Flexvent består av en labyrint som samler bobler. Over ligger en flottør. Med luft i systemet synker flottøren ned og en ventil åpnes. Denne omtrent som ventilen i en sikkerhetsventil eller toa. Luft siver ut og flottøren flyter opp og «stenger utløpet.
Dersom denne ventilen har det aller minste rusk, kan ventilen dryppe litt. Skruen du har stengt, stenger utløpet og luft i utskilleren blir i utskilleren. En kan ev åpne en gang i blandt og tørke opp, eller sette på drensslange. Drypper det mye, vil en over tid tape trykk på anlegget.
Ad potensiometer i parallell, du bør regne litt på det, trolig bør verdien ligge godt over følermotstanden.
Flexvent består av en labyrint som samler bobler. Over ligger en flottør. Med luft i systemet synker flottøren ned og en ventil åpnes. Denne omtrent som ventilen i en sikkerhetsventil eller toa. Luft siver ut og flottøren flyter opp og «stenger utløpet.
Dersom denne ventilen har det aller minste rusk, kan ventilen dryppe litt. Skruen du har stengt, stenger utløpet og luft i utskilleren blir i utskilleren. En kan ev åpne en gang i blandt og tørke opp, eller sette på drensslange. Drypper det mye, vil en over tid tape trykk på anlegget.
Takker for svar KjellG. Jeg har sett på Youtube hvordan ventil virker, ganske fiffig i grunn. Denne ventilen har stått i anlegget siden nytt, 2003 så det er liksom ikke spørsmål om det er rusk i den, bare hvor mye.
Jeg har funnet overhalingskit til denne typen ventil. Da bytter man toppen med flottøren, men jeg er usikker på om det finnes kit til denne 3/4 ventilen jeg har. Har virkelig ikke lyst til å bytte den da den står utrolig klønete til. Tror jeg må plukke fra hverandre det meste av anlegget for å få den ut.
Du bekrefter det jeg selv trodde at ved å stenge skruen så stenger en også for utluftingen. Den har stått og blødd siden torsdag så jeg regner med at det meste av mikrobobler bør være ute av systemet nå. Jeg holder den lukket til jeg har funnet ut hva jeg skal gjøre med anlegget evt. må bytte andre deler eller foreta service. Jeg har en luftepotte på toppen av kjelen også og denne tok ut det meste av luften da jeg fylte på vann på torsdagen. Denne potten byttet jeg for 1,5 år siden da jeg byttet termostat på kjelen. Utrolig hvor mye enklere det er med varmekabler
Har lest litt om vannbårent anlegg her på BB. For meg er det blitt klart at slike anlegg kan funksjonere bra dersom de er riktig og godt bygget. Imidlertid ser det ut til at enkelte rørleggere ikke helt har hatt styringen på å bygge et godt anlegg. Videre så bør huseier være teknisk kyndig og i stand til å drive førstelinje-test og - reparasjon selv. Defekte ekspansjonskar (trykk som stadig går til null) og luft i anlegget, er en gjengangere. Enkelte anlegg har en shunt slik at de trenger to sirkulasjonspumper, men har bare én.
Varmekabler og god, passiv, isolasjon i huset er en fordel for ev ikke-teknisk ektefelle om hen blir alene.
Helt enig med deg KjellG. Man må rett og slett ha en del teknisk kunnskap for å vedlikeholde og drifte vannbåren anlegg. Om en må tilkalle fagmann hver gang noe ikke virker blir det fort dyrt. Er mange deler som skal virke sammen om det skal fungere optimalt. Mange deler later til å ha begrenset levetid også.
Utfordringen hos oss er at det er plassert innerst i en bod under trappen og er veldig kompakt. Det er jo greit så lenge det virker, men det er veldig lite servicevennlig når noe går galt.
Jeg hadde ikke valgt vannbårent om jeg skulle bygget nytt hus.
