Siden du er tvilende til COP på bergvarme bør du også være like i tvil på COP på andre varmepumper.
Eg er generelt skeptisk til selgerinfo og anekdoter
Det er jeg også, men akkurat COP er enkelt å regne ut. Det er derfor Enova gir støtte for installasjon av energimåler, forhandlerene er ikke like begeistret siden sluttbruker kan sjekke om varmepumpen leverer som i reklamen. Med turtemp., returtemp, flow og effekt regner man enkelt frem COP. En Nibe 1255 skal ligge på rundt 5 om man har grei temp fra brine og 30-35 grader på turtemp, er nok nede på 4 tallet om man har radiatorer med høyere temp. Uten å ha målt tenker jeg luft/vann ligger en god del lavere enn dette. Sikkert ned på 3 tallet selv med gulvvarme på vinterhalvåret.
Nibe påstår at L/V har blitt mye bedre siste årene.....denne modellen kom visst øverst på en test i Folksam også (ingen erfaring med produktet):
"NIBE F2120 som ble lansert på Nordbygg 2016 viser at utviklingen av luft-vann varmepumper går raskt fremover. NIBE F2120 har en årsvarmefaktor (SCOP) på mer enn 5,0 (Europeisk Norm, EN 14825:2013) og leverer meget høy turtemperatur også ved ekstrem kulde.
Spør av inkompetanse, hvor mye har "gradminutt"-temaet egentlig å si i praksis, når man (tilsynelatende) får høy COP ut av moderne varmepumper? Er det mest for entusiasten som ser på grafene som "bad engineering", eller påvirker det effektivitet/komfort i så merkbar grad for sluttbrukere flest at man bør styre helt unna produktet?
Alle varmepumper bruker kompressorer, ofte samme typen på l/v og v/v. Hvorvidt bergvarme gir bedre cop enn l/v avgjør utetemperaturen. I enkelte områder vil kanskje l/v vinne på cop også. Cop er mer eller.mindre en følge av hvor mye temperaturen løftes, fra væske eller luft til vann ut fra pumpen.
Problemet med gradminuttregulering varierer etter installasjon. Har man nedstøpte rør i alle rom og ønsker ikke temperaturregulering i flere rom vil gm regulering være en grei løsning. Men romregulering, mangel på bypass, akkumulatortank eller vbv i utfreste spor (hurtige gulv) vil gi gm regulering en utfordring. Særlig på høst vår vil dette gi store temperaturforandringer. Som kjent er ikke parkett glad i slike variasjoner, man vil også merke at gulv er varmt og kaldt ulogisk. Man får økt slitasje på kompressor i form av start og stopp og man vil oppleve støy fra varmepumpen grunnet den varierende frekvensen. Varmepumpen vil starte for sent og gi sånn på at den stopper grunnet høy temperatur. På toppen av dette vil man måtte justere stadig på innstillingene for å temme pumpen. Ja man kan leve med dette men det er ganske irriterende når løsningen er så enkel. Grafene hjelper først og fremst på forståelsen på hva som foregår.
Problemet med gradminuttregulering varierer etter installasjon. Har man nedstøpte rør i alle rom og ønsker ikke temperaturregulering i flere rom vil gm regulering være en grei løsning. Men romregulering, mangel på bypass, akkumulatortank eller vbv i utfreste spor (hurtige gulv) vil gi gm regulering en utfordring. Særlig på høst vår vil dette gi store temperaturforandringer. Som kjent er ikke parkett glad i slike variasjoner, man vil også merke at gulv er varmt og kaldt ulogisk. Man får økt slitasje på kompressor i form av start og stopp og man vil oppleve støy fra varmepumpen grunnet den varierende frekvensen. Varmepumpen vil starte for sent og gi sånn på at den stopper grunnet høy temperatur. På toppen av dette vil man måtte justere stadig på innstillingene for å temme pumpen. Ja man kan leve med dette men det er ganske irriterende når løsningen er så enkel. Grafene hjelper først og fremst på forståelsen på hva som foregår.
Takk, da forstår jeg bedre.
En jeg snakket med forstod nemlig ikke helt problemstillingen basert på eget anlegg. Aktuatorene blir styrt av en egen styringsenhet. Den regulerer flow til de unike rom/soner basert på Delta mellom temperatur i gulvføler og romføler (for å unngå raske svingninger). Varmepumpen "ser" således ikke hvert og enkelt rom, og trenger ikke forholde seg til annet enn gjennomsnitt behov for boligen. Slik jeg forstod det.
