Veit ikke om det fungerer å vekke til live en eldre tråd, men jeg forsøker likevel. Det var en del løsninger fram og tilbake tidligere i tråden så jeg har noen spørsmål for å være helt sikker.
Jeg har tenkt til å følge byggforsk sin beskrivelse og har kommet fram til denne løsningen:
Mur (30cm) -> Grunnmursplate -> 2 x forskjøvet EPS 80 70mm -> Pukk/grus helt opp Over bakken hadde jeg kun tenkt 1 x EPS 80 70mm pga kledningen. Ingen isolasjon innvendig
Spørsmål til dette: Er løsningen helt på viddene? Kan EPS pusses osv eller må jeg bruke XPS/spesialplater over bakken? Hva bør jeg gjøre i skjøten mellom under og over bakken? Vil det isolere godt nok til at det går greit å ikke isolere innvending? (er mer redd for fukt enn noe høyere strømregning) Hvordan fester man enklest platene og EPS?
Eps går det fint an å pusse. Festes med spikerplugger. Fest gjerne litt hønsenetting samtidig, så går pussingen enklere.
Med 14/7 cm utvendig, kan du fint ha litt innvendig også. Her blir det 15/10 utvendig og 7 innvendig. Samlet u-verdi mener jeg blir ca 0,17.
Signatur
Prøver å gjøre det skikkelig med en gang. Grave? Flytte masser? Komprimere? Støype? www.budsjettmaskiner.no Eidsvoll, Arendal. Noe du vil leie ut? Ta kontakt, vi har plass til flere.
Når jeg tenkte å droppe innvendig var det for å følge byggforsk sin foretrukne metode. Hører mange forskjellige måter å gjøre ting på, så jeg tenkte like godt å gå for byggforsk.
Hvordan regner jeg ut U-verdien når jeg har 14/7+30cm støpte murblokker?
Hvordan regner jeg ut U-verdien når jeg har 14/7+30cm støpte murblokker?
Aner ikke :-) Jeg mener Sintef sier man skal ha 1/3 av isolasjonen på utsiden, altså at du med 7cm ute fint kan ha 14cm inne.
jeg fant en tabell et sted, som sa noe om mengde isolasjon utvendig og innvendig.
Med 10 ute og 7 inne var det 0,19.
I praksis vil man tape mindre varme av en kjellervegg enn en over-bakken-vegg med samme u-verdi, siden bakken vil være varmere enn luften i den tiden av året der man fyrer.
Jeg måtte finne frem sintef-boka mi, "lag rom i kjelleren". De skiller bare på isolert og ikke isolert, ikke litt isolert, mer isolert, enda mer isolert.
De beskriver flere fremgangsmåter i følgende rekkefølge : - Kun innvendig : masse regler å følge, og maksimalt 5 cm. - Hele veggen utvendig : her skriver de at innvendig er unødvendig, og sier ingen ting om tykkelser. Om det er unødvendig mener jeg kommer an på hvor god isolasjon man ønsker. - Utvendig kun opp til bakkenivå, innvendig hele veggen : her sies det heller ingen ting om tykkelser, men det står som en merknad at man skal sørge for å ha minst 1/3 av isolasjonen på utsiden.
Du løper nok ingen fare med litt isolasjon på innsiden også, men klart, jo mer du har på utsiden og mindre på innsiden, jo varmere holdes muren, og jo sikrere er du mot at det kondenserer på den.
Signatur
Prøver å gjøre det skikkelig med en gang. Grave? Flytte masser? Komprimere? Støype? www.budsjettmaskiner.no Eidsvoll, Arendal. Noe du vil leie ut? Ta kontakt, vi har plass til flere.
I tillegg er det i de siste 10-15 årene blitt mer vanlig å montere hele eller deler av varmeisolasjon på utsiden av ytterveggen som vist i figur 2.2.2. Varmeisolasjonen anbefales da å gå i hele veggens høyde, men ofte avsluttes isoleringen ved bakkenivå av praktiske eller økonomiske årsaker (i så tilfelle bør det også isoleres innvendig)
Dersom kjelleren skal oppvarmes bør yttervegene isoleres. SINTEF Byggforsk anbefaler at man plasserer mest mulig, og minst 1/3 (helst 100 mm eller mer) av isolasjonen på utsiden av vegger av betong, se (Byggforskserien, 2007)
Bygg i kjelleren-boka er ikke helt klar på dette, ei heller byggforsk såvidt jeg har sett. Om man har feks 150mm isolasjon ute, men kun under terreng, kan man da ha mer enn 50mm isolasjon på den delen av veggen som er over terreng?
