Det er venstre bakdør som ikke lar seg åpne fra utsiden. Bakluka fungerer fint, selv om det er en Primera. Jeg har lett etter død sikring for hornet, men de som virket aktuelle så hele ut. Bremseveske er like under max-nivå. Det kan virke som om bremsene bak tar for lite generelt, fordi det er veldig stor forskjell på hvordan skivene foran og bak ser ut.
Jeg tenker å gi Autohjørnet tre valg: A. Betale tilbake det jeg betalte for bremsene. B. Gjøre bilen eu-godkjent til en garantert max-pris på f.eks. 7000. C. Full pakke med forbrukerombud, rettsvesen, og negativ omtale alle steder det går an å gi negativ omtale til et verksted.
Vært inne på samme tanken. Lekkasje i en bremsekrets kan også være en mulighet, men der ligger det vanligvis varsel.
Man ser det også på at nivået i bremsevæsketanken stadig synker. Min nyeste (2005) primera hadde ingen varsel selv om nivået sank så langt at clutchpumpa trakk luft, mens den eldste (2004) primeraen varslet i god tid om liten lekkasje og jeg kunne trygt kjøre de siste milene hjem.
Enda en mulig feilkilde er at den siste som monterte calipper bak (det var vel bare foran de ble byttet i høst?) klarte å legge igjen noe skitt som tetter for bremsevæsken. Dette er ganske enkelt å sjekke: Jekk opp bilen og ta av hjul. En person (evt pinne mot sete) trykker bremsepedalen ned og holder den der. En annen person løsner lufteskruen på calipper. Det skal stå en fin stråle ut av lufteskruen. (Bruk gjerne en liten slangestump for å styre spruten ned i en beholder.) Lufteskruen må så lukkes før bremsepedalen slippes opp. Sjekk deretter at nivået av bremsevæske på beholderen ikke har kommet under MIN. Gjenta gjerne hele operasjonen 7 ganger på hvert hjul og etterfyll (NY!) bremsevæske stadig. Da får du byttet væsken og evt ting som har kommet i væska slipper ut.
Men kanskje det aller første som bør testes er bremsefunksjon. Kjør på et litt halvglatt underlag (f.eks grus) og tramp inn bremsen. Gå ut og sjekk bremsespor. Laget bakhjulene bremsespor? Begynner bakhjulenes bremsespor på samme sted? Gjenta testen med håndbrekk. (Håndbrekket bruker kalipperen på denne bilen.) Blir bremsesporene for begge bakhjulene like lange? For meg ser det ut som om høyre bakhjul ikke bremser. Ved å gjøre disse testene kan det bekreftes/avkreftes.
Den mest sannsynlige feilen med hornet er sprialkabelen i rattet. Denne er kjent for å få brudd. Hvis du har brudd i denne, har du antagelig også flere andre knapper i rattet som ikke virker. Test derfor alle knapper i rattet. Er det flere som ikke virker, bytt denne kabelen. Det finnes flere videoer på nett som viser hvordan du gjør dette. (OBS Koble fra batteriet noen timer før du begynner på dette, så du ikke risikerer å utløse airbaggen.) Du kan også teste å holde hornet inne mens du svinger rattet helt rundt. Hvis det plutselig kommer et tut mens du svinger, er feilen ganske sikkert spiralkabelen.
I sikring/releboksen i motorrommet finnes et rele merket E15 (leser i koblingsskjema nå, har ikke vært ute og sett om det lar seg lese i bilen). Det skal ha tre nummererte pinner. Voltmeter mellom pinne 2 og jord / - på batteriet skal gi 12V uavhengig av knapper, releer, osv. Gjør den ikke det er feilen sikring nr 35 (10A). Voltmeter mellom pinne 1 og 2 skal gi ca 12V når knappen i rattet trykkes. Hvis ikke er problemet knappen i rattet evt kabel til denne. Pinne 3 koblet til 12V+ på batteriet skal gi lyd i hornet, uavhengig av sikringer, releer og knapper. Får du ikke lyd her heller, må du finne hornene bak grillen. Det skal være to stk. Napp av ledningenog på den ene og koble til 12V+ fra batteriet. Det skal komme lyd både når du kobler hornet direkte til + og når du kobler ledningen du nappet av til +. (To horn paralellkoblet. Du napper av ledningen mellom parallelkoblingen og får da testet den ene eller den andre. Hvis ingen av disse testene gir lyd, er feilen antagelig rust mellom horn og ramme slik at horene ikke får jording. Skru av, børst rust, spray på wd40 og skru sammen igjen.