Dette var et gammelt anlegg, så sikkert noe som blir lost in translation her eller er annerledes på mer moderne pumper.
Fant dette i manualen til NIBE L/V-pumpen, så sikkert samme teori bak styring som v/v-pumper fra den kanten da.
Gradminutter er et mål på aktuelt varmebehov i huset og bestemmer når kompressor henholdsvis tilleggsvarme skal startes/stoppes.
HUSK! Høyere verdi for «start kompressor kan gi flere kompressorstarter, noe som øker slitasjen på kompressoren. For lav verdi kan gi ujevn innetemperatur.
Hvis han kompisen din har en eldre pumpe er det isåfall en on off pumpe og ikke inverter. Det er inverterpumpene som har problemer siden Nibe ikke regulerer frekvensen på bakgrunn av temperaturavvik. De har forsøkt å tilpasse den gamle gm regulatoren sin til inverterdrift, de får stryk på den øvelsen. Hvis man tar hensyn til gulvtemp hjelper det på komforten. Varmepumpen er like dum for det. En gjenganger i Nibe verden er at huset må tilpasses pumpen, inverterpumpen tilpasser seg ikke huset.
Manualene til Nibe er også svært dårlige. Gradminutter på inverterpumper forteller ingen ting om husets varmebehov, gradminutter er historikk og ikke en øyeblikksverdi.
Vil en OSO EPCI 360 fungere som en fullgod løsning for akkumuliering og tappevann mot en monoblokk løsning? Eller vil den fortsatt mangle optimal styring for elektrisk tilleggsvarme? Hvor stor forskjell vil det evt. være?
Det ser ut som mesteparten av modellene på markedet med gode innedeler er split-løsninger? Begynner nå å kikke litt mot det. Hvor mye tror dere at kuldemonteringen kan komme på dersom jeg setter utstyret på plass og legger klart rørene mellom inne- utedelen? Det er vel da bare for kuldemontør å suge vakuum, koble til, lekkasjeteste og fylle kjølemedie. De fleste løsningene kommer vel også ferdig fylt for standard lengder slik at det bare er å åpne opp for gassen som allerede er fylt dersom det passer slik? Dette arbeidet kan vel ikke ta så mange timene?
Fant også en ny interessant L/V løsning: Vaillant flexoTHERM væske/vann pumpe med aroCOLLECT luft/brine veksler. Det legges da PE-rør som fylles med brine mellom inne- og uteenheten. Altså en V/V-pumpe med de fordelene det har med tanke på driftssikkerhet og 10 års garanti på kompressoren. Uteenheten aroCOLLECT er såpass enkel at det er begrenset med komponenter som kan feile i den. Brine som varmebærer mellom enhetene gjør at en slipper å tenke på tilfrysing ved driftsstans. Prismessig ligger den på ca. samme nivå som andre L/V løsninger med inne/utedel. Noen tanker om denne?
Siste redigering: Thursday, January 3, 2019 8:52:00 PM av chrlod
Vil en OSO EPCI 360 fungere som en fullgod løsning for akkumuliering og tappevann mot en monoblokk løsning? Eller vil den fortsatt mangle optimal styring for elektrisk tilleggsvarme? Hvor stor forskjell vil det evt. være? Det ser ut som mesteparten av modellene på markedet med gode innedeler er split-løsninger?
EPCI er ei grei løsning, men vil vel likevel i standard oppsett toppe vv. produksjonen med el varemeelement noko som ikkje er optimalt. Mulig ein kan setje ein timer på denne slik at den topper kun ein gang i veka, og resterande tid har kun vv. produsert av vp. Heller ikkje tilleggsvarmeelementet styres standard fra vp. og vil styre fast etter ein temperatur.
Ei monoblokk vil normalt ikkje har styring for eksternt varmeelement (men det kan godt være nokon har det, det er jo kun ein releutgang), men ein del har innebygget backup varmeelement.
Split vs. monoblock: Har ein innedel er jo split like greit som monoblokk og ein unngår problemer med frostskader.
Hvis han kompisen din har en eldre pumpe er det isåfall en on off pumpe og ikke inverter. Det er inverterpumpene som har problemer siden Nibe ikke regulerer frekvensen på bakgrunn av temperaturavvik. De har forsøkt å tilpasse den gamle gm regulatoren sin til inverterdrift, de får stryk på den øvelsen. Hvis man tar hensyn til gulvtemp hjelper det på komforten. Varmepumpen er like dum for det. En gjenganger i Nibe verden er at huset må tilpasses pumpen, inverterpumpen tilpasser seg ikke huset.
