Hmm. Kanskje det var manglede diff på jeepen? Husker bileieren sa at han heller ville at jeg skulle kjøre bilen frem og tilbake et par ganger enn å utnytte fullt rattutslag på hardt underlag. Hans forståelse, som ble overført til meg, var at framhjul i innersving svingte for lite. Det skjedde både i høy og lav serie. Men jeg husker ikke om dette gjaldt 2003-modellen (diesel) eller 97-modellen (bensin). De hadde samme eier.
Tok pajero'n på en flatmarkstur i dag. Den har definitivt lockup i 4. gir på girkassa. Det merkes som om den girer opp et gir, selv om den står i manuelmodus. Jeg fikk den til å ta lockup helt ned til 1850rpm (1700 etter lås), men da skulle slapp den igjen ved minste tegn til belastning. Om jeg lå på 1800 med lockup i 4. gir, med bittelitt akselrasjon og byttet over til drive, så hoppet den til 5.gir og 1700rpm med slipp. Jeg aner ikke hva som er mest økonomisk. Lockup i 4. på 1800rpm eller slipp i 5. på 1700rpm.
I 5.gir merket jeg ingenting til lockup, men det kan skyldes litt for lite flat vei. Det jeg derimot fikk til var å bytte til 5. manuelt mens den lå i 4. med lockup. Da skiftet den gir før den slapp lockup. Girskiftet føltes kanskje en aning bråere enn vanlig, men ikke veldig brått. Et sekund eller to senere slapp lockup, og det føltes som en nedgiring, men den sto fortsatt i 5.
Jeg vurderer et lockup kit, men da antagelig selvlaget/modifisert. Jeg vil ha tre modus: auto (ECU styrt), på (manuelt tvungen på), og motorbrems. I på-modus skal den hoppe til auto om bremsepedalen holdes i mer enn X sekunder. I motorbrems-modus skal den holde seg på selv om bremsepedalen holdes. Det må muligens løses ved å montere knappen på girspaken og motorbrems-modus bare varer så lenge knappen holdes inne.
Selgers mekaniker byttet bakfjærer, bremseklosser, tankrør og dieselpumpe rett før salg (etter at kontrakten var skrevet, men før overtagelse). Den lukter så veldig diesel av eksosen at jeg hadde en misstanke om at timingen på dieselpumpa hadde blitt feil (det sies at pumpa må justeres til riktig timing). Derfor dro jeg innom verksted for å få en avgass-sjekk. Den kom ut på 0,04. Det er hinsides bra for en 17 år gammel bil som har gått nær 400.000. Til sammenligning kom Primera'n på 0,9 ved siste EU-kontroll, og det etter hardkjøring med dobbel dose BG244. Før BG244 var den på 3,5. Godkjenningskravet er maks 1,5 for diesler med turbo.
Her er den første selvryddede pajero-veien:
Stigningen i denne bakken var nok til at baksetene, som var lagt ned, reiste seg opp igjen i en dump. Fikk ryddet 300m vei på en dag. Det ble omtrent ett tonn med nedfallsved som hadde blitt liggende i lufta og tørket seg igjennom sommeren som ble kjørt hjem, mens alt som hadde vært i bakkekontakt ble slengt inn i skogen. Bilhjul setter lagt mindre spor enn en traktor.
Eg styrte lenge med lockup planer også, kjøpte tom. ein liten PLS stil å styre automatikken, men det vart for mykje dill. Skulle eg kjøpt traktorbil igjen hadde eg kjøpt ein bryter med Auto-Av og koblet den rett på lockupen, og i tillegg ein trykkbryter på gearspaken i parallell. Det er ingen krise om lockup er på om kassen skifter gear, litt harde skift, men pytt-pytt. Du hadde vel ein sånt skifte på bilen om eg tolkar deg rett.
Lockup på, og hastighet under tomgangsfart i 1. gir, er ikke bra. Men så langt ned i fart kommer man sjelden uten å holde bremsen en stund. Derfor er utkobling av ECU-overstyring (i praksis å slå av) ved bremsing en grei løsning. Men da mister man muligheten til motorbrems. Derfor trengs en knapp som er utkobling av utkoblingen ved bremsing.