Bakdør som ikke kan åpnes utenfra er antagelig bare en wire som har hoppet av. Åpne døra. Vipp av plastdekselet på dørhåndtaket og skru ut skruene som kommer til syne. Vipp opp knappen for el-vindu og koble fra ledningen. (Mener å huske at den vippes opp i bakkant først). Skru ut skruen du ser under der knappen satt. Vipp ut undersiden av hele dørpanelet som sitter i noen klips. Når undersiden er løs kan hele panelet løftes opp og kommer da løs. Wire til invendig døråpner må hektes av. Nå ser du innsiden av utvendig dørhåndtak og kan antagelig se hvor wire har løsnet.
Ah, kom på en ting til om bakdør. Det kan være låsen som henger. Hvis dette er feilen har du følgende oppførsel: Lås opp bilen. Åpne bakdør fra innsiden. Deretter kan døra åpnes fra utsiden helt til bilen låses på nytt. Hvis dette er feilen sørger du bare for å overlevere bilen til etterkontroll i ulåst stand, hvor du allerede har lukket opp døra en gang etter siste opplåsning.
Det kan virke som om bremsene bak tar for lite generelt, fordi det er veldig stor forskjell på hvordan skivene foran og bak ser ut.
Jeg tenker å gi Autohjørnet tre valg: A. Betale tilbake det jeg betalte for bremsene. B. Gjøre bilen eu-godkjent til en garantert max-pris på f.eks. 7000. C. Full pakke med forbrukerombud, rettsvesen, og negativ omtale alle steder det går an å gi negativ omtale til et verksted.
Det er sjelden bakbremsene jobber særlig mye under normal kjøring. Ikke uvanlig at man må bruke tidligere nevnte smøretriks og kjøring med håndbrekk for å få bort rust på bakbremser.
Før A og C, sjekk hvilken andre feil de har gjort. Så langt tyder det bare på at de har fakturert nye skiver bak, mens de egentlig bare har byttet klosser bak. Dette kan de komme unna med som en hendig skrivefeil.
B da vil de ta 7000 betalt, og få ganske godt betalt. Dette er en situasjon hvor man bare kan bytte skiver bak, delepris kr 498, en times arbeid og få bremsene godkjent. Så kjører du gladelig videre de neste to årene med dårlige (og godkjente) bremser. Dør og horn tar vel også maks en times tid hver.
Delenummere (om noe er knekt) finner du på nissan4u.com og disse søker du opp på ebay.
Leste akkurat en sak om en spesialistlege i sverige som var frustrert over å måtte jobbe 11 timer for å tjene nok til å betale for at elektriker skulle installere EN stikkontakt. Slik er det også med bilreparasjoner. Du skal ha en rimelig godt betalt jobb for at det ikke skal kunne forsvares å gjøre jobben selv.
Har lagt meg til vane å pumpe litt lett med håndbrekket og fotbremsen på slutten av hver tur. Håper denne massasjen gir litt bedre bevegelighet i stive ledd. Under kjøring bremser jeg nær «aldri .
Det var også det med at de gjorde alt det med bremsene uten å si noe på forhånd selv om jeg hadde sagt at de måtte kontakte meg først om det ble dyrt. Jeg bestilte bare fiksing av ulyd fra understell og motor som fusket. Hadde de sagt på forhånd at det ville bli 10000 for fiksing av bremser ville jeg bedt dem om å undersøke om det var mye annet som ville feile eu-kontroll først.
