5,588
44
11
Hvilke Z-wave brytere og dimmere på 16A kurs?
794
Rogaland
1
Som sikkert mange vet (håper jeg) så er det krav at Fibaro sine uniter har forankoblet 10A sikring, hvilket i praksis betyr at de kun kan brukes på kurser inntil 10A. Jeg har mange Fibaro-moduler på 10A-kurser, og de er fantastisk bra, men trenger også noe på 16A kurser. Hva finnes og hva bruker dere på 16A kurser?
Er veldig glad i funksjonaliteten i Fibaro sine dimmere på fjærbelastet bryter, dobbelklikk for 100% etc.
Er veldig glad i funksjonaliteten i Fibaro sine dimmere på fjærbelastet bryter, dobbelklikk for 100% etc.
Hvorfor skulle det være greit av den grunn?
Fast montasje forhindrer ikke overbelastning forårsaket av teknisk feil f.eks. Manualen sier klart og tydelig at de må være sikret av maks 10A sikring. Det er som regel manual/produsent som er førende på alt sikkerhetsrelatert utstyr.
Skulle også ønske de kunne brukes, men tviler dessverre sterkt på det.
Jeg har ingen kurser lavere enn 16A i huset, så det spørs om dimmerne noen gang blir pakket ut...
Han sier ellers at Everspring ikke har disse kravene, og anbefaler ellers å sette på ekstern sikring per modul. Funker selvfølgelig det og, men jeg føler at det er litt "jalla".
Ekstern sikring per modul vil forsåvidt fikse problemet med Fibaro dimmer 2 på 16A kurs også. Jeg har sett litt på den løsningen, men enig i at det virker litt jalla, og jeg er usikker på om det i det hele tatt er plass i en veggboks til det.
Denne ser ut til å håndtere 16A, men max 2000W? I tillegg er denne utenpåliggende, i motsetning til det mange sikkert ønsker (montering bak bryter).
http://ecatalogue.schneider-electric.no/ProductSheet.aspx?productId=2553276&groupid=31904&navid=25428&navoption=6
http://www.clasohlson.com/no/Z-wave,-Aeon-Labs-ZW075-C16,-fjernstr%C3%B8mbryter,-p%C3%A5-av-mottaker-med-energim%C3%A5ler/36-5742
http://www.clasohlson.com/no/Z-wave-TKB-TZ68-fjernstr%C3%B8mbryter-p%C3%A5-av/36-5741
Jeg renoverer stua og nå går jeg for en 10A-kurs til alt av lyspunkt og en egen 16A kurs til alle stikkontakter. Da er utfordringen løst uten noen stor ekstrakost. Antageligvis hadde det holdt med en 16A til alt siden varme ikke er en del av dette forbruket, menmen..
Jeg så fant en lang diskusjon ang en Elko 2+1 bryter som også var godkjent for kun 10A.
Ble en opphetet diskusjon som jeg skummet igjennom mellom to medlemmer, men de kom ikke frem til en god løsning eller en uttalelse fra DSB, men her var det snakk om å koble en stikk bak bryteren som man ikke kan garantere at kun blir belastet med 10A.
Så lenge lasten er kjent og ikke overskrider 10A så mener jeg at man kan risikovurdere seg til at dette er helt ok å koble opp.
Dimmeren blir ikke påvirket av hva den er sikret med, men av trekket som faktisk går igjennom den.
Mulig sOPp har funnet svaret da tråden med elko bryteren er en del år gammel.
oppussing av atriumrekkehus-Solgt
Elektriker/Service Ingeniør
- Baderomsbloggen min
....
...
...
Jo, det er jo mye som går an, og i noen tilfeller er vel det praktisk mulig også (feks), mot alle utelys i hagen!
Jeg er igrunnen ganske så nysgjerrig på hvorfor det tilsynelatende ikke finnes!
Ellers er vel en mulighet å benytte seg av OSRAM Lightify lys eller PHILLIPS Hue lys i noen tilfeller?
- Baderomsbloggen min
....
...
...
Det er ett meget interessant spørsmål. Er det noen som har stålkontroll på NEK400:2014? Jeg har montørhåndboka, men finner ikke noe relevant.
Jeg er klar over at en kan gå over til 1,5mm2 på fast tilkoblede lampepunkt selv om det er 16A kurs, men skjønner ikke helt hvordan det er relevant. Spesifikasjonene på dimmerne sier ingenting om ledningstverrsnitt, og det går også å koble 2,5mm2 i de, selv om det er trangt. Problemet her er at det står klart og tydelig i manualen at de skal ha et forankoblet 10A vern. Jeg tolker det dithen at selve modulen krever denne type sikring. Det kan vel f.eks. være fordi den ved eventuell kortslutning begynner å brenne før den slår ut en 16A kurs? Da ser jeg ikke helt at det hjelper å foreta en risikovurdering på hva en har av tilkoblet last.
