"Teknisk sett" er +3dB dobling av effekten, om du måler med et måleinstrument med lineær skala.
Men vi opplever ikke +3dB som dobling - våre ører reagerer logaritmisk, ikke lineært. Tommelfingerregel: +3dB er minste økning som skal til før vi opplever en økning av lydstyrken i det hele tatt. Mindre endringer kan oppleves som endring av "karakteren" eller "kvaliteten" på lyden (dette vet alle selgere av stereoutstyr - når de demonstrerer det de helst vil selge, skrur de lydstyrken ørlite grann opp uten at du ser det).
Ber du ulike lyttere skru opp lyden fra et gitt nivå til det de opplever som "dobbelt så sterkt" vil du i snitt ende opp rundt +10dB, en tidobling av effekten.
Dette ble presentert allerede i rot-innlegget i tråden (og sitert i flere runder), så dette er bare en gjentakelse og understreking av at selv om det teknisk sett er riktig at +3dB er en dobling av lydeffekten, vil du ikke oppleve det som "dobbelt så sterk lyd".
"Teknisk sett" er +3dB dobling av effekten, om du måler med et måleinstrument med lineær skala.
Men vi opplever ikke +3dB som dobling - våre ører reagerer logaritmisk, ikke lineært. Tommelfingerregel: +3dB er minste økning som skal til før vi opplever en økning av lydstyrken i det hele tatt. Mindre endringer kan oppleves som endring av "karakteren" eller "kvaliteten" på lyden (dette vet alle selgere av stereoutstyr - når de demonstrerer det de helst vil selge, skrur de lydstyrken ørlite grann opp uten at du ser det).
Ber du ulike lyttere skru opp lyden fra et gitt nivå til det de opplever som "dobbelt så sterkt" vil du i snitt ende opp rundt +10dB, en tidobling av effekten.
Dette ble presentert allerede i rot-innlegget i tråden (og sitert i flere runder), så dette er bare en gjentakelse og understreking av at selv om det teknisk sett er riktig at +3dB er en dobling av lydeffekten, vil du ikke oppleve det som "dobbelt så sterk lyd".
Nei det ble ikke beskrevet som jeg skrev det, et jetfly er 130db to ved siden av hverandre er 133db, dobbelt lydtrykk, støy. Det andre du skriver er jo bare svada, da må hver person først gå til en hørsel test så basis er lik,
det samme med sånne stereo guruer. Som er mer opptatt av gullet i kabelen enn å faktisk lytte eller å faktisk se på filmen de ser på. Blir en hobby alt, galskap for noen...
Men opplevelsen av lyd følger ikke den lineære skalaen du antar. Øret reagerer logaritmisk.
Selv om du med et måleinstrument kan "bevise" at på en lineær skala lager to jetfly dobbelt så mye støy som ett jetfly, så vil et øre oppleve det som "ja, det er hørbar øking av støyen". Ikke mer. Det oppleves ikke som dobbelt så mye, uansett hva måleinstrumenter med lineær skala hevder.
Problemet oppstår hvis du selger et støydempings-prosjekt til en kunde der du lover at 3dB demping vil halvere støyen. Kunden kan nok oppleve en liten demping av støyen, men slett ikke noen halvering. Kunden har god grunn til å være misfornøyd: Det er alminnelig anerkjent at en opplevd halvering av støyen krever en demping på 10 dB. (Se gjerne rotinnlegget i denne tråden, sitert flere ganger i kommentarene.)
Skal du gjennomføre et støydempings-prosjekt, er det nærmest verdiløst å bruke vesentlige kostnader på noe som gir bare 3 dB støyreduksjon. 6-10 dB er et minimum for at det i praksis skal oppleves som betydningsfullt.
"det samme med sånne stereo guruer. Som er mer opptatt av gullet i kabelen enn å faktisk lytte eller å faktisk se på filmen de ser på. Blir en hobby alt, galskap for noen... "
Her er det nok heller du som ikke har lyttet, men som har stolt på dine måleapparater (med lineær, ikke-logaritmisk skala). Du får ingen akustiker med deg på at du ved lytting vil oppleve en dobling av lydnivået (eller halvering av støynivået) ved en 3 dB endring. En ingeniør vil gi deg "teknisk" rett, men det er ganske uvesentlig for den som opplever støyen. Opplevelsen er logaritmisk.
