Hmm... Nok et argument for bakmonterte røykuttak i annen etasje og i enetasjes hus med lav takvinkel. Og vedovn på loftet er bare å glemme.
Ja, sansynligvis, men effektiv pipelengde, er ikke det inkludert røykrøret? I såfall burde ikke innslagets høyde spille noen rolle?
I mitt hode skapes trekken i pipen ved hjelp av trekkventiler og tilgang på luft gjennom ovnen. Er det ikke da sannsynlig at det er høyden fra ildstedet og opp som er avgjørende?
Hei Snektriker,
Effektiv skorsteinslengde er fra tilkoblingspunkt mellom røykrør og skorstein til topp utvendig. Grunnen er at røykløpet i skorsteinen må være varmt for å skape nødvendig oppdrift/ trekk. Og nødvendig trekk skapes igjennom nok tilgang på friskluft i oppstillingsrommet hvor ildstedet står + god fyr i ildstedet + en god/ lang nok skorstein. Et ildsted isolert sett er 100% uten trekk. Trekk må skapes. Det er også derfor det er uten verdi å måle trekk på kald skorstein.
-Thomas, Dovre
Tenkt løsning. Man har hus med høy, åpen himling. 5 meter fra ovn (m/toppmontert stålpipe) og opp til taket, 2 meter pipe gjennom og over taket, dvs ca 1,5 meter over mønet (pipa er montert så å si i mønespissen). Totalt 7 meter
Man har valget mellom 3 forskjellige Jøtul stålpiper, uisolert, halvisolert og helisolert.
Ifølge Jøtuls brosjyre som vedlagt link, side 6, eksempel 1 A, går det i dette tenkte tilfellet å montere uisolert pipe de første 4 1/2 meter, for så å gå over til halvisolert pipe fra 300 mm under tak og opp til ende pipe over tak.
Er det da forskjell på disse 4 1/2 metere med 150 mm uisolert rør, her kalt pipe og den lengden med 150 mm uisolert rør, kalt røykrør, fra ovnen i mitt første tilfelle der den ble ført inn høyt på en f.eks. lecapipe?
Hvis teorien om at effektiv pipehøyde starter der innslaget er i pipen, kan jeg ikke forstå annet enn at 4 1/2 meter med uisolert Jøtulpipe i eksempelet til Jøtul er bortkastet med hensyn til trekken og at det blir for lite pipe her da den kun er 2 1/2 meter i isolert utgave.
Ja, jeg skjønner at røykrøret/pipen trenger å være varmt, men det taper jo ikke all temperatur gjennom et uisolert rør. Luft skal jo være en dårlig varmeleder, da bør et uisolert røykrør/pipe som kun går gjennom et åpent rom ikke miste så voldsomt av varmen at det skal drepe trekken?
Beklager å kverulere om et felt jeg ikke har filla peiling på, men logikken i dette er viktig for meg å forstå, da jeg holder på med noe tilsvarende i eget hus.
Med stålskorstein montert direkte på toppen av ildstedet har du med deg varmen i skorstein fra bunn av. Og det er et annet utgangspunkt enn å koble et buet toppmontert røykrør fra ildsted til skorstein. Med stålskorstein har du effektiv skorstein allerede fra tilkoblingen på toppen av ildstedet. (Stålskorstein kan for øvrig også bakmonteres, da blir effektiv skorstein enda noe lenger.)
Ellers ville jeg henvendt meg til skorsteinsleverandør om tekniske spørsmål og muligheter i din bolig.
Takk for mye god input. Jeg har akkurat bygd meg nytt hus og er nå på vei inn i første fyringssesong. Fint med tips, merker jeg sliter litt med å få full utnyttelse av ovnen, men regner med det ordner seg.
Mine spørsmål: - Vår ovn er relativt høy og smal. Normale vedlengder må stå for å få plass. Anbefaler du da å kappe veden i to for å få den liggende? Eller bare stable stående?
- Huset er veldig godt isolert, skal vi sprengfyre med masse ved i en time før vi kan begynne å roe ned er vel alle vinduer og dører åpne for å slippe ut varmen innen den tid... Dvs at å fyre noen kubber for kosen er helt uaktuelt sånn som jeg tolker det? Det skaper bare sot og svineri?