Når det gjelder B så er det også noen andre feil som jeg ikke har nevnt enda; høyre nærlys som ikke virker (Mjøndalen auto sjekket at det ikke var pæra eller sikringen, men hadde ikke tid til videre feilsøking den dagen), venstre parklys som ikke virker, diesellekkasje, for høy røyktetthet, og mistanke om oljelekkasje hvor de trenger motorvask for å sjekke videre (der mistenker jeg at det bare er det at denne modellen har krøkkete plassert og trangt påfyllingshull for olje og at jeg har sølt ved etterfylling).
På primera (og andre biler med mekanisk håndbrekk som bruker samme bremseklosser som driftsbremsen) kan man bruke håndbrekket i steden for bremsepedal ved krypkjøring. Veldig kjekt ned f.eks. lierbakkene i rushtrafikken.
Tipper stemplene i caliperne begge sider sitter fast. Dette er noe de burde sett når de presser tilbake stemplene når de monterte nye klosser. Men er det slitespor i skiva på utsiden på høyre side? I slitebanen?
Er det mye slitekant på skivene? Altså forskjell på tykkelsen på skiva der klossen har gått(eller skulle gått) og det rustbrune feltet innenfor?
Signatur
Det er ikke resultatet som teller, men at det tar lang tid og aldri blir helt ferdig...
Nærlys: Virker de på nattstilling, men ikke dagstilling (evt motsatt)? Jeg mistet nærlys venstre i både natt og dagstilling. Feilen ble lokalisert inni selve lykta. Fant ingen måte å åpne den på uten å knekke plast, så det ble å bytte hele lykta. Kosta ca 1000 hos hogger'n. Det er fort gjort å bytte høyre. Et helvete å komme til den ene skruen som holder venstre.
Parklys pleier å være pæra.
Hvor lekker dieselen fra?
Hvilken måling fikk du på avgass? Min gikk fra 4,noe til 1,2 på å kjøre 10 ganger opp lierbakkene på 3000rpm (og kosekjøring ned igjen) med dobbel konsentrasjon BG244 dieseltilsetning i tanken. (Hadde da først kjørt den ca 20 mil på motorvei for å være sikker på at blandingen skulle komme rundt i hele motoren før belastningen.) BG244 er den eneste dieseltilsetningen som virkelig funker. Fås på Mekonomen om du spør om den - den selges egentlig bare til proffkunder. Dette løser antagelig også ujevn gange. Etter 6 slike bokser fordelt på 10.000km har den gamle primeran min nesten fått tilbake sin opprinnelige motorstyrke, tiltross for ca 430.000 km på telleren. At jeg stoppet på 10 ganger opp bakken skyldtes at jeg etter 8 turer ikke lenger kunne se min egen eksos i speilet og tenkte å ta et par ekstra turer for sikkerhetsskyld. På første turen opp tåkela jeg tunnelen såpass at jeg knapt kunne se bilen bak. Ehm. Ja, også hadde jeg nappet av ledningen til EGR før denne kjøringen. Det gjør at motoren får ren luft og følgelig bedre rensing. Det medfører at du får en feilkode, men den er ikke noe å bry seg om. Feilkoden forsvinner igjen når du setter på ledningen og kjører tre turer a minst 10 minutter. (start motor - kjør 15 min - stopp motor - vent 5 min - gjenta 3 ganger). Det skader heller ikke å skru ut EGR og vaske med forgasserrens (spray på og la fordampe - gjenta så mange ganger som nødvendig) og smøre ventilen med wd40. Hvis ventilen går tregt (ikke klarer å lukke helt) har du lite nytte av kjøreturen. Og for all del ikke slå av motoren etter en slik bakkekjøring. Den må få gå med lett belastning i flere minutter før du slår den av.