Helt avhengig av om muren trekker opp fuktighet eller ikke. Utvendig isolasjon er pr def tett (i denne sammenheng), og muren tørker kun innover uansett knottepapp eller ikke. Står huset rett på fjell (eldre type), vil man nesten garantert ha sug i muren under og opp. Da er det best å kun isolere utvendig. Står muren på pukk (nyere), er det lite fuktopptak og man kan isloere mer innvendig derom man har god drenering.
Jeg har tidligere støpt under grunnmuren og isolert under den. Utvendig isolasjon møter isolasjonen under grunnmuren. Ut fra muren graves det skrått nedover, så det er fall ned til drensrøret. Fiberduk legger jeg fra muren, og ned skråningen. Legger deretter i drensrøret og fyller singel fra husveggen ut til drensrøret. Fiberduken trekkes videre over rør og singel og tilbake til husveggen. Drensrør og singel er derved skilt fra massene rundt. Knotteplasten legges ned husveggen og et lite stykke ut over singel / drensrør, for at evt. vann som sildrer nedover langs knottplasten blir ledet et stykke ut fra husveggen før det finner veien ned i dreneringsrøret.
Mating med teskje. Takker!
Jeg er ikke fagmann på dette, men har prøvd å lese meg opp som best jeg kan, og tror dette skal fungere bra.
Om knottplasten er innenfor eller utenfor isolasjonen er fritt valg.
Husk at med isolasjon og tetting på utsiden av muren, så vil evt. fukt som sniker seg inn i muren måtte luftes ut inn i rommet, det er derfor viktig med materialer som puster på innsiden.
Jeg våger meg på et skikkelig teit spørsmål... Knottene på knotteplasten, skal de vende inn eller ut? Om knottene vender inn mot moren, så blir det jo en liten luftespalte mellom plast og mur. Knottene ut, så er spalten mellom isolasjon og knotteplast.
Sånn rent intuitivt ville jeg hatt spalten mellom mur og plast, men det aner meg at de færreste monterer den slik. Eller?
Knottene skal inn, så du får litt luft mellom mur og plast. Noen tror dette er for lufting, men det er det ikke. Det er for at evt. fukt som kondenserer skal renne ned.
Det er en liten feil i teskje-forklaringen min. Jeg har lagt duken som beskrevet, både under og over singelen, men jeg ser at det på diverse steder kun tegnes inn duk over, ikke under. I mitt tilfelle har det neppe noe å si, da grunnvannet er laaaangt nede, og jeg egentlig aldri har hatt noe dreneringsproblem. Antakelig kunne jeg droppet hele dreneringen, og spart masse arbeid.
Signatur
Prøver å gjøre det skikkelig med en gang. Grave? Flytte masser? Komprimere? Støype? www.budsjettmaskiner.no Eidsvoll, Arendal. Noe du vil leie ut? Ta kontakt, vi har plass til flere.
Helt avhengig av om muren trekker opp fuktighet eller ikke. Utvendig isolasjon er pr def tett (i denne sammenheng), og muren tørker kun innover uansett knottepapp eller ikke. Står huset rett på fjell (eldre type), vil man nesten garantert ha sug i muren under og opp. Da er det best å kun isolere utvendig. Står muren på pukk (nyere), er det lite fuktopptak og man kan isloere mer innvendig derom man har god drenering.
Er ikke begrenset innvendig isolering for å hindre kondensering? Er ikke det omtrent den samme på innvendig vegg over terrreng uavhengig av hva slags grunn det står på?
Jeg har tenkt til å følge byggforsk sin beskrivelse og har kommet fram til denne løsningen:
Mur (30cm) -> Grunnmursplate -> 2 x forskjøvet EPS 80 70mm -> Pukk/grus helt opp
Over bakken hadde jeg kun tenkt 1 x EPS 80 70mm pga kledningen.
Ingen isolasjon innvendig
Spørsmål til dette:
Er løsningen helt på viddene?
Kan EPS pusses osv eller må jeg bruke XPS/spesialplater over bakken?
Hva bør jeg gjøre i skjøten mellom under og over bakken?
Vil det isolere godt nok til at det går greit å ikke isolere innvending? (er mer redd for fukt enn noe høyere strømregning)
Hvordan fester man enklest platene og EPS?
Med 14/7 cm utvendig, kan du fint ha litt innvendig også. Her blir det 15/10 utvendig og 7 innvendig. Samlet u-verdi mener jeg blir ca 0,17.
Grave? Flytte masser? Komprimere? Støype? www.budsjettmaskiner.no Eidsvoll, Arendal. Noe du vil leie ut? Ta kontakt, vi har plass til flere.