Etter hva jeg har lest meg til vil ECU gi en feilkode, og sette girkassa i 3. gir om den ikke får styre lockup, så den må lures med en motstand på mellom 2 og 4 ohm. Den skal altså brenne av opptil 90w. Det synes jeg hørtes merkelig ut, at ECU forventer å se så høyt konstant strømtrekk av lockup regulatoren.
Tenkte jeg skulle titte på hvorfor cruise controllen ikke virket og koblet til en feilkodeleser. Der kom det ut mye rart:
abs: 15 - Wheel speed sensor (abnormal output signal) 21 - Front right wheel speed sensor (defective sensor) 22 - Front left wheel speed sensor (defective sensor) 23 - Rear right wheel speed sensor (defective sensor) 32 - G sensor system
Engine 15 - Engine coolant temperature sensor system 18 - Engine speed sensor (backup) system
Hvorfor blinket det ingen feillamper? Kan selger / hans bekjente som har byttet dieselpumpe og fjærer ha manipulert slik at den ikke blinket?
Da jeg avtalte å kjøpe bilen var det noen feil på den. Bl.a. knekt bakfjær og noe løst i forstilling. Avtalen var at bilen skulle fikses og leveres i EU-godkjent stand. Selger har bekjent(e) som driver verksted. Den ble EU-godkjent på en søndag.
Jeg har forstått de nye kravene ved EU-godkjenning som at det skal leses ut feilkoder. Ville bilen blitt godkjent med de nevnte feilkodene? Jeg har en misstanke om at man her har sett bort fra at det finnes feilkoder fordi det ikke var noen blinkende lamper på dashbordet. Kan de ha endret programmeringen slik at lampene i dashbordet ikke skal indikere ved feilkoder?
Jeg gjorde en reset av feilkodene. Med motor av forsvant kode 18. Men så fort motor ble startet kom 18 tilbake. Da vet
EU-godkjenningen var søndag for 15 dager siden. Det er jo lite sannsynlig at abs-sensorer på 3 hjul samt g-sensor har tatt kvelden på 15 dager. Bør jeg reklamere på dette? Hvis feilkodene er av en slik art at de ikke hindrer EU-godkjenning, har jeg ikke stort å stille opp, mens om dette er nok til at bilen ikke skulle ha fått godkjent, bør i alle fall verkstedet ha stor egeninteresse for å ordne opp.
Det er ikke alltid selv-diagnosen er riktig. Kan være en feil som drar med seg flere feilmeldinger. Type dårlig jording et sted.
Jeg ville tatt ut instrumentpanelet og sjekka om de har tatt bort lyspærene for "check engine" mm. Uansett litt rart at de feilmeldingene har kommet de to siste ukene, synes jeg.
Kjenner ikke diagnose på riskoker, men har drevet en del med det på Mercedes. Det er gjerne en viss forskjell på ordentlig diagnose, og jall, så hvis du har brukt jall, prøv ordentlig.
Det er også gjerne forskjell på lagrede og aktuelle feil. Det kan ha vært snø på en sensor, som trigget feil for 10 år siden, og så ligger den fortsatt der.
Begynn i hvert fall med å slette alt, og se hva som kommer tilbake.
Husk at diagnose er mye mer enn å bare lese ut feilmeldinger, det handler vel så mye om å forstå seg på dem, og ikke minst forstå seg på kombinasjonen av forskjellige feil.
Signatur
Prøver å gjøre det skikkelig med en gang. Grave? Flytte masser? Komprimere? Støype? www.budsjettmaskiner.no Eidsvoll, Arendal. Noe du vil leie ut? Ta kontakt, vi har plass til flere.
Lyspærene er der. De lyser på testen når man skrur på tenningen.
Feilkodelesingen er gjort ved å la bilen blinke selv. Den har en ODB (ikke II) kontakt, men bruker en Mitsubishiprotokoll kaldt MUT. Ved å jorde pinne 1 i kontakta begynner lampene i dashbordet å blinke i mønster som forteller feilkoden. Ved å kjøpe en MUT dings til $1000, kan man også programmere ECU. Jeg misstenker at dette verkstedet kan ha en slik dings, og har programmert om slik at abs og check engine ikke skal lyse ved feil.
