Må innrømme at jeg ikke har lest alle innleggene i hele tråden, men hva i alle dager er vitsen med en diffusjonsåpen fuktsperre? Og papp? Hele vitsen er jo at man skal *hindre* fukt i å trekke ut i konstruksjonen...
Hei Thag, diffusjonsåpen fuktsperre er jo en selvmotsigelse, så den finnes nok ikke. Dampbrems derimot, eller fuktsperre light finnes, selv om effekten er litt ukjent.
Denne tråden handler ikke om plast eller ikke plast, men om bruk av plast når det ikke er diffusjonsåpent utover i konstruksjonen, som f.eks i sOPp sitt tilfelle.
Heisann Jeg skal etterisolere et hus fra 1918. Kommer til å isolere innvendig nå, og skifte utvendig kledning og vindsperre i varmere tider. Hvordan bør jeg bygge opp veggen innvendig? I dag er det 6cm stående "laft tømmer" som bærer huset. Jeg er da litt usikker på om jeg bør legge et lag papp på tømmeret, isolere, dampsperre, innvendig kledning.. Har lest en del tråder på forumet, men skal si det mange forskjellige meninger :D Ringte Isola for å høre om de hadde råd til oppbygging, og de ville lagt isolasjon rett inn på tømmeret, plastdampsperre og så innvendig plate. Jeg må si jeg frykter kondensering av fuktig luft som trenger igjennom dampsperren på laftverket ved den løsningen. Noen som har noen ferske meninger?
En snekker med erfaring fra resturering av gamle hus sa følgende til meg "Er du usikker på om du skal bruke dampsperre/plast? da dropper du å bruke det"
Slik jeg ser det så kan skadene bli værre med dampsperre vist det blir kondens på steder der det helst ikke bør bli kondens.
En annen tanke jeg har er: Jeg isolerer rett på laftveggen i dag, krysslekter med 2x50mm isolasjon med dampsperre mellom og innvendig kledning. Til sommeren river jeg av utvendig kledning og isolerer 100mm + vindsperre + lufting + kledning. Vil risikoen for mugg og soppdannelse i laftveggen være mindre da?
Nesten. OG det krev at du får dampsperra TETT. Ei bortimot omogeleg oppgåve i eksisterande konstruksjonar. Det er ikkje dampen som trenger gjennom tettelaget som er problemet men fukten i lufta som trenger gjennon skøytar og hol. Unngå å punktere dette med elektro. Legg heller plasten på tømmeret så punkterer du han ikkje. Denne skal ikkje vere meir enn 1/3 av isoleringsevna til veggen frå varm side.
Ja, når jeg ringte til Isola for å høre på løsninger så nevnte jeg dampbremsen, men han mente den ikke var egnet til noe annet enn hytter o.l. for sommerkondens. Nå kan det jo være at han ikke hadde satt seg noe inn i det produktet, men han stod hardt på at man skulle bruke dampsperre inne i vanlige boliger uansett. Men jeg må jo si at det virker som om dette kan være et produkt jeg har tro på..selv om produsenten sier noe annet :D Eneste punktet som strider litt imot er "Løsningen forutsetter at det benyttes vindsperrer som er svært dampåpne". Når jeg har 6cm stående not/fjær laft så vet jeg ikke om denne regnes som vindsperre, og ikke tror jeg den er særlig dampåpen heller
jeg skal til å hjelpe en kamerat med å pusse opp et gammelt tømmerhus. utvendig panel skal han la stå, men planen er å fore på med 2"x4" innvendig og isolere den. skal det da være plast på innsiden? tømmeret har jo stått uten plast i 100 år uten å ta stor skade av det, så jeg er litt redd for at det kan bli tull hvis man begynner å plaste her nå. har hørt noen skrekk eksempler om tømmerhus som har råtnet helt opp på få år etter restaurering. om dette skyldes plastikk eller dårlig lufting vet jeg ingenting om. har prøvd å få noen klare svar på dette før, men uten hell. er det noen som har god greie på dette så setter jeg stor pris på å få et svar. har ikkenoe brukt for meningen til en amatør som tror eller synes noe.
Det fine/gode med tømmervegger er jo at det tar opp og avgir fuktighet og varme - og hjelper til å holde et godt regulert inneklima.
Hvis man setter på diffsperre skal man med den hindre mye fuktighet ut i tømmekonstruksjonen. Det vil føre til dårligere fuktregulering inne i huset, men burde ikke føre til mer råte i veggen.
Ved isolering i tillegg flytter man duggpunktet noe, men det burde ikke ha noen negativ virkning.