Oljepåfyllingen er overhode ikke trang og vanskelig på denne bilen. Det er jo et rør som stikker flere cm alt annet i nærheten. Hvor har du prøvd å fylle oljen? Har du kanskje prøvd å fylle igjennom støydekselet som ligger oppå motoren? Oljelekkasjen jeg har hatt har kommet av pakningen mellom bunnpanne og motorblokk. Den var ikke verre enn at jeg tørket godt under og rundt motor før kontrollen, så holdt den igjennom to EU-kontroller. Ved den tredje kontrollen måtte pakningen byttes. Denne bilen mangler platen som skal ligge under motoren, slik at lekkasjer er lett å oppdage. En enkel fiks bare for å få den igjennom kontrollen hadde vært å låne denne platen fra den andre bilen. Da ville plata (med isolasjon) ha nok oppsamlingskapasitet til at det ikke ville være synlig lekkasje på kontroll. På det meste lakk denne bilen olje tilsvarende fra MAX til MIN på ca 10.000km. Altså aldri behov for etterfylling.
Alt i alt høres det ut som du har rundt kr 2000 i forventede delekostnader, og en reparasjon som for det meste består i å kjøre deg en tur.
Tipper stemplene i caliperne begge sider sitter fast. Dette er noe de burde sett når de presser tilbake stemplene når de monterte nye klosser. Men er det slitespor i skiva på utsiden på høyre side? I slitebanen?
Er det mye slitekant på skivene? Altså forskjell på tykkelsen på skiva der klossen har gått(eller skulle gått) og det rustbrune feltet innenfor?
Det er bare stempel på en side på disse. Calipperen er festet i glidebolter, og disse gliderne må ut for å bytte klosser. De skulle dermed også fått smøring da klossene ble byttet.
Jeg har opplevd fire ganger (to på hver side) at stempel i kalipper bak har hengt seg. Men det har hengt seg PÅ, ikke AV. Det er (skal være) såpass mye trykk bremsevæsken at jeg ikke helt forstår hvordan stempelet skal klare å sette seg fast i AV-stilling. Og HVIS det er stempelet som sitter fast, så må de jo nødvendigvis ha løsnet det for å klare å bytte klosser.
Det sies ingenting om at bilen har feilet i praktisk bremsetest. Det tyder jo også på at det finnes en bremsevirkning der, bare at den ikke kommer til anvendelse ved normal bruk. Altså kan ikke stempel sitte helt fast. Her brukes jo samme stempel for driftsbrems og parkbrems. Bremsetest gjøres vel på en aksling av gangen? Jeg ser for meg at bilen kan ha klart å komme igjennom bremsetesten ved at framhjulene bremset meget hardt da bakbremsen ble testet. Jeg heller derfor mot at mest sannsynlige årsak her er at det er lite trykk i bremserør - et eller annet sted forsvinner trykket. Enten ved at det er luft/vann/skitt i rør/kalipper, eller defekt/tett bremsekraftfordeler som Hirobofly nevner.
Ja du sier noe petterg. De burde hengt på hele tiden. Med mindre verkstedet har presset tilbake stemplet hydraulisk eller med annet kraftig mekanisk verktøy. Men klossene har jo vært inntil skiva og burde da ligget på hele tiden ja.
Men er det lastavhengighetsventil på denne? Fungerer isåfall denne som den skal? Kan være at denne lukker?
Signatur
Det er ikke resultatet som teller, men at det tar lang tid og aldri blir helt ferdig...
Jeg tenker å gi Autohjørnet tre valg:
A. Betale tilbake det jeg betalte for bremsene.
B. Gjøre bilen eu-godkjent til en garantert max-pris på f.eks. 7000.
C. Full pakke med forbrukerombud, rettsvesen, og negativ omtale alle steder det går an å gi negativ omtale til et verksted.
Jeg synes det ser ut til å være gravrust i slitebanen på høyre bak innside. Hvis jeg ser feil, er jeg enig med deg.