Sletting av koder skal vistnok kunne gjøres ved å koble fra batteri og slå på tenning i 30 sek. Det så ut til å virke i.o.m at kodelesing rett etter dette viste en feil mindre enn før reset. Den som var borte kom imidlertid tilbake ved oppstart av motor.
Når det er feil på abs sensor på tre hjul har jeg en misstanke om at det stemmer. Større misstanke enn om det hadde vært på fire hjul.
Men uavhengig av diagnosestilling - ville bilen ha kommet igjennom EU-kontroll med disse feilene avlest?
Sist jeg prøvde meg på å ta ut en abs-sensor, knakk både sensoren og skruen som holdt den. Måtte bore ut begge deler. Jeg vil jo tippe at det er ledningsbrudd ettersom feilkoden sier disconnected
Tok pajero'n på en flatmarkstur i dag. Den har definitivt lockup i 4. gir på girkassa. Det merkes som om den girer opp et gir, selv om den står i manuelmodus. Jeg fikk den til å ta lockup helt ned til 1850rpm (1700 etter lås), men da skulle slapp den igjen ved minste tegn til belastning. Om jeg lå på 1800 med lockup i 4. gir, med bittelitt akselrasjon og byttet over til drive, så hoppet den til 5.gir og 1700rpm med slipp. Jeg aner ikke hva som er mest økonomisk. Lockup i 4. på 1800rpm eller slipp i 5. på 1700rpm.
I 5.gir merket jeg ingenting til lockup, men det kan skyldes litt for lite flat vei. Det jeg derimot fikk til var å bytte til 5. manuelt mens den lå i 4. med lockup. Da skiftet den gir før den slapp lockup. Girskiftet føltes kanskje en aning bråere enn vanlig, men ikke veldig brått. Et sekund eller to senere slapp lockup, og det føltes som en nedgiring, men den sto fortsatt i 5.
Jeg vurderer et lockup kit, men da antagelig selvlaget/modifisert. Jeg vil ha tre modus: auto (ECU styrt), på (manuelt tvungen på), og motorbrems. I på-modus skal den hoppe til auto om bremsepedalen holdes i mer enn X sekunder. I motorbrems-modus skal den holde seg på selv om bremsepedalen holdes. Det må muligens løses ved å montere knappen på girspaken og motorbrems-modus bare varer så lenge knappen holdes inne.
Selgers mekaniker byttet bakfjærer, bremseklosser, tankrør og dieselpumpe rett før salg (etter at kontrakten var skrevet, men før overtagelse). Den lukter så veldig diesel av eksosen at jeg hadde en misstanke om at timingen på dieselpumpa hadde blitt feil (det sies at pumpa må justeres til riktig timing). Derfor dro jeg innom verksted for å få en avgass-sjekk. Den kom ut på 0,04. Det er hinsides bra for en 17 år gammel bil som har gått nær 400.000. Til sammenligning kom Primera'n på 0,9 ved siste EU-kontroll, og det etter hardkjøring med dobbel dose BG244. Før BG244 var den på 3,5. Godkjenningskravet er maks 1,5 for diesler med turbo.
Her er den første selvryddede pajero-veien:
Stigningen i denne bakken var nok til at baksetene, som var lagt ned, reiste seg opp igjen i en dump. Fikk ryddet 300m vei på en dag. Det ble omtrent ett tonn med nedfallsved som hadde blitt liggende i lufta og tørket seg igjennom sommeren som ble kjørt hjem, mens alt som hadde vært i bakkekontakt ble slengt inn i skogen. Bilhjul setter lagt mindre spor enn en traktor.
Skulle eg kjøpt traktorbil igjen hadde eg kjøpt ein bryter med Auto-Av og koblet den rett på lockupen, og i tillegg ein trykkbryter på gearspaken i parallell. Det er ingen krise om lockup er på om kassen skifter gear, litt harde skift, men pytt-pytt. Du hadde vel ein sånt skifte på bilen om eg tolkar deg rett.