Hei! Det finnes en bok om rehabilitering av gamle trehus av Anders Frøstrup (anbefales!). Jeg har ikke den for meg her og nå - men jeg mener nokså sikkert at den anbefaler dampsperre på innsiden når det fores inn.
Fuktsperren skal hindre store mengder vanndamp fra innsiden i å kondensere inne i isolasjonen, mot kald side. Kald side betyr nok i praksis mellom isolasjonen og tømmeret. Skippes fuktsperren vil jeg anta at det kan oppstå betydelige skader i tømmeret.
Hadde du isolert med for eksempel 50 mm isolasjon istedenfor 100, kunne du kanskje ha skippet den. Da vil antakeligvis duggpunktet bli ute i selve tømmeret.
Pass på når du monterer fuktsperre at alle overganger til andre innervegger/mot himling blir så tett som overhodet mulig. Det er IKKE godt nok å bare føre fuktsperren opp til taket og kappe den uten videre. Det må være 99% lufttett helt øverst. Løsningen består gjerne i enten å klemme dampsperren eller fuge godt mot taket.
Hei Thag, diffusjonsåpen fuktsperre er jo en selvmotsigelse, så den finnes nok ikke. Dampbrems derimot, eller fuktsperre light finnes, selv om effekten er litt ukjent.
Denne tråden handler ikke om plast eller ikke plast, men om bruk av plast når det ikke er diffusjonsåpent utover i konstruksjonen, som f.eks i sOPp sitt tilfelle.
Jeg skal etterisolere et hus fra 1918. Kommer til å isolere innvendig nå, og skifte utvendig kledning og vindsperre i varmere tider. Hvordan bør jeg bygge opp veggen innvendig?
I dag er det 6cm stående "laft tømmer" som bærer huset. Jeg er da litt usikker på om jeg bør legge et lag papp på tømmeret, isolere, dampsperre, innvendig kledning..
Har lest en del tråder på forumet, men skal si det mange forskjellige meninger :D
Ringte Isola for å høre om de hadde råd til oppbygging, og de ville lagt isolasjon rett inn på tømmeret, plastdampsperre og så innvendig plate. Jeg må si jeg frykter kondensering av fuktig luft som trenger igjennom dampsperren på laftverket ved den løsningen. Noen som har noen ferske meninger?
"Er du usikker på om du skal bruke dampsperre/plast? da dropper du å bruke det"
Slik jeg ser det så kan skadene bli værre med dampsperre vist det blir kondens på steder der det helst ikke bør bli kondens.
En annen tanke jeg har er:
Jeg isolerer rett på laftveggen i dag, krysslekter med 2x50mm isolasjon med dampsperre mellom og innvendig kledning.
Til sommeren river jeg av utvendig kledning og isolerer 100mm + vindsperre + lufting + kledning.
Vil risikoen for mugg og soppdannelse i laftveggen være mindre da?
Isola Sd2 Dampbrems.
Eneste punktet som strider litt imot er "Løsningen forutsetter at det benyttes vindsperrer som er svært dampåpne". Når jeg har 6cm stående not/fjær laft så vet jeg ikke om denne regnes som vindsperre, og ikke tror jeg den er særlig dampåpen heller
Hvis man setter på diffsperre skal man med den hindre mye fuktighet
ut i tømmekonstruksjonen. Det vil føre til dårligere fuktregulering inne i huset, men burde ikke føre til mer råte i veggen.
Ved isolering i tillegg flytter man duggpunktet noe, men det burde ikke ha noen negativ virkning.
Det finnes en bok om rehabilitering av gamle trehus av Anders Frøstrup (anbefales!).
Jeg har ikke den for meg her og nå - men jeg mener nokså sikkert at den anbefaler dampsperre på innsiden når det fores inn.
Fuktsperren skal hindre store mengder vanndamp fra innsiden i å kondensere inne i isolasjonen, mot kald side. Kald side betyr nok i praksis mellom isolasjonen og tømmeret. Skippes fuktsperren vil jeg anta at det kan oppstå betydelige skader i tømmeret.
Hadde du isolert med for eksempel 50 mm isolasjon istedenfor 100, kunne du kanskje ha skippet den. Da vil antakeligvis duggpunktet bli ute i selve tømmeret.
Pass på når du monterer fuktsperre at alle overganger til andre innervegger/mot himling blir så tett som overhodet mulig. Det er IKKE godt nok å bare føre fuktsperren opp til taket og kappe den uten videre. Det må være 99% lufttett helt øverst. Løsningen består gjerne i enten å klemme dampsperren eller fuge godt mot taket.