Manualene til Nibe er også svært dårlige. Gradminutter på inverterpumper forteller ingen ting om husets varmebehov, gradminutter er historikk og ikke en øyeblikksverdi.
Er varmekapasiteten stor nok (stor volumforstørreler og/eller alle sløyfer åpne) og derved systemet tregt nok styrer den sikkert greit nok, men den sliter nok med mindre volumer ja. Får bygge på huset da som du skriver.
EPCI er ei grei løsning, men vil vel likevel i standard oppsett toppe vv. produksjonen med el varemeelement noko som ikkje er optimalt. Mulig ein kan setje ein timer på denne slik at den topper kun ein gang i veka, og resterande tid har kun vv. produsert av vp. Heller ikkje tilleggsvarmeelementet styres standard fra vp. og vil styre fast etter ein temperatur.
Hvor mye tror du jeg kan spare med en optimal løsning kontra monoblokk mot EP300 som jeg har i dag med et normalt varmtvannsforbruk for en familie på 4.
Hvis han kompisen din har en eldre pumpe er det isåfall en on off pumpe og ikke inverter. Det er inverterpumpene som har problemer siden Nibe ikke regulerer frekvensen på bakgrunn av temperaturavvik. De har forsøkt å tilpasse den gamle gm regulatoren sin til inverterdrift, de får stryk på den øvelsen. Hvis man tar hensyn til gulvtemp hjelper det på komforten. Varmepumpen er like dum for det. En gjenganger i Nibe verden er at huset må tilpasses pumpen, inverterpumpen tilpasser seg ikke huset.
Manualene til Nibe er også svært dårlige. Gradminutter på inverterpumper forteller ingen ting om husets varmebehov, gradminutter er historikk og ikke en øyeblikksverdi.
Er varmekapasiteten stor nok (stor volumforstørreler og/eller alle sløyfer åpne) og derved systemet tregt nok styrer den sikkert greit nok, men den sliter nok med mindre volumer ja. Får bygge på huset da som du skriver.
Ja det hjelper med mange åpne sløyfer og tregt system, men bruker man ekstern tempføler i tank blir det verre. Jeg mener en varmepumpe ikke skal styre temperaturen i huset, det har jeg romtermostater til. Varmepumpen skal bare levere bestillt temperatur, dette sliter Nibe med.
Nibe påstår at L/V har blitt mye bedre siste årene.....denne modellen kom visst øverst på en test i Folksam også (ingen erfaring med produktet):
"NIBE F2120 som ble lansert på Nordbygg 2016 viser at utviklingen av luft-vann varmepumper går raskt fremover. NIBE F2120 har en årsvarmefaktor (SCOP) på mer enn 5,0 (Europeisk Norm, EN 14825:2013) og leverer meget høy turtemperatur også ved ekstrem kulde.
NIBE F2120, en unik luft-vann varmepumpemed inverterstyring og særdeles høye turtemperaturer også når det er skikkelig kaldt ute.
https://www.abkklima.no/aktuelt/ny-luft-vann-varmepumpe-med-scop-pa-over-5/
Fant også en 8 år gammel test fra Svenske energimyndigheter:
"I følge resultatet av testen kan du nå få luft/vann-varmepumper som er nesten like effektiv som en bergvarmepumpe"
https://www.viivilla.no/ovrig/energi/varmepumpe/test-av-varmepumper/
Spør av inkompetanse, hvor mye har "gradminutt"-temaet egentlig å si i praksis, når man (tilsynelatende) får høy COP ut av moderne varmepumper? Er det mest for entusiasten som ser på grafene som "bad engineering", eller påvirker det effektivitet/komfort i så merkbar grad for sluttbrukere flest at man bør styre helt unna produktet?
Problemet med gradminuttregulering varierer etter installasjon. Har man nedstøpte rør i alle rom og ønsker ikke temperaturregulering i flere rom vil gm regulering være en grei løsning. Men romregulering, mangel på bypass, akkumulatortank eller vbv i utfreste spor (hurtige gulv) vil gi gm regulering en utfordring. Særlig på høst vår vil dette gi store temperaturforandringer. Som kjent er ikke parkett glad i slike variasjoner, man vil også merke at gulv er varmt og kaldt ulogisk. Man får økt slitasje på kompressor i form av start og stopp og man vil oppleve støy fra varmepumpen grunnet den varierende frekvensen. Varmepumpen vil starte for sent og gi sånn på at den stopper grunnet høy temperatur. På toppen av dette vil man måtte justere stadig på innstillingene for å temme pumpen. Ja man kan leve med dette men det er ganske irriterende når løsningen er så enkel. Grafene hjelper først og fremst på forståelsen på hva som foregår.