- Jeg har ovnen toppmontert i 2. etasje, med slakt pulttak over, måler pipa da til ca 3 meter fra overkant ovn til topp pipe, ser det er for lite, vil det da hjelpe å sette på et element til på toppen utvendig, dvs flytte hatten opp?
Hei Jfnilse,
Jeg gjentar at mitt innlegg er en anbefaling og en brukerguide til de som "har prøvd alt", men fortsatt ikke er fornøyd med sitt fyringsanlegg. Og til de som ikke har fyrt noe særlig før, men som har kjøpt og montert og er usikker på bruken.
Skal prøve å svare på dine punkter.
1. Er huset ditt helt nytt, og utstyrt med balansert ventilasjon må du koble direkte friskluft til ildsted. 2. Vi anbefaler at veden ligger, det er lettere å oppnå jevn varme. 3. Det er umulig å si om oppføringen hos deg tar 20 min eller 60 min. Det å kosefyre (lusefyre) med et par kubber kun for knitring og syns skyld, fungerer noen plasser og fungerer absolutt ikke andre plasser. Og det fungerer sjeldent veldig godt nettopp fordi nødvendig varme i skorstein ikke oppnås (for lav trekk). 4. I utgangspunktet høres det noe kort ut med 3 meter skorstein. Men det er ikke gitt at det ikke vil fungere. Å forlenge med 1/2 - 1 meter vil bidra positivt.
Min guide er en måte å gå fram. Hvor lang tid det tar å oppnå driftstemperatur vil variere fra bolig til bolig, og hvor mye ved som bør ligge i når bålet antennes bestemmes av størrelsen på brennkammeret.
- Vår ovn er relativt høy og smal. Normale vedlengder må stå for å få plass. Anbefaler du da å kappe veden i to for å få den liggende? Eller bare stable stående?
Ved som selges i sekk er gjerne 30 cm lang, dette er "standarden" på ved som selges over alt, og jeg så ingen ovner på markedet med mindre enn 33 cm bredde på ovnsrommet sist jeg kjøpte ovn. Hvilken har du, og hva sier manualen til ovnen - anbefaler den liggende eller stående ved?
Ved kan også selges i lengder på 40 og 60 cm - unngå disse hvis du ikke har en ovn eller peis stor nok så slipper du å investere i kappsag. Ved kan også selges i lengder på 20 cm, som et alternativ for ovner med små ovnsrom. Men disse lengdene finner du neppe på Rema, Europris, Plantasjen etc, men bør kunne bestilles direkte fra vedprodusenter.
Signatur
Bor i horisontaldelt tomannsbolig fra 1948 i Tromsø. Utdannet geolog, jobber i med gravesøknader i kommunen.
Jeg får det for så vidt til å fungere, men tar imot alle tips for å få brukt den optimalt.
1. Er huset ditt helt nytt, og utstyrt med balansert ventilasjon må du koble direkte friskluft til ildsted.
Dette er gjort, ligger et 125-rør i bjelkelaget, direkte opp i peisen. Må likevel ha døra litt oppe i tillegg i oppfyringsfasen.
3. Det er umulig å si om oppføringen hos deg tar 20 min eller 60 min. Det å kosefyre (lusefyre) med et par kubber kun for knitring og syns skyld, fungerer noen plasser og fungerer absolutt ikke andre plasser. Og det fungerer sjeldent veldig godt nettopp fordi nødvendig varme i skorstein ikke oppnås (for lav trekk).
Skjønner det nå etterhvert. Problemet er da å bli kvitt varmen i mellomtida... I et lavenergihus blir det varmt lenge før ovnen er feridg opptent, men det vil kanskje bli bedre når det blir skikkelig kaldt ute. Har tilgang på mye gratis ved, ubegrenset med avkapp fra produksjonen, så vil jo uansett lønne seg å fyre, selv om noe av varmen må slippes ut døra.
4. I utgangspunktet høres det noe kort ut med 3 meter skorstein. Men det er ikke gitt at det ikke vil fungere. Å forlenge med 1/2 - 1 meter vil bidra positivt.
usikker der, vanskelig å vite hvor bra det kunne vært med mer skorstein uten å prøve. Selvfølgelig enkelt å gå opp det nærmest flate taket og stappe på et par elementer til. skal vurdere etter hvert.