Man ser det også på at nivået i bremsevæsketanken stadig synker. Min nyeste (2005) primera hadde ingen varsel selv om nivået sank så langt at clutchpumpa trakk luft, mens den eldste (2004) primeraen varslet i god tid om liten lekkasje og jeg kunne trygt kjøre de siste milene hjem.
Enda en mulig feilkilde er at den siste som monterte calipper bak (det var vel bare foran de ble byttet i høst?) klarte å legge igjen noe skitt som tetter for bremsevæsken. Dette er ganske enkelt å sjekke: Jekk opp bilen og ta av hjul. En person (evt pinne mot sete) trykker bremsepedalen ned og holder den der. En annen person løsner lufteskruen på calipper. Det skal stå en fin stråle ut av lufteskruen. (Bruk gjerne en liten slangestump for å styre spruten ned i en beholder.) Lufteskruen må så lukkes før bremsepedalen slippes opp. Sjekk deretter at nivået av bremsevæske på beholderen ikke har kommet under MIN.
Gjenta gjerne hele operasjonen 7 ganger på hvert hjul og etterfyll (NY!) bremsevæske stadig. Da får du byttet væsken og evt ting som har kommet i væska slipper ut.
Men kanskje det aller første som bør testes er bremsefunksjon. Kjør på et litt halvglatt underlag (f.eks grus) og tramp inn bremsen. Gå ut og sjekk bremsespor. Laget bakhjulene bremsespor? Begynner bakhjulenes bremsespor på samme sted?
Gjenta testen med håndbrekk. (Håndbrekket bruker kalipperen på denne bilen.) Blir bremsesporene for begge bakhjulene like lange?
For meg ser det ut som om høyre bakhjul ikke bremser. Ved å gjøre disse testene kan det bekreftes/avkreftes.
Den mest sannsynlige feilen med hornet er sprialkabelen i rattet. Denne er kjent for å få brudd. Hvis du har brudd i denne, har du antagelig også flere andre knapper i rattet som ikke virker. Test derfor alle knapper i rattet. Er det flere som ikke virker, bytt denne kabelen. Det finnes flere videoer på nett som viser hvordan du gjør dette. (OBS Koble fra batteriet noen timer før du begynner på dette, så du ikke risikerer å utløse airbaggen.) Du kan også teste å holde hornet inne mens du svinger rattet helt rundt. Hvis det plutselig kommer et tut mens du svinger, er feilen ganske sikkert spiralkabelen.
I sikring/releboksen i motorrommet finnes et rele merket E15 (leser i koblingsskjema nå, har ikke vært ute og sett om det lar seg lese i bilen). Det skal ha tre nummererte pinner. Voltmeter mellom pinne 2 og jord / - på batteriet skal gi 12V uavhengig av knapper, releer, osv. Gjør den ikke det er feilen sikring nr 35 (10A). Voltmeter mellom pinne 1 og 2 skal gi ca 12V når knappen i rattet trykkes. Hvis ikke er problemet knappen i rattet evt kabel til denne.
Pinne 3 koblet til 12V+ på batteriet skal gi lyd i hornet, uavhengig av sikringer, releer og knapper. Får du ikke lyd her heller, må du finne hornene bak grillen. Det skal være to stk. Napp av ledningenog på den ene og koble til 12V+ fra batteriet. Det skal komme lyd både når du kobler hornet direkte til + og når du kobler ledningen du nappet av til +. (To horn paralellkoblet. Du napper av ledningen mellom parallelkoblingen og får da testet den ene eller den andre.
Hvis ingen av disse testene gir lyd, er feilen antagelig rust mellom horn og ramme slik at horene ikke får jording. Skru av, børst rust, spray på wd40 og skru sammen igjen.
Bakdør som ikke kan åpnes utenfra er antagelig bare en wire som har hoppet av. Åpne døra. Vipp av plastdekselet på dørhåndtaket og skru ut skruene som kommer til syne. Vipp opp knappen for el-vindu og koble fra ledningen. (Mener å huske at den vippes opp i bakkant først). Skru ut skruen du ser under der knappen satt.