Jeg kommer hvertall da til å styre bort fra gradminutt regulering.
Noen erfaring med Panasonic eller Mitsubichi's pumper?
Hvordan er disse opp mot nevnte alternativ fra Bosch og Vaillant?
Takk, da forstår jeg bedre.
En jeg snakket med forstod nemlig ikke helt problemstillingen basert på eget anlegg. Aktuatorene blir styrt av en egen styringsenhet. Den regulerer flow til de unike rom/soner basert på Delta mellom temperatur i gulvføler og romføler (for å unngå raske svingninger). Varmepumpen "ser" således ikke hvert og enkelt rom, og trenger ikke forholde seg til annet enn gjennomsnitt behov for boligen. Slik jeg forstod det.
Dette var et gammelt anlegg, så sikkert noe som blir lost in translation her eller er annerledes på mer moderne pumper.
Fant dette i manualen til NIBE L/V-pumpen, så sikkert samme teori bak styring som v/v-pumper fra den kanten da.
Gradminutter er et mål på aktuelt varmebehov i huset og bestemmer når kompressor henholdsvis tilleggsvarme skal startes/stoppes.
HUSK!
Høyere verdi for «start kompressor kan gi flere kompressorstarter, noe som øker slitasjen på kompressoren. For lav verdi kan gi ujevn innetemperatur.
Hvis man tar hensyn til gulvtemp hjelper det på komforten. Varmepumpen er like dum for det. En gjenganger i Nibe verden er at huset må tilpasses pumpen, inverterpumpen tilpasser seg ikke huset.
Manualene til Nibe er også svært dårlige. Gradminutter på inverterpumper forteller ingen ting om husets varmebehov, gradminutter er historikk og ikke en øyeblikksverdi.
Det ser ut som mesteparten av modellene på markedet med gode innedeler er split-løsninger?
Begynner nå å kikke litt mot det. Hvor mye tror dere at kuldemonteringen kan komme på dersom jeg setter utstyret på plass og legger klart rørene mellom inne- utedelen? Det er vel da bare for kuldemontør å suge vakuum, koble til, lekkasjeteste og fylle kjølemedie. De fleste løsningene kommer vel også ferdig fylt for standard lengder slik at det bare er å åpne opp for gassen som allerede er fylt dersom det passer slik? Dette arbeidet kan vel ikke ta så mange timene?
Fant også en ny interessant L/V løsning:
Vaillant flexoTHERM væske/vann pumpe med aroCOLLECT luft/brine veksler. Det legges da PE-rør som fylles med brine mellom inne- og uteenheten. Altså en V/V-pumpe med de fordelene det har med tanke på driftssikkerhet og 10 års garanti på kompressoren. Uteenheten aroCOLLECT er såpass enkel at det er begrenset med komponenter som kan feile i den. Brine som varmebærer mellom enhetene gjør at en slipper å tenke på tilfrysing ved driftsstans. Prismessig ligger den på ca. samme nivå som andre L/V løsninger med inne/utedel. Noen tanker om denne?
EPCI er ei grei løsning, men vil vel likevel i standard oppsett toppe vv. produksjonen med el varemeelement noko som ikkje er optimalt. Mulig ein kan setje ein timer på denne slik at den topper kun ein gang i veka, og resterande tid har kun vv. produsert av vp. Heller ikkje tilleggsvarmeelementet styres standard fra vp. og vil styre fast etter ein temperatur.
Ei monoblokk vil normalt ikkje har styring for eksternt varmeelement (men det kan godt være nokon har det, det er jo kun ein releutgang), men ein del har innebygget backup varmeelement.
Split vs. monoblock: Har ein innedel er jo split like greit som monoblokk og ein unngår problemer med frostskader.
Er varmekapasiteten stor nok (stor volumforstørreler og/eller alle sløyfer åpne) og derved systemet tregt nok styrer den sikkert greit nok, men den sliter nok med mindre volumer ja. Får bygge på huset da som du skriver.
Hvor mye tror du jeg kan spare med en optimal løsning kontra monoblokk mot EP300 som jeg har i dag med et normalt varmtvannsforbruk for en familie på 4.
Ja det hjelper med mange åpne sløyfer og tregt system, men bruker man ekstern tempføler i tank blir det verre. Jeg mener en varmepumpe ikke skal styre temperaturen i huset, det har jeg romtermostater til. Varmepumpen skal bare levere bestillt temperatur, dette sliter Nibe med.