Ved som selges i sekk er gjerne 30 cm lang, dette er "standarden" på ved som selges over alt, og jeg så ingen ovner på markedet med mindre enn 33 cm bredde på ovnsrommet sist jeg kjøpte ovn. Hvilken har du, og hva sier manualen til ovnen - anbefaler den liggende eller stående ved?
Jeg målte nå, og den har akkurat plass til 30cm liggende, det var veden jeg har prøvd foreløpig som er litt lengre. Da skal det gå med liggende. Det er en Norpeis Quattro, tror jeg det var. Når det gjelder manualer er jeg på etterskudd der, etter å ha bygd eget hus og innredet har jeg en skuff full av manualer jeg skal lese når ting roer seg... peis, induksjon, dampovn, stekeovn, vaskemaskin, ventilasjon, osv osv...
Takk for tips, uansett. Visste ingenting av dette, hørte aldri noe om lengde på pipe osv osv under innkjøp og bygging. sto vel noe om det i manualene, kanskje, men hvem har tid til å lese sånt mens man bygger...? hehe.
Signatur
Mvh Jan Frode Nilsen, Konstruktør takstoler & elementer,ansatt i 1-2-Tre Elementproduksjon AS, (skriver stort sett private meninger, representerer ikke firmaet her inne) ((bor i et hus jeg har bygd sjøl i 2013))
Kan jo dele mine erfaringer, men en gitt ovn/pipe.
Har en Jøtul 201, teglpipe fra 1950 fra kjeller til 1 meter over møne på klassisk 1,5 etg. hus og ovn montert i 1 etg. Ellers en ubrukt parafinkamin tilkoblet i naborommet.
Ovnen er særdeles følsom for renhold av aske pga trekken går gjennom askeskuffen, så utplukking av aske bør man gjøre hver gang, og tømming av skuff minst hver 3 gang, gjerne oftere.
Fyrer opp med tørr småved og litt større, fyller opp ovnen, og fyrer opp en passende plass ca midt i haugen, dette for at opptenningsbriketten skal få fyr på mest mulig ved. må fyre 1-2 ovner med døra åpen/på gløtt, fyrer opp med sekundærtrekk lukket, så tenner sekundærforbrenninga lettere når man åpner sekundærtrekken, enn om man fyrer opp med den åpen. Dytt gløene delvis helt inn i ovnen når du putter i for å opprettholde god trekk.
Forøvrig er håndtaket rett ut lukket sekundærtrekk, og håndtaket nedover åpen sekundærtrekk.
Dette gjelder min ovn og min pipe og er det som har vist seg å funke, kan det hjelpe andre så poster jeg det gjerne her.
Har en ny shiedel 160 mm-pipe over 2 etasjer. Veldig god trekk! Har et spørsmål/kommentar ang. sekundærluft. Det er ofte anbefalt å ha denne på fullt, men det kan vel til slutt bli for mye av det gode? Det er jo viktig at sekundærluften er varm nok for å få god sekundærforbrenning.
Har en ny shiedel 160 mm-pipe over 2 etasjer. Veldig god trekk! Har et spørsmål/kommentar ang. sekundærluft. Det er ofte anbefalt å ha denne på fullt, men det kan vel til slutt bli for mye av det gode? Det er jo viktig at sekundærluften er varm nok for å få god sekundærforbrenning.
Hei Kmist,
I noen tilfeller er det ikke nødvendig å ha sekundærtrekkventil i full åpning. Du oppnår mindre mengde luft tilført brennkammeret ved å gradvis lukke denne ventilen. Prøv deg fram, for det finnes ikke noe fasitsvar på det. Du kan helt sikkert tillate deg å stenge denne noe, og på et tidspunkt er sjansen stor for at sot tiltar pga for lite tilført forbrenningsluft. Temperatur på sekundærluften er essensiell, blir denne for kald (for høy trekk) tiltar soting og ufullstendig forbrenning.
