gennomtrukket med vann hadde plasten over vært dyvåt. Isoporen er sikkert 40 år gammel.
Har akkurat nå noe plast rett på sementgulvet der inne, og plasten er søkk våt på undersiden, så det må være en del vann i gulvet.
Tror diskusjonene her dreier seg om 2 (3 ?) temaer; a) fuktsperre, b) varmeisolasjon (og muligens c) avretting/stabilisering.
a) Plast kan selvføleglig legges rett på grunnen dersom man benytter riktig type. Det finnes egne produkter beregnet for dette - og det finnes klassifieringer fra Sintef/Byggforsk. Jeg har lagt mitt nederste lag med XPS (10 cm) delvis for å få et plant underlag for radon-/fukt-sperren slik at denne ikke skal bli perforert når betongvekten kommer på toppen. For radonen sin del er det veldig viktig med 100 % tetting, bla ut mot vegger og ved gjennomføringer. Dette opplegget er IKKE beregnet på å ligge "nedsenket" i vann - grunnvannsnivå må være lavere enn duken og helst også XPS'en (derfor pumpe i min kjeller). Jeg har valgt XPS framfor EPS delvis pga lavere fuktopptak men i større grad pga trykkfasthet. Med 10cm 250 / 300 XPS-plater så er det få problemer med deformering og knekking. (Men, det koster...)
b) Byggforskriftene antyder også krav til varmeisolasjon, dvs hvor mange cm EPS/XPS man bør/skal ha. (20 - 30 cm dersom man skal følge disse). Poenget her er at man ikke ønsker å varme opp moder jord med varmekablene som vanligvis ligger i et kjellergulv; så - isoler !. Armeringen i betongen må løftes med armerings-sko for å bli leggende "mitt i". Disse skoene må ha et plant stabilt underlag. Jeg la 5 cm 250 XPS på toppen av radonsperren som beskyttelse mot armerings-skoene. Valgte XPS her pga trykkfashet; man kommer til å måtte trå på disse skoene / armeringsnettet under støping - med EPS vil det bli hull. Tilsammen ga dette meg 15 cm XPS isolasjon mellom varmekabler/betong og grunnen. Litt lite, men bedre enn ingenting.
c) Benyttet k131 armeringsnett med 30 cm avstand mellom skoene og enkelt overlegg. Hele greia ble veldig stabilt og "betong-folkene" som la ca 10 cm ga opplegget topp karakter; kunne gå hvor de ville uten å trå ned armering. Det er nå 5 mnd'er siden støping og det finnes ingen riss/sprekker i de 60m2 som ble støpt.
a) Må ha en eller annen overvåking / alarm av funksjon og vannstand i grunnvannsbrønnen min. ! Har sett på utstyr fra Infinite men pakken blir dyr 15 - 20' med ultralyd nivå sensor.
Er det noen som har erfaring der ute med gjør-det-sjæl på noe slikt ?
b) Jeg skal ha bad/toalett/vaskerom i kjeller og kloakk-utløpet for huset ligger nesten i flukt med gulvet i kjeller. Tør ikke ta sjansen på å få alle naboenes unevneligheter inn i min kjeller så jeg skal ha kloakk-kvern for å løfte "produktene" til en hvis høyde før jeg sender det ut i verden. (Har sett på tilbakeslagsventil, men synes det ikke ser greit / sikkert ut). Har funnet et par produkter (Saniflo og Grundfos) - rundt 15 - 18' for ferdig løsning.
Noen som har erfaringer med slike opplegg ?!