En annen detalj er at folk som ikke har fått under huden at enheten Bel har forkortelse stor B, slik at decibel forkortes dB, ikke db, inngir omlag samme tillit som de som skriver kW/t istedetfor kWt. Sagt på en annen måte: Det inngir ikke profesjonell tillit.
Jeg har som sagt handlet Optimera sin "Novipro" som skal ha hele 25% elastisitet. Fant kvittering på nok.588,- for en kasse med 12st. 600ml. poser, så billigere blir det ikke. (fikk dessuten over 50% rabatt på det) Ble dog litt usikker når jeg nå fant en "ytelseerklæring" der det står "Tap av volum <45%". Hvis det betyr att den kan krympe så mye er det jo bare å kaste driten og gjøre om!... (Jeg har tettet fuger som er flere cm. tykke!...) Skjønner ikke att noen skulle ha bruk for noe slikt?? Jeg har skrevet og spurt.
Hei.
Jeg har nå fått svar fra Optimera sin "Produktsjef for Festemidler" Thomas Halvorsen. Han skriver så her. Citat:
"Alle akrylfugemasser er vannbasert.
Det vil si at produktet er tilført en del vann for å gjøres mulig å påføre. Dette vannet fordamper(som en del av herdeprosessen) og fugemassen mister en del av sitt volum. Prisen er lav på akryl og gjør det ofte til et valg, men den har altså sine begrensninger. Bevegelsesevnen er også begrenset på akryl da det er en plasto-elastisk masse, ikke en ren elastisk. Bevegelsesevnen er målt etter herding, noe som også tilsier at mye av elastikken blir «brukt opp av krymping under herding.
Forlengelse ved brudd er ikke det samme som elastiske egenskaper. De elastiske egenskapene ligge på en skala mellom 7.5% og 25% i henhold til målemetoden. Forlengelse ved brudd kan ha målinger helt opp til 800-900% på de mest elastiske fugemassene, vi snakker da gjerne om hybrider.
Når det gjelder fuger som er bredere enn hva man finner av bunnfyllingslister(50mm Ø) så bør det ikke fuges så bredt. Man sier gjerne at 40mm bred fuge er maks. Benyttes Fasadefug så vil man uansett kunne legge denne på ferdig herdet Fasadefug, men jeg forstår ikke helt poenget med det. Fasadefug er for ordens skyld mye fastere å jobbe med enn akryl. Det vil derfor være enklere å bygge opp fugen uten at det siger.
Fasadefug er nok det beste tekniske produktet hvis elastikk er viktig. Denne massen har tilnærmet lik 0% krymp og 25% elastikk. Bruddforlengelse er 750%
I NOBB-linken finner du nødvendige datablader. Legger også ved en presentasjon fra "Fugeskolen", her finner du mye nyttig læring."
Slutt citat.
Jeg legger og ved den .pdf han sendte meg.
Jeg spurte han på nytt om den akryl jeg har brukt nesten en kasse av. Og om grunnen til at han umiddelbart anbefalte et annet produkt er at akryl faktisk VIL stivne med tiden?... (Jeg er absolutt ikke noen maler, men har altid selv opplevd som om dette er tilfelde med akryl pokker som... -Som sagt, den ER vannbasert...)
Og for en gang skyld fikk jeg et rakt svar! Mange takk til Thomas Halvorsen for det!
Citat:
"Novipro akryl vil ha samme egenskaper som malerakrylen når det kommer til krymp og elastisitet. Akryl vil stivne, og det er ikke å anbefale til bruk av tetting for lydisolering. Mange bruker akryl til dette på lik linje som du har gjort, men dette er utelukkende grunnet pris. Jeg kjenner ikke til om noen av disse prosjektene ikke har klart å levere gode nok lydkrav på grunn av bruk av akryl. Både Gyproc og Norgips fraråder bruk av akryl til lydtetting.
På bakgrunn av dette må jeg anbefale deg å rette opp i det som allerede er utført, men du avgjør selvsagt dette selv."
Slutt citat.
Mao. oppgis begge de Novipro akrylene jeg har nevnt med tallene: Krymp 15% / Elastisitet 12,5% (IKKE 25%)
Hvorfor jeg i det hele tatt har kikket på Optimera sine egne produkter er utelukkende pga. pris/gode rabatter... Når jeg Googler "Novipro Fasadefug" ser jeg at den koster en knapp hundrings for 600ml. i ut-pris. Så det var jo ikke noe upris på den heller. I databladet fremgår at det er en "MS Polymer".