I en annen tråd har jeg postet spørsmål om løsninger for å flytte/transportere varm luft fra stua (der ovnen min står) og til andre rom. Har fått gode innspill. Siste post i tråden går som følger:
Det du kan starte med er å sørge for at luft til vedovnen din kommer via et rør utenfra. Grunnen til at andre rom i huset ofte blir iskalde når man fyrer er at ovnen trenger _mye_ luft for å holde flammene igang. Alt som går ut av pipa, og det kan være betydelige mengder luft, må suges inn gjennom u-tette vinduer og andre plasser. De har faktisk testet dette på mythbusters også, og bare minutter etter at de tente i ovnen sank temperaturen på andre rom flere grader, og det var uten at det var veldig kaldt ute. Steg 1 er derfor å sørge for at til-luft til ovnen kommer gjennom et rør utenfra. da bruker ikke ovnen inne-luft, og kald luft trekkes ikke inn i alle soverom osv. Det bør gjøre en stor forskjell i andre rom.
Resonnementet høres for så vidt fornuftig ut, men holder det vann?
Hei igjen Snektriker,
Med stålskorstein montert direkte på toppen av ildstedet har du med deg varmen i skorstein fra bunn av. Og det er et annet utgangspunkt enn å koble et buet toppmontert røykrør fra ildsted til skorstein. Med stålskorstein har du effektiv skorstein allerede fra tilkoblingen på toppen av ildstedet. (Stålskorstein kan for øvrig også bakmonteres, da blir effektiv skorstein enda noe lenger.)
Ellers ville jeg henvendt meg til skorsteinsleverandør om tekniske spørsmål og muligheter i din bolig.
-Thomas, Dovre
Ansatt i Dovrepeisen
Hei Jfnilse,
Jeg gjentar at mitt innlegg er en anbefaling og en brukerguide til de som "har prøvd alt", men fortsatt ikke er fornøyd med sitt fyringsanlegg. Og til de som ikke har fyrt noe særlig før, men som har kjøpt og montert og er usikker på bruken.
Skal prøve å svare på dine punkter.
1. Er huset ditt helt nytt, og utstyrt med balansert ventilasjon må du koble direkte friskluft til ildsted.
2. Vi anbefaler at veden ligger, det er lettere å oppnå jevn varme.
3. Det er umulig å si om oppføringen hos deg tar 20 min eller 60 min. Det å kosefyre (lusefyre) med et par kubber kun for knitring og syns skyld, fungerer noen plasser og fungerer absolutt ikke andre plasser. Og det fungerer sjeldent veldig godt nettopp fordi nødvendig varme i skorstein ikke oppnås (for lav trekk).
4. I utgangspunktet høres det noe kort ut med 3 meter skorstein. Men det er ikke gitt at det ikke vil fungere. Å forlenge med 1/2 - 1 meter vil bidra positivt.
Min guide er en måte å gå fram. Hvor lang tid det tar å oppnå driftstemperatur vil variere fra bolig til bolig, og hvor mye ved som bør ligge i når bålet antennes bestemmes av størrelsen på brennkammeret.
Thomas, Dovre
Ansatt i Dovrepeisen
Ved som selges i sekk er gjerne 30 cm lang, dette er "standarden" på ved som selges over alt, og jeg så ingen ovner på markedet med mindre enn 33 cm bredde på ovnsrommet sist jeg kjøpte ovn. Hvilken har du, og hva sier manualen til ovnen - anbefaler den liggende eller stående ved?
Ved kan også selges i lengder på 40 og 60 cm - unngå disse hvis du ikke har en ovn eller peis stor nok så slipper du å investere i kappsag. Ved kan også selges i lengder på 20 cm, som et alternativ for ovner med små ovnsrom. Men disse lengdene finner du neppe på Rema, Europris, Plantasjen etc, men bør kunne bestilles direkte fra vedprodusenter.
Denne inforen vil jeg skrive ut og henge opp her hos oss på Monter Gol.
Nyttig info for de som kjøper ny ovn idag. :)
Kjempe flott innlegg
Nils-Kristian
Montèr Byggeservice
Dette er gjort, ligger et 125-rør i bjelkelaget, direkte opp i peisen.
Må likevel ha døra litt oppe i tillegg i oppfyringsfasen.