Etter hva jeg har lest meg til vil ECU gi en feilkode, og sette girkassa i 3. gir om den ikke får styre lockup, så den må lures med en motstand på mellom 2 og 4 ohm. Den skal altså brenne av opptil 90w. Det synes jeg hørtes merkelig ut, at ECU forventer å se så høyt konstant strømtrekk av lockup regulatoren.
abs:
15 - Wheel speed sensor (abnormal output signal)
21 - Front right wheel speed sensor (defective sensor)
22 - Front left wheel speed sensor (defective sensor)
23 - Rear right wheel speed sensor (defective sensor)
32 - G sensor system
Engine
15 - Engine coolant temperature sensor system
18 - Engine speed sensor (backup) system
Hvorfor blinket det ingen feillamper? Kan selger / hans bekjente som har byttet dieselpumpe og fjærer ha manipulert slik at den ikke blinket?
Da jeg avtalte å kjøpe bilen var det noen feil på den. Bl.a. knekt bakfjær og noe løst i forstilling. Avtalen var at bilen skulle fikses og leveres i EU-godkjent stand. Selger har bekjent(e) som driver verksted. Den ble EU-godkjent på en søndag.
Jeg har forstått de nye kravene ved EU-godkjenning som at det skal leses ut feilkoder. Ville bilen blitt godkjent med de nevnte feilkodene? Jeg har en misstanke om at man her har sett bort fra at det finnes feilkoder fordi det ikke var noen blinkende lamper på dashbordet. Kan de ha endret programmeringen slik at lampene i dashbordet ikke skal indikere ved feilkoder?
Jeg gjorde en reset av feilkodene. Med motor av forsvant kode 18. Men så fort motor ble startet kom 18 tilbake. Da vet
EU-godkjenningen var søndag for 15 dager siden. Det er jo lite sannsynlig at abs-sensorer på 3 hjul samt g-sensor har tatt kvelden på 15 dager. Bør jeg reklamere på dette? Hvis feilkodene er av en slik art at de ikke hindrer EU-godkjenning, har jeg ikke stort å stille opp, mens om dette er nok til at bilen ikke skulle ha fått godkjent, bør i alle fall verkstedet ha stor egeninteresse for å ordne opp.
Jeg ville tatt ut instrumentpanelet og sjekka om de har tatt bort lyspærene for "check engine" mm. Uansett litt rart at de feilmeldingene har kommet de to siste ukene, synes jeg.
Det er også gjerne forskjell på lagrede og aktuelle feil. Det kan ha vært snø på en sensor, som trigget feil for 10 år siden, og så ligger den fortsatt der.
Begynn i hvert fall med å slette alt, og se hva som kommer tilbake.
Husk at diagnose er mye mer enn å bare lese ut feilmeldinger, det handler vel så mye om å forstå seg på dem, og ikke minst forstå seg på kombinasjonen av forskjellige feil.
Grave? Flytte masser? Komprimere? Støype? www.budsjettmaskiner.no Eidsvoll, Arendal. Noe du vil leie ut? Ta kontakt, vi har plass til flere.
Feilkodelesingen er gjort ved å la bilen blinke selv. Den har en ODB (ikke II) kontakt, men bruker en Mitsubishiprotokoll kaldt MUT. Ved å jorde pinne 1 i kontakta begynner lampene i dashbordet å blinke i mønster som forteller feilkoden. Ved å kjøpe en MUT dings til $1000, kan man også programmere ECU. Jeg misstenker at dette verkstedet kan ha en slik dings, og har programmert om slik at abs og check engine ikke skal lyse ved feil.
Sletting av koder skal vistnok kunne gjøres ved å koble fra batteri og slå på tenning i 30 sek. Det så ut til å virke i.o.m at kodelesing rett etter dette viste en feil mindre enn før reset. Den som var borte kom imidlertid tilbake ved oppstart av motor.
Når det er feil på abs sensor på tre hjul har jeg en misstanke om at det stemmer. Større misstanke enn om det hadde vært på fire hjul.
Men uavhengig av diagnosestilling - ville bilen ha kommet igjennom EU-kontroll med disse feilene avlest?
Jeg vil jo tippe at det er ledningsbrudd ettersom feilkoden sier disconnected