Vipp ut undersiden av hele dørpanelet som sitter i noen klips. Når undersiden er løs kan hele panelet løftes opp og kommer da løs. Wire til invendig døråpner må hektes av.
Nå ser du innsiden av utvendig dørhåndtak og kan antagelig se hvor wire har løsnet.
Ah, kom på en ting til om bakdør. Det kan være låsen som henger. Hvis dette er feilen har du følgende oppførsel: Lås opp bilen. Åpne bakdør fra innsiden. Deretter kan døra åpnes fra utsiden helt til bilen låses på nytt. Hvis dette er feilen sørger du bare for å overlevere bilen til etterkontroll i ulåst stand, hvor du allerede har lukket opp døra en gang etter siste opplåsning.
Det er sjelden bakbremsene jobber særlig mye under normal kjøring. Ikke uvanlig at man må bruke tidligere nevnte smøretriks og kjøring med håndbrekk for å få bort rust på bakbremser.
Før A og C, sjekk hvilken andre feil de har gjort. Så langt tyder det bare på at de har fakturert nye skiver bak, mens de egentlig bare har byttet klosser bak. Dette kan de komme unna med som en hendig skrivefeil.
B da vil de ta 7000 betalt, og få ganske godt betalt. Dette er en situasjon hvor man bare kan bytte skiver bak, delepris kr 498, en times arbeid og få bremsene godkjent. Så kjører du gladelig videre de neste to årene med dårlige (og godkjente) bremser. Dør og horn tar vel også maks en times tid hver.
Delenummere (om noe er knekt) finner du på nissan4u.com og disse søker du opp på ebay.
Leste akkurat en sak om en spesialistlege i sverige som var frustrert over å måtte jobbe 11 timer for å tjene nok til å betale for at elektriker skulle installere EN stikkontakt. Slik er det også med bilreparasjoner. Du skal ha en rimelig godt betalt jobb for at det ikke skal kunne forsvares å gjøre jobben selv.
Når det gjelder B så er det også noen andre feil som jeg ikke har nevnt enda; høyre nærlys som ikke virker (Mjøndalen auto sjekket at det ikke var pæra eller sikringen, men hadde ikke tid til videre feilsøking den dagen), venstre parklys som ikke virker, diesellekkasje, for høy røyktetthet, og mistanke om oljelekkasje hvor de trenger motorvask for å sjekke videre (der mistenker jeg at det bare er det at denne modellen har krøkkete plassert og trangt påfyllingshull for olje og at jeg har sølt ved etterfylling).
Er det mye slitekant på skivene? Altså forskjell på tykkelsen på skiva der klossen har gått(eller skulle gått) og det rustbrune feltet innenfor?
Jeg mistet nærlys venstre i både natt og dagstilling. Feilen ble lokalisert inni selve lykta. Fant ingen måte å åpne den på uten å knekke plast, så det ble å bytte hele lykta. Kosta ca 1000 hos hogger'n. Det er fort gjort å bytte høyre. Et helvete å komme til den ene skruen som holder venstre.
Parklys pleier å være pæra.
Hvor lekker dieselen fra?
Hvilken måling fikk du på avgass? Min gikk fra 4,noe til 1,2 på å kjøre 10 ganger opp lierbakkene på 3000rpm (og kosekjøring ned igjen) med dobbel konsentrasjon BG244 dieseltilsetning i tanken. (Hadde da først kjørt den ca 20 mil på motorvei for å være sikker på at blandingen skulle komme rundt i hele motoren før belastningen.)
BG244 er den eneste dieseltilsetningen som virkelig funker. Fås på Mekonomen om du spør om den - den selges egentlig bare til proffkunder. Dette løser antagelig også ujevn gange. Etter 6 slike bokser fordelt på 10.000km har den gamle primeran min nesten fått tilbake sin opprinnelige motorstyrke, tiltross for ca 430.000 km på telleren.