Hønsenettingen var et god tips :)
Når jeg tenkte å droppe innvendig var det for å følge byggforsk sin foretrukne metode. Hører mange forskjellige måter å gjøre ting på, så jeg tenkte like godt å gå for byggforsk.
Hvordan regner jeg ut U-verdien når jeg har 14/7+30cm støpte murblokker?
Aner ikke :-)
Jeg mener Sintef sier man skal ha 1/3 av isolasjonen på utsiden, altså at du med 7cm ute fint kan ha 14cm inne.
jeg fant en tabell et sted, som sa noe om mengde isolasjon utvendig og innvendig.
Med 10 ute og 7 inne var det 0,19.
I praksis vil man tape mindre varme av en kjellervegg enn en over-bakken-vegg med samme u-verdi, siden bakken vil være varmere enn luften i den tiden av året der man fyrer.
Jeg måtte finne frem sintef-boka mi, "lag rom i kjelleren". De skiller bare på isolert og ikke isolert, ikke litt isolert, mer isolert, enda mer isolert.
De beskriver flere fremgangsmåter i følgende rekkefølge :
- Kun innvendig : masse regler å følge, og maksimalt 5 cm.
- Hele veggen utvendig : her skriver de at innvendig er unødvendig, og sier ingen ting om tykkelser. Om det er unødvendig mener jeg kommer an på hvor god isolasjon man ønsker.
- Utvendig kun opp til bakkenivå, innvendig hele veggen : her sies det heller ingen ting om tykkelser, men det står som en merknad at man skal sørge for å ha minst 1/3 av isolasjonen på utsiden.
Du løper nok ingen fare med litt isolasjon på innsiden også, men klart, jo mer du har på utsiden og mindre på innsiden, jo varmere holdes muren, og jo sikrere er du mot at det kondenserer på den.
Grave? Flytte masser? Komprimere? Støype? www.budsjettmaskiner.no Eidsvoll, Arendal. Noe du vil leie ut? Ta kontakt, vi har plass til flere.
I tillegg er det i de siste 10-15 årene blitt mer vanlig å montere hele eller deler av varmeisolasjon på utsiden av ytterveggen som vist i figur 2.2.2. Varmeisolasjonen anbefales da å gå i hele veggens høyde, men ofte avsluttes isoleringen ved bakkenivå av praktiske eller økonomiske årsaker (i så tilfelle bør det også isoleres innvendig)
Dersom kjelleren skal oppvarmes bør yttervegene isoleres. SINTEF Byggforsk anbefaler at man plasserer mest mulig, og minst 1/3 (helst 100 mm eller mer) av isolasjonen på utsiden av vegger av betong, se (Byggforskserien, 2007)
http://www.sintef.no/uploadpages/300413/V__INFO_PUB_Utgivelser_Prosjektrapport_SINTEF%20Byggforsk%20prosjektrapporter_SB%20prrapp%2083_Nett_SB%20prprapp%2083%20(1).pdf
Husk isolering UTENFOR grunmursplate
Står huset rett på fjell (eldre type), vil man nesten garantert ha sug i muren under og opp. Da er det best å kun isolere utvendig. Står muren på pukk (nyere), er det lite fuktopptak og man kan isloere mer innvendig derom man har god drenering.
Mating med teskje. Takker!
Jeg våger meg på et skikkelig teit spørsmål...
Knottene på knotteplasten, skal de vende inn eller ut? Om knottene vender inn mot moren, så blir det jo en liten luftespalte mellom plast og mur. Knottene ut, så er spalten mellom isolasjon og knotteplast.
Sånn rent intuitivt ville jeg hatt spalten mellom mur og plast, men det aner meg at de færreste monterer den slik. Eller?
Det er en liten feil i teskje-forklaringen min. Jeg har lagt duken som beskrevet, både under og over singelen, men jeg ser at det på diverse steder kun tegnes inn duk over, ikke under. I mitt tilfelle har det neppe noe å si, da grunnvannet er laaaangt nede, og jeg egentlig aldri har hatt noe dreneringsproblem. Antakelig kunne jeg droppet hele dreneringen, og spart masse arbeid.
Grave? Flytte masser? Komprimere? Støype? www.budsjettmaskiner.no Eidsvoll, Arendal. Noe du vil leie ut? Ta kontakt, vi har plass til flere.
Er ikke begrenset innvendig isolering for å hindre kondensering? Er ikke det omtrent den samme på innvendig vegg over terrreng uavhengig av hva slags grunn det står på?