Siste redigering: Sunday, January 26, 2020 4:01:33 PM av Helix
Hvis du vil gjøre et forsøk til med utekompenseringen. Har du forsøkt å sette skruknotten merket «min til laveste verdi, da gir utekompenseringen minst effekt?
Hvis du vil gjøre et forsøk til med utekompenseringen. Har du forsøkt å sette skruknotten merket «min til laveste verdi, da gir utekompenseringen minst effekt?
Riktig bygget bør ikke et VBV-system være spesielt komplisert. Imidlertid er det dessverre alt for mange rørleggere som leverer løsninger som med så mye rør, pumper, ventiler og sensorer at det kunne passet inn i et middels norsk oljeraffineri. Spesielt med direkte elektrisk oppvarming er dette fullstendig unødvendig.
Jeg har erfaring med termostaten på en OSO EPC, den er ikke spesielt nøyaktig, og temperaturen i denne tanken svinger relativt mye på grunn av hysterese i denne. Stiller jeg inn termostaten på 35 grader så varierer vanntemperaturen ut fra tank mellom 30 og 40. Om du har mye rør i støpte gulv (betong) har nok dette ikke så mye å si, selv om du har andre gulvtyper på toppen. Om du har rør i varmefordelingsplater med parkett i "direkte" kontakt ville jeg vært skeptisk til 40 grader rett ut på denne. Jeg har derfor en shunt med vanlig termostat etter min EPC bereder, og tanken stilt 5 grader høyere enn ønsket turtemperatur. Temperaturen etter shunten oscillerer derfor bare med +/- 1 grad, som er "innenfor".
Var jeg TS ville jeg undersøkt mulighetene for å sette en mekanisk termostat på shunten og droppet utetemperaturkompenseringen. Så ville jeg satset på et nytt styringssystem med romtermostater og ventilaktuatorer som jutsterer flow på den enkelte kurs for å få behagelig temperatur i rommet. Finnes flere system på markedet med fine trådløse termostater som stort sett ikke er noe problem å ettermontere.
Hvis du vil gjøre et forsøk til med utekompenseringen. Har du forsøkt å sette skruknotten merket «min til laveste verdi, da gir utekompenseringen minst effekt?
Litt usikker på hvilken av skruknottene du mener. De som er merket min og max øverst er innstilling for min og max turvannstemp.
Det er en min på programvelgeren også. Denne har jeg satt til "hånden" for å kunne justere shunt manuelt. Min på denne velgeren er i følge brukerveiledning en sommerinnstilling. Da ventilen normalt stengt, men åpner om temp faller under min innstilling for turvann. Det kan jo faktisk fungere for å holde en bestemt temp på turvannet om jeg justerer den høyt nok.
Hovedproblemet nå er at turvannsføler viser ca 8 grader feil. Dette må jeg få kalibrert om det skal være et håp om å bruke Automix videre. Det var ikke bare lett å finne en fysisk butikk i Bergen som selger elektronikkomponenter. Kjell.com har litt, men ikke på lager:(
Elfa Distrelec leverer lynraskt. Om jeg bestiller noe derfra om ettermiddagen (før arbeidstidens slutt) har jeg normalt varene levert med DHL på døra dagen etter, i Trondheim. Imponerende. Handler derfra både bedrift og privat.
Riktig bygget bør ikke et VBV-system være spesielt komplisert. Imidlertid er det dessverre alt for mange rørleggere som leverer løsninger som med så mye rør, pumper, ventiler og sensorer at det kunne passet inn i et middels norsk oljeraffineri. Spesielt med direkte elektrisk oppvarming er dette fullstendig unødvendig.
