Jeg små skyte inn en kommentar eller tre til den filmen. Hvis noen skal i gang med å fjerne fjell, så er denne videoen helt ubrukelig.
Dette er en stein som ligger midt på en plen. Det kan knapt bli enklere å dele denne i to. Dette er ikke det samme som å fjerne fjell! Tro meg, jeg har mine timer med fjerning av kongelig norsk grunnfjell.
I tillegg vil jeg si at han borer altfor mange hull, hvis dette hadde vært snakk om fjell og ikke en stein han skal dele på midten.
Det å bore hullene tar tid, det er ekstremt mye tid å spare på å slippe å bore 10 hull, men kun 5 for eksempel.
Som en siste kommentar vil jeg også påstå at han borer hullene for grunne, hadde han boret dypere hull enn 10 cm så ville den steinen ha delt seg perfekt i to halvdeler.
Hvis du lurer på hvordan man borer hull og putter kiler oppi så se filmen. Men dropp denne videoen om du har tenkt å fjerne fjell. Det ligger langt flere informative filmer på youtube.
Som Kopperud ville sagt det: «Det er det dummeste du kan gjøre
Er i og for seg enig. Mye som kunne vært gjort bedre. Men jeg tror han boret såpass mange hull for å faktisk få et rett brudd, noe han ikke fikk....
Men praksisen og mulighetene med kiler vises godt i filmen syns jeg.
Har selv brutt mange kubikk fjell med kiler, og kan skrive under på at å bryte en frittliggende stein i to er betraktelig enklere. Men skal du få et rent brudd er ofte det viktigste at steinen er så homogen som mulig, dvs. uten naturlige svakheter i alle retninger. F.eks granitt er på mange måter det enkleste å forme med sprengkiler, nettopp pga dette.
Signatur
Skadedyr.net - Produkter til bekjempelse av skjeggkre. Sprengkiler.no - Fjellkiler/sprengkiler til deling av fjell og stein
Jeg ville først pigga bort det løse. Så ville jeg brukt kilefett på kilene. Da sitter kilene bedre. Jeg hadde vært mest opptatt av å ikke løsne fjellet under grunnmuren. Så gjentar jeg " bruk hilti-borr fra Motek.' Det går å borre med en mindre maskin som en hilti t6. Jeg borrer 18mm med min, men har ikke testa å borre så dypt. Det tar litt lengre tid, men borrene varer lengre . Da får du borra nærmere grunnmuren.
Ang røret så ville jeg pigga rundt i veggen, og sett på muligheten til å senke det. Synes det er dumt å fjerne en drenering.
Jeg ville først pigga bort det løse. Så ville jeg brukt kilefett på kilene. Da sitter kilene bedre. Jeg hadde vært mest opptatt av å ikke løsne fjellet under grunnmuren. Så gjentar jeg " bruk hilti-borr fra Motek.' Det går å borre med en mindre maskin som en hilti t6. Jeg borrer 18mm med min, men har ikke testa å borre så dypt. Det tar litt lengre tid, men borrene varer lengre . Da får du borra nærmere grunnmuren.
Ang røret så ville jeg pigga rundt i veggen, og sett på muligheten til å senke det. Synes det er dumt å fjerne en drenering.
Takk for innspill
Jeg er ferdig å pigge og fjerne fjell, pukk er lagt på og isolasjon er kjøpt inn. Neste steg er hoppetusse (er det nødvendig?) for å komprimere mest mulig før det legges på isolasjon og klargjøres til å støpe. Planen er å støpe gult + grønt område i en engang, der gult skal bli vaskerom og grønt skal bli del av eksisterende kjeller. Rødt er vegg som skiller området jeg jobber i med eksisterende kjeller og skal fjernes og erstattes med ståldrager. Planen er å gjøre dette i to omganger for i det hele tatt å ha sjanse til å få opp en ståldrager her. Først erstatte veggen som kommer midt i vaskerommet med en ståldrager på ca 230cm, så siste langstrekket på ca 490cm. Siste må nok underbygges med en støtte for å ikke måtte ha for stor dimensjon på drageren.
Når det gjelder røret i veggen så er dette nå løst. Røret var nok tenkt som drenering dersom vannet steg til gitt høyde på utsiden av veggen. Jeg løste dette med å legge dreneringsrør helt i bunn av grunnmuren og lagde tilstrekkelig åpning her. Jeg vil ta ta unna det samme vannet som det gamle røret ville ha gjort, men jeg slipper nå å vente på at vannet skal stige 70 cm langs grunnmuren før det tas unna.
