17,099
28
1
Vartdalblokk (el. tilsv.) - 270 cm. eller 300 cm. vegghøyde? Grunnoppbygning.
651
Sunnmøre
0
Det ligger an til bruk av Vartdal veggsystem. I tilbud er det beregnet brukt standard vegghøyde 270 cm., men dersom en skal følge eksempelet i oppbygning mot grunn som er gjort i Teknisk Godkjenning (TG) så vil det gi for lite takhøyde i kjeller(?). (Denne begynner på isolasjon etc. oppå såleblokken).
Jeg har forsøkt meg på å tegne opp hvordan dette ville bli dersom vi legger vannbåren varme i lett/flytende gulv. For å få ca. 240 cm takhøyde så må isolasjon legges ganske langt nedover såleblokken. I alle slike tekniske beskrivelser jeg har sett så fylles det mye mer pukk/grus mellom såleblokkene. Er det altfor lite i eksempelet mitt her? Pga. tilfylling må jeg også få kontaktpunkter mellom støpt plate og vegg slik at platen ikke kan legges noe lavere enn vist. Nå er jo dette også lavere enn de anvisninger jeg har sett på dette...
Bør man her rett og slett gå opp til 300 cm. vegg høyde? Vi må også ta i betraktning at tilfylt vegg blir litt lengre enn største strekk som er oppgitt i TG. Dette kompenserer vi med bedre armering, men om det vil ha mye å si å fylle 30 cm. høyere må vi også ta hensyn til det.
Tar gjerne imot forslag og innspill. Hva er gode og dårlige løsninger? Vil det være en fordel med støpt finplate? (Ønsker lett gulv mtp. raskere regulering av varme og mykere gulv)
Jeg har forsøkt meg på å tegne opp hvordan dette ville bli dersom vi legger vannbåren varme i lett/flytende gulv. For å få ca. 240 cm takhøyde så må isolasjon legges ganske langt nedover såleblokken. I alle slike tekniske beskrivelser jeg har sett så fylles det mye mer pukk/grus mellom såleblokkene. Er det altfor lite i eksempelet mitt her? Pga. tilfylling må jeg også få kontaktpunkter mellom støpt plate og vegg slik at platen ikke kan legges noe lavere enn vist. Nå er jo dette også lavere enn de anvisninger jeg har sett på dette...
Bør man her rett og slett gå opp til 300 cm. vegg høyde? Vi må også ta i betraktning at tilfylt vegg blir litt lengre enn største strekk som er oppgitt i TG. Dette kompenserer vi med bedre armering, men om det vil ha mye å si å fylle 30 cm. høyere må vi også ta hensyn til det.
Tar gjerne imot forslag og innspill. Hva er gode og dårlige løsninger? Vil det være en fordel med støpt finplate? (Ønsker lett gulv mtp. raskere regulering av varme og mykere gulv)
Signatur
For lav plassering av isolasjon og plate mener du?
Her er tilsvarende variant med 300 cm vegghøyde hvor man fyller grus i kant med topp såleblokk. Vurderer også om man skal ha en oppkant på utsiden, dvs. skjære av litt av isopor på innsiden av øverste blokk slik at utsiden legger seg litt utenpå bjelkelag. Man kan da løfte bordkledningen noe og lettere få til lav terskel til hovedinngang som blir over kjeller.
Sleneset - langtidsprosjektet som endelig realiseres
Det med tilslutning av radonsperre er et godt poeng. Må sjekke dette nærmere.
Produsent mente i utgangspunkt at man må få beregnet armering osv., men påpekte samtidig at det nok holder med å opparmere godt. En betongentreprenør mente også at man godt kunne eksempelvis øke armering med 10% om man overskrider lengden med 10%. I mitt tilfelle snakker vi om 11.4m yttermål blokk (ca. 11.2m yttermål betonkjerne) hvor TG har godkjenning opp til 10 m. Det går fort 15-20k i beregninger om man skal leie konsulent til dette (pluss noen utsparringer) har jeg blitt signalisert. Kan nok få mye armering for denne summen:-)
Sleneset - langtidsprosjektet som endelig realiseres
Jeg ønsker nå først og fremst innspill ifm. radonsperren (burde kanskje opprette egen tråd?). Entreprenør har foreslått disse to alternativene.
Alt.1: Før støping av 2 blokk og oppover legges et skjørt (bredde 50 cm) inn over 1. blokk. Etter at bygg er tett limes resten av duken på dette skjørtet.
Alt.2: Skjørtet limes rett inn på betongkjernen i første blokk der hvor vi likevel må slisse inn for betongplate. Dette må i så fall gjøres før platen støpes evt. at man slisser opp så mye at man få limt inntil kjernen rett ovenfor plata.
Et 3dje alt: Man kan også tenke seg at man slisser seg inn til kjernen i samme høyde som radonsperren skal ligge. Da må man iallfall slisse en gang i tillegg til for platen...
Alt.1 virker i utgangspunktet mest lettvint, men jeg er veldig usikker på hvordan dette blir med not/penn klemmingen i Vartdal blokken som skal komme over. Samtidig får man vel ikke full heft i betongen mellom blokk 1 og 2...?
Noen som har gjort dette med "legoklosser" før og kan komme med erfaringer?
Jeg har også lurt på om ikke det kunne vært smartere å flytte mer av isolasjonen under betongplata for å kunne legge radonsperren rett på plata og da kanskje sluppet skjørtet som må henge der til bygget er tett...?
Edit: Link til Nortett radonsperre system:
http://nortett.no/files/cms_userfile/SIDESTRUKTUR/DOKUMENTASJON/MONT/MONT_Radonsystem_november2012.pdf
Sleneset - langtidsprosjektet som endelig realiseres
Takk for svar, men alternativ hva? :-)
Kan høres ut som det er alt. 1 du sikter til her. I så fall, hvordan blir det med knastene til "legoklossene"? Hvor lang ut i muren er passende? Radonsperren vil da også gå ca. 8-10 cm. oppå vegg innvendig. Men man får kanskje satt evt. stikkontaker lavt nok likevel...?
Sleneset - langtidsprosjektet som endelig realiseres
4 cm innpå er nok, legg dobbelsidig butylbånd over og under duken på det feltet duken blir innstøpt.