Sen finnes det helst sikkert andre produkter som er både bedre og/eller billigere... Jeg ser i en annen tråd her på forumet att man rekommenderer "Sikaflex AT-Connection" som er en "STP Hybrid"...
Ja ja.. Skjønn det den som kan. Men i mitt hode synes jeg det gir mening att en vannbasert produkt vil bli hardere og hardere med årene, og det i et raskere tempo enn en mer "gummilignende" produkt.
@Even. Da fikk du vel litt input hva gjelder den Bostik akrylen du har kikket på og...
Dere som har reell erfaring med hvordan fugen oppførere seg etter 10-20 år må gjerne komme med input!!
Ps: OBS at jeg her snakker utelukkende om FUGEMASSE! -Ikke om hvordan den er å tette dårlig gjærede lister...
Jeg var nylig på Montér hvor jeg ble anbefalt å lime gipsplater med Casco Marin & teknikk lim og fug ettersom dette var et viskoelastisk lim som ikke blir hardt. Dette er jo langt rimeligere enn greenglue og langt mer tilgjengelig. Link til Maring & teknikk
Jeg skal lime to lag med gipsplater direkte på en pusset lecamur i håp om at dette vil redusere lydgjennomgang (kun pusset leca også hos naboen på andre siden). Jeg har akkurat plass til disse 2cm av andre tekniske årsaker(ventilasjonskanale, andre rør o.l). Jeg tenker da å prime lecamuren og lime fast to lag gipsplater til denne. Jeg planlegger kile i bunn og topp til limet har herdet og deretter fuget spalten rundt hele når kilene fjernes.
Som du har sett er det teori og beregning rundt lydisolering jeg har skrevet om. Tenkt som en guide for den som vil vite mer om hvordan det fungerer, eller i det minste kunne gi noen tips om hva man kanskje bør studere videre på...
Hva jeg kan se fremgår det med all tydelighet herav att det er frikobling som må til for all lydisolering!...
Jeg har heller aldri før lest eller hørt om att noe Casco lim blir regnet for å være dempe-lim? I denne tråden ser det jo ikke så lovende ut som fugemasse heller?...
Kan ikke skjønne at det skulle trenge å ta så veldig lang tid å bestille noe GreenGlue eller DG-A2?..
Var og obs på att det ikke spiller noen rolle hva du gjør hvis lydisoleringen er brutt av t.eks. ventilasjons-rør!...
Når det er sagt kan jeg dog ikke se annet enn att din fremgangsmåte burde kunne gjøre noe forskjell. Hvor mye, og om det i det hele tatt blir hørbart, må du selv sette deg inn i hvordan det beregnes. Det skulle fremgå av min guide hvordan. Mulig det kan gjøre noen forskjell med tyngst mulig fiber-gips. Men atter igjen vet jeg ikke om det i denne sammenheng ens er hørbart?...
Det høres for meg ut som om du kanskje må tenke om og flytte ut tekniske anlegg for å få plass med å regle ut en frikoblet skillevegg!
Var og obs på att det ikke spiller noen rolle hva du gjør hvis lydisoleringen er brutt av t.eks. ventilasjons-rør!...
Det er vel absolutt viktig å være oppmerksom på.
Men ventilasjonsrør og ventilasjonsrør er ikke nødvendigsvis samme ting. For en del år siden, da veien utenfor ble utvidet, finansierte Vegvesenet en del støydemping av huset. En av de tingene de gjorde var å erstatte de gamle ventilene i ytterveggene med "støydempede" ventiler: Både grillen på utsiden og ventilen på innsiden var spesielt utformet for å ikke slippe støy gjennom, og røret gjennom veggen består av et flere cm tjukt lag av lydabsorberende materiale. Det er liksom noe annet enn det gamle røret i blikk...
Et annet eksempel: For 30 år siden eller deromkring var PCer ganske plagsomt støyende. Noen folk på akustikk-labben ved NTNU (det het vel NTH dengang) tilbød "kundespesifiserte" støykabinetter tilpasset PCen. For det første skal du ha en del kabler inn og ut av kabinettet, for det andre må det ventileres godt (de fleste PCer dengang varmet like godt som en ekstrem gamer-PC nå for tiden!). Viftene i kabinettet var plassert innerst i lange kanaler ut i friluft, og kanalene hadde på alle sider tykke støydempingsmatter. Jeg skulle likt å vite hvor mye de kabinettene dempet støyen - det skulle ikke forbause meg om det var snakk om 30-40 dB (det er bare en rå gjetting fra min side, men det var dramatisk).