Går tregt dette prosjektet, for mye annet som tar tid her.
En ting som jeg går å irriterer meg over er mengde isolasjon.
Alle anbefalinger sier 50mm isolasjon i vegg mot der vegg er under terreng og ikke isolert utvendig, men er der noen møte jeg kan øke dette på uten at det blir problemer av det? Det skal settes opp en ny vegg 10-15 cm fra eksisterende yttervegg, ventiler i yttervegg for å sikre sirkulering av luft mellom eksisterende yttervegg og ny vegg.
Nå har jeg jo etterisolert resten av denne etasjen, så synes det blir veldig dumt om jeg da sitter igjen med en vegg der det er bare 50 mm isolasjon.
Har forstått det slik at å bruke isoblokk gjør at jeg kan isolere så mye jeg ønsker på innsiden, men hvilke andre alternativer finnes det?
Det skal settes opp en ny vegg 10-15 cm fra eksisterende yttervegg, ventiler i yttervegg for å sikre sirkulering av luft mellom eksisterende yttervegg og ny vegg.
Forstår dette dithen at dette blir en "dobbelvegg"; uisolert murvegg ytterst, 10 -15 cm luftspalte og så en isolert "innervegg" ...?!
Har en slik løsning i min kjeller, men "luftspalten" er ca 60 cm slik at man gå der. "Innerveggen" hos meg består av (utenfra og innover): diffusjonsåpen vindsperre i papp, hunton 12 mm (?) asfaltplater, 98 mm reisverk med Rockwool isolasjon. Denne veggen grenser innvendig mot 3 forskjellige rom; teknisk rom, bad/vaskerom og badstue. Disse 3 veggene er kledd innvendig på forskjellig måte. Badstua er spesiell med 50 mm ekstra Rockwool og Kingspan 30 mm diffusjonstette badstueplater før innvendig badstuepanel. Badet har 12 mm Litex.
Rommet mellom denne veggen og grunnmuren er særdeles godt luftet og holder tilnærmet uteluft. Grunnen er dekket med Radonsperre brettet opp mot veggen.
Ingen negative erfaringer så langt med dette og ser heller ikke at det skal være noen risiko. Poenget er å la den indre veggen være som hvilken som helst yttervegg (men uten kledning..)
Denne smale åpningen vil gjøre det verre hvis det kommet fukt der, 15cm gir ikke god sirkulasjon, 60cm er kanskje nok men ville nok også gitt problem med mye fukt. Ser dere på han med kjelkertråden "kjeller fra helvete" eller noe slik så blåser han tørt luft ut i åpningen. Det kommer til å koste mye energi.
TS beste mulighet er EPS/XPS rett på muren og pusse denne, da kan han kanskje øke tykkelsen noe også.
Denne smale åpningen vil gjøre det verre hvis det kommet fukt der, 15cm gir ikke god sirkulasjon, 60cm er kanskje nok men ville nok også gitt problem med mye fukt. Ser dere på han med kjelkertråden "kjeller fra helvete" eller noe slik så blåser han tørt luft ut i åpningen. Det kommer til å koste mye energi.
TS beste mulighet er EPS/XPS rett på muren og pusse denne, da kan han kanskje øke tykkelsen noe også.
60cm er kanskje nok men ville nok også gitt problem med mye fukt.
Nei, der er ikke noen problemer her. En rå murvegg er i seg selv en god fuktregulator; absorberer og avgir fukt i takt med rhd i lufta. Har tilsammen 4 stk 20 cm ventiler for denne "luftlomma på 6 m lengde, 60 cm bredde og 2,40 høyde. Selvfølgelig ingen tilsig av vann gjennom muren og bunnen er som sagt tildekket. Har samme leveforhold som en tørr vegg utendørs.
http://byggebolig.no/oppgraderinger-oppussing/historien-om-kjelleren-fra-h
Er i og for seg enig. Mye som kunne vært gjort bedre. Men jeg tror han boret såpass mange hull for å faktisk få et rett brudd, noe han ikke fikk....
Men praksisen og mulighetene med kiler vises godt i filmen syns jeg.
Har selv brutt mange kubikk fjell med kiler, og kan skrive under på at å bryte en frittliggende stein i to er betraktelig enklere. Men skal du få et rent brudd er ofte det viktigste at steinen er så homogen som mulig, dvs. uten naturlige svakheter i alle retninger. F.eks granitt er på mange måter det enkleste å forme med sprengkiler, nettopp pga dette.
Sprengkiler.no - Fjellkiler/sprengkiler til deling av fjell og stein
Så ville jeg brukt kilefett på kilene. Da sitter kilene bedre. Jeg hadde vært mest opptatt av å ikke løsne fjellet under grunnmuren.