Jeg har erfaring med termostaten på en OSO EPC, den er ikke spesielt nøyaktig, og temperaturen i denne tanken svinger relativt mye på grunn av hysterese i denne. Stiller jeg inn termostaten på 35 grader så varierer vanntemperaturen ut fra tank mellom 30 og 40. Om du har mye rør i støpte gulv (betong) har nok dette ikke så mye å si, selv om du har andre gulvtyper på toppen. Om du har rør i varmefordelingsplater med parkett i "direkte" kontakt ville jeg vært skeptisk til 40 grader rett ut på denne. Jeg har derfor en shunt med vanlig termostat etter min EPC bereder, og tanken stilt 5 grader høyere enn ønsket turtemperatur. Temperaturen etter shunten oscillerer derfor bare med +/- 1 grad, som er "innenfor".
Var jeg TS ville jeg undersøkt mulighetene for å sette en mekanisk termostat på shunten og droppet utetemperaturkompenseringen. Så ville jeg satset på et nytt styringssystem med romtermostater og ventilaktuatorer som jutsterer flow på den enkelte kurs for å få behagelig temperatur i rommet. Finnes flere system på markedet med fine trådløse termostater som stort sett ikke er noe problem å ettermontere.
Anlegget jeg har var jo egentlig så enkelt som det kunne bli. For enkelt etter vår smak, derfor installerte vi Uponor sentral med termostater i tillegg. Dette fungerer utmerket om jeg bare får på plass en fornuftig justering av turvannet.
Jeg justerer shunt manuelt nå og har satt termostaten til kjelen til 40grader. Dette fungerer sånn noenlunde greit. Turtemp har maks vært 38 grader så vidt jeg har sett. Jeg har bare nedstøpte rør så jeg regner med at parketten er noenlunde trygg.
Jeg vurderer fortløpende andre styringssystemer for shunten. Jeg er dog lite lysten på å bytte selve shunten fordi da må jeg høyst sannsynlig bygge om en del. Esbe leverer et helt enkelt shunt styringsystem som baserer seg på innetemperatur, Esbe crb122. Shuntmotor er fysisk omtrent identisk til den jeg har og jeg mener shunten min også er Esbe. Det burde være plug and play. Billigste løsning er jo å få kalibrert turvannsføleren til Automix og gi den en sjanse til. 30,- i et potmeter har jeg råd til å teste med:)
Dersom denne ventilen har det aller minste rusk, kan ventilen dryppe litt. Skruen du har stengt, stenger utløpet og luft i utskilleren blir i utskilleren. En kan ev åpne en gang i blandt og tørke opp, eller sette på drensslange. Drypper det mye, vil en over tid tape trykk på anlegget.
Ad potensiometer i parallell, du bør regne litt på det, trolig bør verdien ligge godt over følermotstanden.
Takker for svar KjellG. Jeg har sett på Youtube hvordan ventil virker, ganske fiffig i grunn. Denne ventilen har stått i anlegget siden nytt, 2003 så det er liksom ikke spørsmål om det er rusk i den, bare hvor mye.
Jeg har funnet overhalingskit til denne typen ventil. Da bytter man toppen med flottøren, men jeg er usikker på om det finnes kit til denne 3/4 ventilen jeg har. Har virkelig ikke lyst til å bytte den da den står utrolig klønete til. Tror jeg må plukke fra hverandre det meste av anlegget for å få den ut.
Du bekrefter det jeg selv trodde at ved å stenge skruen så stenger en også for utluftingen. Den har stått og blødd siden torsdag så jeg regner med at det meste av mikrobobler bør være ute av systemet nå. Jeg holder den lukket til jeg har funnet ut hva jeg skal gjøre med anlegget evt. må bytte andre deler eller foreta service. Jeg har en luftepotte på toppen av kjelen også og denne tok ut det meste av luften da jeg fylte på vann på torsdagen. Denne potten byttet jeg for 1,5 år siden da jeg byttet termostat på kjelen. Utrolig hvor mye enklere det er med varmekabler
Videre så bør huseier være teknisk kyndig og i stand til å drive førstelinje-test og - reparasjon selv. Defekte ekspansjonskar (trykk som stadig går til null) og luft i anlegget, er en gjengangere. Enkelte anlegg har en shunt slik at de trenger to sirkulasjonspumper, men har bare én.