Når resonnementene begynner å bli "hvilken fare er det egentlig.." så kan en jo dra det videre i den retningen i det uendelige, og det er da man skjønner hvorfor det kreves fagfolk for elektroarbeid.
Som et tillegg til GR's (gode) innlegg: Det helt innafor å bidra med både kunnskap og (bare) meninger selv om man ikke er offisielt kvalifisert. Man kan bare oppfordre til ærlige innlegg, det finnes ingen funksjon for tvang. Dette er et diskusjonsforum, ikke en spørsmål/svar-tjeneste med verifiserte svar. For å strekke det litt: Alle kan jo i teorien påberope seg å være elektriker (eller å inneha annen formell kompetanse). Det er alltid lesers ansvar å bruke informasjonen fra et forum fornuftig. Generelt mener jeg at man må man lese tråder, ikke enkeltinnlegg. Dess flere innlegg i en tråd, dess høyere konfidens.
Jeg har fagbrev som elektriker, men du får velge om du tror meg eller ikke.
Kortslutningen du nevner er det avhengig av karakteristikk på sikringen om den klarer å bryte den eller ikke den kan bli for høy men også for høy. Og en kortsluttning trekker betydelig mer enn 16A.
Risikovurdering gjøres på hver jobb man gjør.
Disse 1.5 kvadratene som jeg nevnte ER faktisk relevant da NEK:400 sier at 1.5 skal sikres med max 10 A og 2.5 skal sikres med max 16A. Dette er en særnorsk norm for små tversnitt. Men vi kan risikovurdere det vekk om det er en fast og kjent belastning.
Det er ikke krav om at NEK:400 SKAL følges da dette er normer og ikke forskrifter. MEN løsningen du gjør som avviker fra NEK:400 skal du kunne dokumentere at er like god eller bedre enn det som står i NEK.
Har du et bilde av manualen? Kan det tolkes anderledes på et annet språk?
oppussing av atriumrekkehus-Solgt
Elektriker/Service Ingeniør
Kravet til Fibaro er temmelig latterlig og gjør produktet nærmest ubrukelig i alle nye hus hvor det kun er 15/16A kurser. Tipper de har utelatt sikring inni dimmeren for å få den minst mulig. Skuffende. Men nå er det meste jeg leser om Fibaro-greier på diverse forum meget skuffende, så ingen overaskelse.
Hva med å sikre ned lokalt i veggboks foran dimmer med glassikringer?
- Baderomsbloggen min
....
...
...
Hvor store er ekstra glassikringer da? Må vel ha en holder også?
- Baderomsbloggen min
....
...
...
Da må du lese igjen...
"Electrical installation must be protected by directly associated over current protection fuse 1A, gG or Time lag T, rated breaking capacity 1500A (ESKA 522.717) must be used according to wiring diagra to achieve appropriate overload protection of the module."
Se nederst til venstre på første side i manualen.
Bare en ikke putter større enn 6A sikring i sikringsholderen på linken så funker det jo helt sikkert, men jeg kjenner at det er en bismak i å gjøre det slik. Hva sier elektrikerne på huset til dette?
For ordens skyld; Elektrikerspørsmålet var ikke spydig ment, men kompetansen her inne er særdeles variabel, så det er greit å vite hvem som sier hva.
Setter pris på innspillene. Er det slik at 2,5mm2 også SKAL sikres med 16A? Er vel ingenting i veien for å bruke 2,5mm2 også på 10A kurs? Komfyr, vvb, vask/tørk og oppvask har alle egne kurser hos meg, i tillegg har jeg sentralstøvsuger, balansert ventilasjon, varmepumper på egne kurser, gasspeis og LED-lys... altså er det særdeles lavt strømforbruk på resterende kurser som før måtte dekke også varmeovner, støvsuger etc. Behov for 16A er nesten ikke eksisterende med unntak av de nevnte, samt i garasjen, så da hadde det vært uproblematisk å få en elektriker inn for å skifte kun sikring til en 10A, men det er klart kostnadene øker om all kabling må gjøres om igjen med 1,5mm2.. noe som virker meningsløst
- Baderomsbloggen min
....
...
...