En kollega av meg har en PhD i akustikk, og han innredet for ikke lenge siden et øvingsrom for sønnens band i underetasjen. Jeg var innom på visitt, satt og pratet en halvtimes tid uten noe som forstyrret oss, før han kommenterte "Du hører ikke mye til dem?" Til hvem? Rockebandet hadde hatt øvelse i underetasjen uten at jeg hadde hørt en lyd. Etter at øvelsen var over fikk jeg en liten omvisning i øvingsrommet, og det hadde definitivt ventilasjon (det må du ha med seks aktive musikere i et kjellerrom), men det var slett ikke noen tilfeldige ventilasjonskanaler.
Så hvis du vet hvordan det skal gjøres kan du ha ventilasjonsrør inn i rommet. Men ikke på vilkårlig måte.
Meget utfyllende innlegg du kommer med orr1. Dette er perfekt da jeg skal i gang med å bygge utleieleilighet i kjelleren. Har vurdert rom i rom der taket er helt frikoblet, men må nesten åpne taket og se hvordan det er før jeg tar en avgjørelse.
Igjen dukker det en god tråd opp her på byggebolig. Det er slike som deg som gjør dette forumet så fantastisk. De som tilegner seg enorme mengder med kunnskap og som gidder å dele det her slik at ikke alle må finne opp hjulet på nytt igjen.
Har søkt litt på MLV uten særlig hell her i norge. Green glue har jeg kjent til en stund men godt å vite at det finnes alternativer. Så en video på youtube hvor han klinte en tube med greenglue på baksiden av det øverste laget med gips 😅🤣
Mye info og har ikke sett på brøkdel av detaljene, men en praktisk erfaring : vi bodde en gang i Trondheim der var det montert senket gipstak, dobbelt lag. Vet ikke hvor lytt det var før jobben var gjort men etterpå var det fortsatt veldig store lydlekkasjer. Det var gammelt hus med massiv plank og huntonitt aktige plater på veggene, vi lurte på om lyd gikk ned luft inni veggen og dermed krabbet forbi gipsen.
Ellers lydbøyler kan monteres mellom bjelker for å spare høyde, mulig det står her i oversikten men at jeg bladde for raskt gjennom tråden
Men TS med flere har rett lyd er ikke det enkleste å forholde seg til.
keal Takk for utfyllende info. Jeg skrev vel bare noe i stil med "det finnes egne løsninger for dette"... Helt klart finnes det muligheter for å bygge rør gjennomføringer! -Luft må vi jo ha!
mckaos86 Takk for pene ord! Du har helt rett i att dette er en fantastisk styrke den weldig wide webben gir oss! Dessverre ofte ødelagt av synsere og folk som ikke orker å ta til seg informasjonen... -Jeg vet det blir alltid mye å lese når jeg skriver... Veldig hyggelig og høre at du kan få nytte av det!
Dersom din tak-konstruksjon ikke allerede ER en lyd-himling, er det nok dessverre ikke noen vei utenom... Var også obs på "tripple leaf effekten" beskrevet! -Og at lyd oppe fra må tas der oppe!
Se innlegg #18 på forrige side for brosjyrer og priser på Swedac sine produkter. Jeg har dog ikke kjøpt noen MLV der, kun dempe-lim.
HSt Du har åpenbart opplevd det min artikkel handler om. -Les den gjerne!
Det problem som HSt beskriver er definitivt noe en må være obs på! Hvis veggene går gjennom lyd-himlingen vil dem fungere som en lyd-kanal, og t.o.m. kunne FORSTERKE lyd-lekkasjen mellom etasjene mtp. koinsidens og resonans! Mao. kunne gjøre alt arbeid med lydisolasjon ugjort!...
Nå må ikke jeg bygge noen delevegger i mitt lille kjeller-prosjekt, men jeg har reglet ut et par vegger med en "fri" ende, og jeg er litt ambivalent hva det gjelder feste i taket her... Jeg brukte bare hva jeg fant i boden, og det var noe slags polyuretan-skum-matte som jeg la mellom topp-svill og bjelkelag. Men når det blir skrudd føles det likevel som det blir FOR stumt og alt for god kontakt. Her bør man gjøre som følger...