Skjønner det nå etterhvert. Problemet er da å bli kvitt varmen i mellomtida... I et lavenergihus blir det varmt lenge før ovnen er feridg opptent, men det vil kanskje bli bedre når det blir skikkelig kaldt ute. Har tilgang på mye gratis ved, ubegrenset med avkapp fra produksjonen, så vil jo uansett lønne seg å fyre, selv om noe av varmen må slippes ut døra.
usikker der, vanskelig å vite hvor bra det kunne vært med mer skorstein uten å prøve.
Selvfølgelig enkelt å gå opp det nærmest flate taket og stappe på et par elementer til.
skal vurdere etter hvert.
Jeg målte nå, og den har akkurat plass til 30cm liggende, det var veden jeg har prøvd foreløpig som er litt lengre. Da skal det gå med liggende. Det er en Norpeis Quattro, tror jeg det var.
Når det gjelder manualer er jeg på etterskudd der, etter å ha bygd eget hus og innredet har jeg en skuff full av manualer jeg skal lese når ting roer seg... peis, induksjon, dampovn, stekeovn, vaskemaskin, ventilasjon, osv osv...
Takk for tips, uansett. Visste ingenting av dette, hørte aldri noe om lengde på pipe osv osv under innkjøp og bygging. sto vel noe om det i manualene, kanskje, men hvem har tid til å lese sånt mens man bygger...? hehe.
Jan Frode Nilsen, Konstruktør takstoler & elementer,ansatt i 1-2-Tre Elementproduksjon AS,
(skriver stort sett private meninger, representerer ikke firmaet her inne)
((bor i et hus jeg har bygd sjøl i 2013))
Har en Jøtul 201, teglpipe fra 1950 fra kjeller til 1 meter over møne på klassisk 1,5 etg. hus og ovn montert i 1 etg.
Ellers en ubrukt parafinkamin tilkoblet i naborommet.
Ovnen er særdeles følsom for renhold av aske pga trekken går gjennom askeskuffen, så utplukking av aske bør man gjøre hver gang, og tømming av skuff minst hver 3 gang, gjerne oftere.
Fyrer opp med tørr småved og litt større, fyller opp ovnen, og fyrer opp en passende plass ca midt i haugen, dette for at opptenningsbriketten skal få fyr på mest mulig ved.
må fyre 1-2 ovner med døra åpen/på gløtt, fyrer opp med sekundærtrekk lukket, så tenner sekundærforbrenninga lettere når man åpner sekundærtrekken, enn om man fyrer opp med den åpen.
Dytt gløene delvis helt inn i ovnen når du putter i for å opprettholde god trekk.
Forøvrig er håndtaket rett ut lukket sekundærtrekk, og håndtaket nedover åpen sekundærtrekk.
Dette gjelder min ovn og min pipe og er det som har vist seg å funke, kan det hjelpe andre så poster jeg det gjerne her.
Hei Montér!
Supert tiltak. Heng det opp, spre det glade budskap
Thomas, Dovre
Ansatt i Dovrepeisen
Har et spørsmål/kommentar ang. sekundærluft. Det er ofte anbefalt å ha denne på fullt, men det kan vel til slutt bli for mye av det gode? Det er jo viktig at sekundærluften er varm nok for å få god sekundærforbrenning.
Hei Kmist,
I noen tilfeller er det ikke nødvendig å ha sekundærtrekkventil i full åpning. Du oppnår mindre mengde luft tilført brennkammeret ved å gradvis lukke denne ventilen. Prøv deg fram, for det finnes ikke noe fasitsvar på det. Du kan helt sikkert tillate deg å stenge denne noe, og på et tidspunkt er sjansen stor for at sot tiltar pga for lite tilført forbrenningsluft. Temperatur på sekundærluften er essensiell, blir denne for kald (for høy trekk) tiltar soting og ufullstendig forbrenning.
-Thomas, Dovre
Ansatt i Dovrepeisen
Du følger opp denne tråden på en fin måte!
I en annen tråd har jeg postet spørsmål om løsninger for å flytte/transportere varm luft fra stua (der ovnen min står) og til andre rom. Har fått gode innspill. Siste post i tråden går som følger:
Resonnementet høres for så vidt fornuftig ut, men holder det vann?