Så gjentar jeg " bruk hilti-borr fra Motek.'
Det går å borre med en mindre maskin som en hilti t6. Jeg borrer 18mm med min, men har ikke testa å borre så dypt.
Det tar litt lengre tid, men borrene varer lengre . Da får du borra nærmere grunnmuren.
Ang røret så ville jeg pigga rundt i veggen, og sett på muligheten til å senke det. Synes det er dumt å fjerne en drenering.
Takk for innspill
Jeg er ferdig å pigge og fjerne fjell, pukk er lagt på og isolasjon er kjøpt inn. Neste steg er hoppetusse (er det nødvendig?) for å komprimere mest mulig før det legges på isolasjon og klargjøres til å støpe. Planen er å støpe gult + grønt område i en engang, der gult skal bli vaskerom og grønt skal bli del av eksisterende kjeller. Rødt er vegg som skiller området jeg jobber i med eksisterende kjeller og skal fjernes og erstattes med ståldrager. Planen er å gjøre dette i to omganger for i det hele tatt å ha sjanse til å få opp en ståldrager her. Først erstatte veggen som kommer midt i vaskerommet med en ståldrager på ca 230cm, så siste langstrekket på ca 490cm. Siste må nok underbygges med en støtte for å ikke måtte ha for stor dimensjon på drageren.
Når det gjelder røret i veggen så er dette nå løst. Røret var nok tenkt som drenering dersom vannet steg til gitt høyde på utsiden av veggen. Jeg løste dette med å legge dreneringsrør helt i bunn av grunnmuren og lagde tilstrekkelig åpning her. Jeg vil ta ta unna det samme vannet som det gamle røret ville ha gjort, men jeg slipper nå å vente på at vannet skal stige 70 cm langs grunnmuren før det tas unna.
En ting som jeg går å irriterer meg over er mengde isolasjon.
Alle anbefalinger sier 50mm isolasjon i vegg mot der vegg er under terreng og ikke isolert utvendig, men er der noen møte jeg kan øke dette på uten at det blir problemer av det? Det skal settes opp en ny vegg 10-15 cm fra eksisterende yttervegg, ventiler i yttervegg for å sikre sirkulering av luft mellom eksisterende yttervegg og ny vegg.
Nå har jeg jo etterisolert resten av denne etasjen, så synes det blir veldig dumt om jeg da sitter igjen med en vegg der det er bare 50 mm isolasjon.
Har forstått det slik at å bruke isoblokk gjør at jeg kan isolere så mye jeg ønsker på innsiden, men hvilke andre alternativer finnes det?
Forstår dette dithen at dette blir en "dobbelvegg"; uisolert murvegg ytterst, 10 -15 cm luftspalte og så en isolert "innervegg" ...?!
Har en slik løsning i min kjeller, men "luftspalten" er ca 60 cm slik at man gå der. "Innerveggen" hos meg består av (utenfra og innover): diffusjonsåpen vindsperre i papp, hunton 12 mm (?) asfaltplater, 98 mm reisverk med Rockwool isolasjon. Denne veggen grenser innvendig mot 3 forskjellige rom; teknisk rom, bad/vaskerom og badstue. Disse 3 veggene er kledd innvendig på forskjellig måte. Badstua er spesiell med 50 mm ekstra Rockwool og Kingspan 30 mm diffusjonstette badstueplater før innvendig badstuepanel. Badet har 12 mm Litex.
Rommet mellom denne veggen og grunnmuren er særdeles godt luftet og holder tilnærmet uteluft. Grunnen er dekket med Radonsperre brettet opp mot veggen.
Ingen negative erfaringer så langt med dette og ser heller ikke at det skal være noen risiko. Poenget er å la den indre veggen være som hvilken som helst yttervegg (men uten kledning..)
TS beste mulighet er EPS/XPS rett på muren og pusse denne, da kan han kanskje øke tykkelsen noe også.
TS beste mulighet er EPS/XPS rett på muren og pusse denne, da kan han kanskje øke tykkelsen noe også.
Nei, der er ikke noen problemer her. En rå murvegg er i seg selv en god fuktregulator; absorberer og avgir fukt i takt med rhd i lufta. Har tilsammen 4 stk 20 cm ventiler for denne "luftlomma på 6 m lengde, 60 cm bredde og 2,40 høyde. Selvfølgelig ingen tilsig av vann gjennom muren og bunnen er som sagt tildekket. Har samme leveforhold som en tørr vegg utendørs.