Optimalt SKAL man bygge lyd-himlingen først, og da kubbe inn spikerslag i den sekundære lyd-himlingen over gipsen der hvor toppsvillen havner. Kortere vegger kan man nøye seg med å feste i sidene. (Dette gjelder naturligvis ikke dersom man bygger brannceller! Da MÅ veggen føres helt opp!) En ut-reglet vegg kan man feste med vinkler i veggen. Alle fester ER dog en direkte-overføring for lyd og skal holdes til ett minimum! Man kan her med fordel bruke gummi-foringer, motor-festen eller lignende...
Dersom lyd-himlingen går mot en eksisterende vegg en IKKE har tenkt å regle ut, kan man legge på en veggplate som slutter under himlingen. -Jeg synes akkurat det høres ut som om det vil gi en meget marginal forskjell, men med et visko-elastisk lag imellom vil det nok gjøre sin nytte...
Veggene skal ikke stå i spenn mellom tak og gulv! -Kort beskrevet: La det være ett mellomrom der det lar seg gjøre! Dette og alle fuger skal tettes med elastisk fugemasse!
Rom-i-rom, frikobling, masse, absorpsjon, er stikkordene! Og som sagt, ikke glem "tripple leaf"!
Jeg legger ved noen illustrasjoner fra en Rockwool katalog:
"Teknisk sett" er +3dB dobling av effekten, om du måler med et måleinstrument med lineær skala.
Men vi opplever ikke +3dB som dobling - våre ører reagerer logaritmisk, ikke lineært. Tommelfingerregel: +3dB er minste økning som skal til før vi opplever en økning av lydstyrken i det hele tatt. Mindre endringer kan oppleves som endring av "karakteren" eller "kvaliteten" på lyden (dette vet alle selgere av stereoutstyr - når de demonstrerer det de helst vil selge, skrur de lydstyrken ørlite grann opp uten at du ser det).
Ber du ulike lyttere skru opp lyden fra et gitt nivå til det de opplever som "dobbelt så sterkt" vil du i snitt ende opp rundt +10dB, en tidobling av effekten.
Dette ble presentert allerede i rot-innlegget i tråden (og sitert i flere runder), så dette er bare en gjentakelse og understreking av at selv om det teknisk sett er riktig at +3dB er en dobling av lydeffekten, vil du ikke oppleve det som "dobbelt så sterk lyd".
Nei det ble ikke beskrevet som jeg skrev det, et jetfly er 130db to ved siden av hverandre er 133db, dobbelt lydtrykk, støy. Det andre du skriver er jo bare svada, da må hver person først gå til en hørsel test så basis er lik,
det samme med sånne stereo guruer. Som er mer opptatt av gullet i kabelen enn å faktisk lytte eller å faktisk se på filmen de ser på. Blir en hobby alt, galskap for noen...
Selv om du med et måleinstrument kan "bevise" at på en lineær skala lager to jetfly dobbelt så mye støy som ett jetfly, så vil et øre oppleve det som "ja, det er hørbar øking av støyen". Ikke mer. Det oppleves ikke som dobbelt så mye, uansett hva måleinstrumenter med lineær skala hevder.
Problemet oppstår hvis du selger et støydempings-prosjekt til en kunde der du lover at 3dB demping vil halvere støyen. Kunden kan nok oppleve en liten demping av støyen, men slett ikke noen halvering. Kunden har god grunn til å være misfornøyd: Det er alminnelig anerkjent at en opplevd halvering av støyen krever en demping på 10 dB. (Se gjerne rotinnlegget i denne tråden, sitert flere ganger i kommentarene.)
Skal du gjennomføre et støydempings-prosjekt, er det nærmest verdiløst å bruke vesentlige kostnader på noe som gir bare 3 dB støyreduksjon. 6-10 dB er et minimum for at det i praksis skal oppleves som betydningsfullt.
"det samme med sånne stereo guruer. Som er mer opptatt av gullet i kabelen enn å faktisk lytte eller å faktisk se på filmen de ser på. Blir en hobby alt, galskap for noen... "
Her er det nok heller du som ikke har lyttet, men som har stolt på dine måleapparater (med lineær, ikke-logaritmisk skala). Du får ingen akustiker med deg på at du ved lytting vil oppleve en dobling av lydnivået (eller halvering av støynivået) ved en 3 dB endring. En ingeniør vil gi deg "teknisk" rett, men det er ganske uvesentlig for den som opplever støyen. Opplevelsen er logaritmisk.
En annen detalj er at folk som ikke har fått under huden at enheten Bel har forkortelse stor B, slik at decibel forkortes dB, ikke db, inngir omlag samme tillit som de som skriver kW/t istedetfor kWt. Sagt på en annen måte: Det inngir ikke profesjonell tillit.