Varmekabler og god, passiv, isolasjon i huset er en fordel for ev ikke-teknisk ektefelle om hen blir alene.
Utfordringen hos oss er at det er plassert innerst i en bod under trappen og er veldig kompakt. Det er jo greit så lenge det virker, men det er veldig lite servicevennlig når noe går galt.
Jeg hadde ikke valgt vannbårent om jeg skulle bygget nytt hus.
Når du gjør noe du ikke kan, gjør det skikkelig!
Når du gjør noe du ikke kan, gjør det skikkelig!
Jeg har erfaring med termostaten på en OSO EPC, den er ikke spesielt nøyaktig, og temperaturen i denne tanken svinger relativt mye på grunn av hysterese i denne. Stiller jeg inn termostaten på 35 grader så varierer vanntemperaturen ut fra tank mellom 30 og 40. Om du har mye rør i støpte gulv (betong) har nok dette ikke så mye å si, selv om du har andre gulvtyper på toppen. Om du har rør i varmefordelingsplater med parkett i "direkte" kontakt ville jeg vært skeptisk til 40 grader rett ut på denne. Jeg har derfor en shunt med vanlig termostat etter min EPC bereder, og tanken stilt 5 grader høyere enn ønsket turtemperatur. Temperaturen etter shunten oscillerer derfor bare med +/- 1 grad, som er "innenfor".
Var jeg TS ville jeg undersøkt mulighetene for å sette en mekanisk termostat på shunten og droppet utetemperaturkompenseringen. Så ville jeg satset på et nytt styringssystem med romtermostater og ventilaktuatorer som jutsterer flow på den enkelte kurs for å få behagelig temperatur i rommet. Finnes flere system på markedet med fine trådløse termostater som stort sett ikke er noe problem å ettermontere.
Litt usikker på hvilken av skruknottene du mener. De som er merket min og max øverst er innstilling for min og max turvannstemp.
Det er en min på programvelgeren også. Denne har jeg satt til "hånden" for å kunne justere shunt manuelt. Min på denne velgeren er i følge brukerveiledning en sommerinnstilling. Da ventilen normalt stengt, men åpner om temp faller under min innstilling for turvann. Det kan jo faktisk fungere for å holde en bestemt temp på turvannet om jeg justerer den høyt nok.
Hovedproblemet nå er at turvannsføler viser ca 8 grader feil. Dette må jeg få kalibrert om det skal være et håp om å bruke Automix videre. Det var ikke bare lett å finne en fysisk butikk i Bergen som selger elektronikkomponenter. Kjell.com har litt, men ikke på lager:(
Anlegget jeg har var jo egentlig så enkelt som det kunne bli. For enkelt etter vår smak, derfor installerte vi Uponor sentral med termostater i tillegg. Dette fungerer utmerket om jeg bare får på plass en fornuftig justering av turvannet.
Jeg justerer shunt manuelt nå og har satt termostaten til kjelen til 40grader. Dette fungerer sånn noenlunde greit. Turtemp har maks vært 38 grader så vidt jeg har sett. Jeg har bare nedstøpte rør så jeg regner med at parketten er noenlunde trygg.
Jeg vurderer fortløpende andre styringssystemer for shunten. Jeg er dog lite lysten på å bytte selve shunten fordi da må jeg høyst sannsynlig bygge om en del. Esbe leverer et helt enkelt shunt styringsystem som baserer seg på innetemperatur, Esbe crb122. Shuntmotor er fysisk omtrent identisk til den jeg har og jeg mener shunten min også er Esbe. Det burde være plug and play. Billigste løsning er jo å få kalibrert turvannsføleren til Automix og gi den en sjanse til. 30,- i et potmeter har jeg råd til å teste med:)