At jeg stoppet på 10 ganger opp bakken skyldtes at jeg etter 8 turer ikke lenger kunne se min egen eksos i speilet og tenkte å ta et par ekstra turer for sikkerhetsskyld. På første turen opp tåkela jeg tunnelen såpass at jeg knapt kunne se bilen bak.
Ehm. Ja, også hadde jeg nappet av ledningen til EGR før denne kjøringen. Det gjør at motoren får ren luft og følgelig bedre rensing. Det medfører at du får en feilkode, men den er ikke noe å bry seg om. Feilkoden forsvinner igjen når du setter på ledningen og kjører tre turer a minst 10 minutter. (start motor - kjør 15 min - stopp motor - vent 5 min - gjenta 3 ganger). Det skader heller ikke å skru ut EGR og vaske med forgasserrens (spray på og la fordampe - gjenta så mange ganger som nødvendig) og smøre ventilen med wd40. Hvis ventilen går tregt (ikke klarer å lukke helt) har du lite nytte av kjøreturen.
Og for all del ikke slå av motoren etter en slik bakkekjøring. Den må få gå med lett belastning i flere minutter før du slår den av.
Oljepåfyllingen er overhode ikke trang og vanskelig på denne bilen. Det er jo et rør som stikker flere cm alt annet i nærheten. Hvor har du prøvd å fylle oljen? Har du kanskje prøvd å fylle igjennom støydekselet som ligger oppå motoren?
Oljelekkasjen jeg har hatt har kommet av pakningen mellom bunnpanne og motorblokk. Den var ikke verre enn at jeg tørket godt under og rundt motor før kontrollen, så holdt den igjennom to EU-kontroller. Ved den tredje kontrollen måtte pakningen byttes. Denne bilen mangler platen som skal ligge under motoren, slik at lekkasjer er lett å oppdage. En enkel fiks bare for å få den igjennom kontrollen hadde vært å låne denne platen fra den andre bilen. Da ville plata (med isolasjon) ha nok oppsamlingskapasitet til at det ikke ville være synlig lekkasje på kontroll. På det meste lakk denne bilen olje tilsvarende fra MAX til MIN på ca 10.000km. Altså aldri behov for etterfylling.
Alt i alt høres det ut som du har rundt kr 2000 i forventede delekostnader, og en reparasjon som for det meste består i å kjøre deg en tur.
Det er bare stempel på en side på disse. Calipperen er festet i glidebolter, og disse gliderne må ut for å bytte klosser. De skulle dermed også fått smøring da klossene ble byttet.
Jeg har opplevd fire ganger (to på hver side) at stempel i kalipper bak har hengt seg. Men det har hengt seg PÅ, ikke AV. Det er (skal være) såpass mye trykk bremsevæsken at jeg ikke helt forstår hvordan stempelet skal klare å sette seg fast i AV-stilling. Og HVIS det er stempelet som sitter fast, så må de jo nødvendigvis ha løsnet det for å klare å bytte klosser.
Det sies ingenting om at bilen har feilet i praktisk bremsetest. Det tyder jo også på at det finnes en bremsevirkning der, bare at den ikke kommer til anvendelse ved normal bruk. Altså kan ikke stempel sitte helt fast. Her brukes jo samme stempel for driftsbrems og parkbrems. Bremsetest gjøres vel på en aksling av gangen? Jeg ser for meg at bilen kan ha klart å komme igjennom bremsetesten ved at framhjulene bremset meget hardt da bakbremsen ble testet. Jeg heller derfor mot at mest sannsynlige årsak her er at det er lite trykk i bremserør - et eller annet sted forsvinner trykket. Enten ved at det er luft/vann/skitt i rør/kalipper, eller defekt/tett bremsekraftfordeler som Hirobofly nevner.
Men er det lastavhengighetsventil på denne? Fungerer isåfall denne som den skal? Kan være at denne lukker?