Hei.
Jeg har nå fått svar fra Optimera sin "Produktsjef for Festemidler" Thomas Halvorsen.
Han skriver så her.
Citat:
"Alle akrylfugemasser er vannbasert.
Det vil si at produktet er tilført en del vann for å gjøres mulig å påføre. Dette vannet fordamper(som en del av herdeprosessen) og fugemassen mister en del av sitt volum.
Prisen er lav på akryl og gjør det ofte til et valg, men den har altså sine begrensninger. Bevegelsesevnen er også begrenset på akryl da det er en plasto-elastisk masse, ikke en ren elastisk.
Bevegelsesevnen er målt etter herding, noe som også tilsier at mye av elastikken blir «brukt opp av krymping under herding.
Forlengelse ved brudd er ikke det samme som elastiske egenskaper. De elastiske egenskapene ligge på en skala mellom 7.5% og 25% i henhold til målemetoden.
Forlengelse ved brudd kan ha målinger helt opp til 800-900% på de mest elastiske fugemassene, vi snakker da gjerne om hybrider.
Når det gjelder fuger som er bredere enn hva man finner av bunnfyllingslister(50mm Ø) så bør det ikke fuges så bredt. Man sier gjerne at 40mm bred fuge er maks.
Benyttes Fasadefug så vil man uansett kunne legge denne på ferdig herdet Fasadefug, men jeg forstår ikke helt poenget med det. Fasadefug er for ordens skyld mye fastere å jobbe med enn akryl.
Det vil derfor være enklere å bygge opp fugen uten at det siger.
Fasadefug er nok det beste tekniske produktet hvis elastikk er viktig. Denne massen har tilnærmet lik 0% krymp og 25% elastikk. Bruddforlengelse er 750%
I NOBB-linken finner du nødvendige datablader.
Legger også ved en presentasjon fra "Fugeskolen", her finner du mye nyttig læring."
Slutt citat.
Jeg legger og ved den .pdf han sendte meg.
Jeg spurte han på nytt om den akryl jeg har brukt nesten en kasse av. Og om grunnen til at han umiddelbart anbefalte et annet produkt er at akryl faktisk VIL stivne med tiden?...
(Jeg er absolutt ikke noen maler, men har altid selv opplevd som om dette er tilfelde med akryl pokker som... -Som sagt, den ER vannbasert...)
Og for en gang skyld fikk jeg et rakt svar!
Mange takk til Thomas Halvorsen for det!
Citat:
"Novipro akryl vil ha samme egenskaper som malerakrylen når det kommer til krymp og elastisitet.
Akryl vil stivne, og det er ikke å anbefale til bruk av tetting for lydisolering.
Mange bruker akryl til dette på lik linje som du har gjort, men dette er utelukkende grunnet pris.
Jeg kjenner ikke til om noen av disse prosjektene ikke har klart å levere gode nok lydkrav på grunn av bruk av akryl.
Både Gyproc og Norgips fraråder bruk av akryl til lydtetting.
På bakgrunn av dette må jeg anbefale deg å rette opp i det som allerede er utført, men du avgjør selvsagt dette selv."
Slutt citat.
Mao. oppgis begge de Novipro akrylene jeg har nevnt med tallene: Krymp 15% / Elastisitet 12,5% (IKKE 25%)
Hvorfor jeg i det hele tatt har kikket på Optimera sine egne produkter er utelukkende pga. pris/gode rabatter...
Når jeg Googler "Novipro Fasadefug" ser jeg at den koster en knapp hundrings for 600ml. i ut-pris. Så det var jo ikke noe upris på den heller. I databladet fremgår at det er en "MS Polymer".
Sen finnes det helst sikkert andre produkter som er både bedre og/eller billigere...
Jeg ser i en annen tråd her på forumet att man rekommenderer "Sikaflex AT-Connection" som er en "STP Hybrid"...
Ja ja.. Skjønn det den som kan. Men i mitt hode synes jeg det gir mening att en vannbasert produkt vil bli hardere og hardere med årene, og det i et raskere tempo enn en mer "gummilignende" produkt.
@Even. Da fikk du vel litt input hva gjelder den Bostik akrylen du har kikket på og...
Dere som har reell erfaring med hvordan fugen oppførere seg etter 10-20 år må gjerne komme med input!!