Du har rett. 1A er jo helt latterlig. Hva har produsenten tenkt? Ingen har 1A kurser i et bolighus/leilighet, så her har man åpenbart lagt opp til å sikre ned lokalt.
- Baderomsbloggen min
....
...
...
Uansett var det iflg Fibaro ingen problem å installere på 16A kurs, dermed installerer elektrikeren dimmere hos meg i nær fremtid.
Dette er informasjon jeg har fått via-via, så ingen må ta dette som "dokumentasjon". Men, dersom man finner en elektriker som tar litt initiativ og sjekker opp litt, så viser det seg at det går greit.
Nå har du hatt denne løsningen over et år, er du fornøyd med Fibaro Dimmer 2? Har nettopp fått installert Nexa AD-146 og det funker dårlig. Mye flimmer! Ser andre på diverse forum også opplever dette...
- Baderomsbloggen min
....
...
...
- Baderomsbloggen min
....
...
...
- Baderomsbloggen min
....
...
...
Har lest denne artikkelen:
Why does my dimmer melt
Jeg vil si ut ifra dette og manual at man skal ha sikring på Fibaro ved kurs sikret med mer enn 10A. Legg merke til avsnittet ang. spikes med f.eks LED. Hvis denne type sikringsholder er lovlig, ønsker jeg å benytte denne i veggboksen bak dimmer. Jeg har kun 16A kurser. Men er den lovlig? Noen elektrikere som kan svare på denne? Ser ut til at det er ren skruetilkobling på bildet, så noen 2.5mm2 endehylser på PN vil vel være påkrevd?
Utenom Kjell & Co selges denne også hos Elfa, og er diskutert på et svensk forum.
Den ser litt mer seriøs ut enn de jalla plasthylsene fra Biltema og Clas Ohlson, nettopp typisk designet for bil. Og med tanke på varme fra dimmer og forventet levealder på et el-nett, syns jeg denne 503-holderen ser mye bedre ut, selv om jeg ikke har noen erfaring med denne.
Her er forøvrig enda en fra Elfa, som koster en tredjedel av 503, men har innebygget holder for reservesikring, og tåler +125 mot +100 på 503. Sammenlign gjerne de som har mer greie på detaljene.
Også er det plass da, Wago-klemmer (221 kanskje?), dimmer og en sikringsholder inn i liten veggboks i betongveggen...?
Nå har jeg riktignok ikke nøytralleder, kun live, men tenker å trekke opp nøytral til boksen da jeg hører Dimmer 2 fungerer best med LED når begge faser er tilkoblet, og man vil som oftest slippe "Bypass" enheten (Huff, enda en dings som potensielt skal i den samme veggboksen).
Jeg er ingen elektriker, men ekstremt nøye på disse tingene og vil ikke montere noe fra Fibaro før jeg har skikk på dette. Ville heller ikke latt elektriker montere uten ekstra sikring, det er jo jeg som bor her. Elektriker ville også bruke 2x2.5mm2 istedet for 6mm2 til platetopp, og likevel dokumentere det som 6mm2 og koble til 25A «har ikke noe å si . Mulig det, men det er jeg som bor her og skal selge en gang, står det 6mm2 skal det være 6mm2 (det ble trukket om på deres regning).
Jeg tenker å bruke evt 6A sikring, da skulle det jo være mer enn nok, og bedre sikret mot feil.
Hvilken type sikring anbefales? Treg/hurtig? Fant ikke dokumentasjon fra Fibaro på dette, og Qubino er jo bare 1A, så den er vel sikkert treg for å tåle spikes bedre.
Sorry for langt innlegg, men syns gjerne denne diskusjonen kan tas videre, det må bli en standardisert og dokumentert måte å gjøre dette på som ikke innebærer å skifte til 10A i skapet.
Innspill?
Jeg lurer på å gå for Aeotec sin nanodimmer. Noen som har erfaring med denne? Etter hva jeg ser i technical specifications og user guide på Aeotecs hjemmeside står det ingen krav til forankoblet sikring for dimmeren.
ingen ting hindrer deg/elektriker i å skifte fra 16 til 10 A sikring. konstanstrøm bør ikke være over 80 % eller 8 A på 10 A sikring. Det gir max 8 x 230 = 1840 W. Sikringene tåler opp til 1,5 gangen pålydende i kortere tidsrom, ca en halv time så da har du 2700 Watt til for eksempel støvsuger og gulvvarme. samtidig
Det står et sted.! Hvis ikke tilates den ikke solgt og brukt i Norge
https://manuals.fibaro.com/content/manuals/en/FGD-212/FGD-212-EN-T-v1.3.pdf