Ps:
OBS at jeg her snakker utelukkende om FUGEMASSE! -Ikke om hvordan den er å tette dårlig gjærede lister...
/Orre
Sika - fugeskolen.pdf
Jeg var nylig på Montér hvor jeg ble anbefalt å lime gipsplater med Casco Marin & teknikk lim og fug ettersom dette var et viskoelastisk lim som ikke blir hardt. Dette er jo langt rimeligere enn greenglue og langt mer tilgjengelig.
Link til Maring & teknikk
Jeg skal lime to lag med gipsplater direkte på en pusset lecamur i håp om at dette vil redusere lydgjennomgang (kun pusset leca også hos naboen på andre siden). Jeg har akkurat plass til disse 2cm av andre tekniske årsaker(ventilasjonskanale, andre rør o.l). Jeg tenker da å prime lecamuren og lime fast to lag gipsplater til denne. Jeg planlegger kile i bunn og topp til limet har herdet og deretter fuget spalten rundt hele når kilene fjernes.
Hva tror dere om denne løsningen?
Som du har sett er det teori og beregning rundt lydisolering jeg har skrevet om. Tenkt som en guide for den som vil vite mer om hvordan det fungerer, eller i det minste kunne gi noen tips om hva man kanskje bør studere videre på...
Hva jeg kan se fremgår det med all tydelighet herav att det er frikobling som må til for all lydisolering!...
Jeg har heller aldri før lest eller hørt om att noe Casco lim blir regnet for å være dempe-lim?
I denne tråden ser det jo ikke så lovende ut som fugemasse heller?...
Kan ikke skjønne at det skulle trenge å ta så veldig lang tid å bestille noe GreenGlue eller DG-A2?..
Var og obs på att det ikke spiller noen rolle hva du gjør hvis lydisoleringen er brutt av t.eks. ventilasjons-rør!...
Når det er sagt kan jeg dog ikke se annet enn att din fremgangsmåte burde kunne gjøre noe forskjell. Hvor mye, og om det i det hele tatt blir hørbart, må du selv sette deg inn i hvordan det beregnes. Det skulle fremgå av min guide hvordan.
Mulig det kan gjøre noen forskjell med tyngst mulig fiber-gips. Men atter igjen vet jeg ikke om det i denne sammenheng ens er hørbart?...
Det høres for meg ut som om du kanskje må tenke om og flytte ut tekniske anlegg for å få plass med å regle ut en frikoblet skillevegg!
/Orre
Det er vel absolutt viktig å være oppmerksom på.
Men ventilasjonsrør og ventilasjonsrør er ikke nødvendigsvis samme ting. For en del år siden, da veien utenfor ble utvidet, finansierte Vegvesenet en del støydemping av huset. En av de tingene de gjorde var å erstatte de gamle ventilene i ytterveggene med "støydempede" ventiler: Både grillen på utsiden og ventilen på innsiden var spesielt utformet for å ikke slippe støy gjennom, og røret gjennom veggen består av et flere cm tjukt lag av lydabsorberende materiale. Det er liksom noe annet enn det gamle røret i blikk...
Et annet eksempel: For 30 år siden eller deromkring var PCer ganske plagsomt støyende. Noen folk på akustikk-labben ved NTNU (det het vel NTH dengang) tilbød "kundespesifiserte" støykabinetter tilpasset PCen. For det første skal du ha en del kabler inn og ut av kabinettet, for det andre må det ventileres godt (de fleste PCer dengang varmet like godt som en ekstrem gamer-PC nå for tiden!). Viftene i kabinettet var plassert innerst i lange kanaler ut i friluft, og kanalene hadde på alle sider tykke støydempingsmatter. Jeg skulle likt å vite hvor mye de kabinettene dempet støyen - det skulle ikke forbause meg om det var snakk om 30-40 dB (det er bare en rå gjetting fra min side, men det var dramatisk).
En kollega av meg har en PhD i akustikk, og han innredet for ikke lenge siden et øvingsrom for sønnens band i underetasjen. Jeg var innom på visitt, satt og pratet en halvtimes tid uten noe som forstyrret oss, før han kommenterte "Du hører ikke mye til dem?" Til hvem? Rockebandet hadde hatt øvelse i underetasjen uten at jeg hadde hørt en lyd. Etter at øvelsen var over fikk jeg en liten omvisning i øvingsrommet, og det hadde definitivt ventilasjon (det må du ha med seks aktive musikere i et kjellerrom), men det var slett ikke noen tilfeldige ventilasjonskanaler.
Så hvis du vet hvordan det skal gjøres kan du ha ventilasjonsrør inn i rommet. Men ikke på vilkårlig måte.
Dette er perfekt da jeg skal i gang med å bygge utleieleilighet i kjelleren. Har vurdert rom i rom der taket er helt frikoblet, men må nesten åpne taket og se hvordan det er før jeg tar en avgjørelse.
Igjen dukker det en god tråd opp her på byggebolig.
Det er slike som deg som gjør dette forumet så fantastisk.
De som tilegner seg enorme mengder med kunnskap og som gidder å dele det her slik at ikke alle må finne opp hjulet på nytt igjen.
Har søkt litt på MLV uten særlig hell her i norge. Green glue har jeg kjent til en stund men godt å vite at det finnes alternativer. Så en video på youtube hvor han klinte en tube med greenglue på baksiden av det øverste laget med gips 😅🤣
oppussing av atriumrekkehus-Solgt
Elektriker/Service Ingeniør
Ellers lydbøyler kan monteres mellom bjelker for å spare høyde, mulig det står her i oversikten men at jeg bladde for raskt gjennom tråden
Men TS med flere har rett lyd er ikke det enkleste å forholde seg til.
keal Takk for utfyllende info. Jeg skrev vel bare noe i stil med "det finnes egne løsninger for dette"...
Helt klart finnes det muligheter for å bygge rør gjennomføringer! -Luft må vi jo ha!
mckaos86 Takk for pene ord! Du har helt rett i att dette er en fantastisk styrke den weldig wide webben gir oss! Dessverre ofte ødelagt av synsere og folk som ikke orker å ta til seg informasjonen... -Jeg vet det blir alltid mye å lese når jeg skriver...
Veldig hyggelig og høre at du kan få nytte av det!
Dersom din tak-konstruksjon ikke allerede ER en lyd-himling, er det nok dessverre ikke noen vei utenom... Var også obs på "tripple leaf effekten" beskrevet! -Og at lyd oppe fra må tas der oppe!
Se innlegg #18 på forrige side for brosjyrer og priser på Swedac sine produkter. Jeg har dog ikke kjøpt noen MLV der, kun dempe-lim.
HSt Du har åpenbart opplevd det min artikkel handler om. -Les den gjerne!
Det problem som HSt beskriver er definitivt noe en må være obs på!
Hvis veggene går gjennom lyd-himlingen vil dem fungere som en lyd-kanal, og t.o.m. kunne FORSTERKE lyd-lekkasjen mellom etasjene mtp. koinsidens og resonans! Mao. kunne gjøre alt arbeid med lydisolasjon ugjort!...
Nå må ikke jeg bygge noen delevegger i mitt lille kjeller-prosjekt, men jeg har reglet ut et par vegger med en "fri" ende, og jeg er litt ambivalent hva det gjelder feste i taket her... Jeg brukte bare hva jeg fant i boden, og det var noe slags polyuretan-skum-matte som jeg la mellom topp-svill og bjelkelag. Men når det blir skrudd føles det likevel som det blir FOR stumt og alt for god kontakt. Her bør man gjøre som følger...
Optimalt SKAL man bygge lyd-himlingen først, og da kubbe inn spikerslag i den sekundære lyd-himlingen over gipsen der hvor toppsvillen havner. Kortere vegger kan man nøye seg med å feste i sidene.
(Dette gjelder naturligvis ikke dersom man bygger brannceller! Da MÅ veggen føres helt opp!)
En ut-reglet vegg kan man feste med vinkler i veggen. Alle fester ER dog en direkte-overføring for lyd og skal holdes til ett minimum! Man kan her med fordel bruke gummi-foringer, motor-festen eller lignende...
Dersom lyd-himlingen går mot en eksisterende vegg en IKKE har tenkt å regle ut, kan man legge på en veggplate som slutter under himlingen. -Jeg synes akkurat det høres ut som om det vil gi en meget marginal forskjell, men med et visko-elastisk lag imellom vil det nok gjøre sin nytte...
Veggene skal ikke stå i spenn mellom tak og gulv! -Kort beskrevet: La det være ett mellomrom der det lar seg gjøre! Dette og alle fuger skal tettes med elastisk fugemasse!
Rom-i-rom, frikobling, masse, absorpsjon, er stikkordene! Og som sagt, ikke glem "tripple leaf"!
Jeg legger ved noen illustrasjoner fra en Rockwool katalog: