114,339
228
7
Blogg om Jula sin 6kW L/V varmpeumpe!
164
Bergen
0
Hei!
Da er terningen kastet!
Kjøpte på fredag 2 stk Jula L/V 6000W varmepumper og 1 stk Nordenpumpe L/L på 5300W.
Foreløpig står alt i garasjen!
Siden Jula er litt omdiskutert, så tenkte jeg at jeg her skulle dele alle erfaringer fra montering og til drift!
Førsteinntrykket er bra - utstyret var godt pakket, og ting ser pent ut!
Mvh
OMF
Da er terningen kastet!
Kjøpte på fredag 2 stk Jula L/V 6000W varmepumper og 1 stk Nordenpumpe L/L på 5300W.
Foreløpig står alt i garasjen!
Siden Jula er litt omdiskutert, så tenkte jeg at jeg her skulle dele alle erfaringer fra montering og til drift!
Førsteinntrykket er bra - utstyret var godt pakket, og ting ser pent ut!
Mvh
OMF
Mvh
OMF
eller skal du ha to på et hus?
De 2 L/V skal brukes til gulvvarme i kjelleren. Dette er ca 110 kvadrat. I tillegg skal de stå for forvarming av varmtvann.
Luft/Luft skal erstatte en gammel Panasonic modell i stuen i hovedetasjen som er på ca 140 kvadrat. Men en del av dette arealet vil nyte godt av varmen fra kjelleren.
Huset er i Bergen.
Mvh
OMF
relativt nybegynner på området, men hørtes mye ut med to pumper? er det ikke vanlig med bare en?
Det er nok utvilsomt mest vanlig med 1 pumpe ja! ;D
Med litt rabatt og JulaClubBonus så har jeg gitt knapt 15 000,- pr pumpe, og jeg har til hensikt å montere de selv!
Den første pumpen vil selvsagt være langt mer lønnsom enn pumpe nummer 2, men jeg ønsker å være "fullforsynt" med varme fra varmepumpe også når det er kaldt - så da ble det to stykker. Jeg fat i vinter ut at jeg trenger 6kW ved 10 kuldegrader, og det er det ikke så mange pumper som gir alene! De kommer til å jobbe i parallell - og slike inverterpumper gir bedre COP når de går på dellast - enn ved full guffe - så man får litt igjen for det også når man ikke trenger all effekten!
Mvh
OMF
Så da er stykkprisen på pumpene kommet under 14k.
Mvh
OMF
Har du søkt Enova om støtte eller bare droppet dette?
Hva type av varmtvannsbereder / akkumulering har du?
Synes oppsett med dobbel luft/vann + luft/luft virker fornuftig når prisen er såpass lav. Da har man noe reservelast ved feil og man klarer seg med 10A sikringer. Jeg ville installert den ene elektriske kolben men kanskje uten å koble til. Kjekt å ha hvis det er kaldt og den ene pumpa er ute av drift.
Jeg installerte i fjor sommer et komplett anlegg med gulvvarme (5 kretser), akkumulatortank (800 liter med 3 rørsløyfer og 3 x 3000w varmeelementer) og 9,2kW L/V varmepumpe. Dette har fungert veldig bra, men varmepumpen har ikke levert som forventet, og leverandøren lot meg nå heve kjøpet.
Jeg har nedstøpte vannrør (20 mm) i tykt betonggulv (8-15 cm betong med 20 cm isopor under) og dette er kjelleretasje med lite vinduer. I de 8 månedene anlegget har vært i drift har anlegget holdt veldig jevn temperatur.
Anlegget er planlagt koblet på følgende måte:
*Varmepumpene kobles i parallell og jobber med hele volumet i tanken (tur i toppen og retur i bunn).
*Gulvvarmesentralen jobber også med hele volumet i tanken (Tur i toppen og retur omtrent midt i tanken)
*De tre sløyfene kobles i serie og tilkobles kaldtvann i bunnen og tilkobles VVB i toppen (Jeg hadde en gammel 200 liter VVB som fortsatt brukes)
*I tillegg tas det ut et uttak til fra toppen av spiralen. Dette går til en termostatisk blandeventil (kan justeres mellom 20 og 40 grader) som gir "lunkent vann" ut til fordelingsskapet. Dette er ført frem til kaldtvannskranen i dusjen og badekaret, samt uttak for vaskemaskin. Jeg har også et uttak fra denne i teknisk rom som kan tilkobles slange for eventuell fylling av badebasseng til barna!
Jeg fikk full Enova støtte for anlegget i fjor!
Siden jeg har såpass treghet i systemet så har jeg lyst til å prøve meg med nattsenking, for at varmpepumpene skal jobbe mest mulig når utetemperaturen er på sitt høyeste!
(Rundt påsketider hadde vi faktisk en periode på 3-4 uker hvor temperaturen var ned i mot minus 5 på natten og +5 hele ettermiddagen!
Mvh
OMF
Et pluss i slike forhold er og at du kjører uten defrost, noe de(n) ville hold på med hele natten ellers.
Mange har kvaler med å kjøpe de såkalte billigpumpene fra Jula. Er det slik at din gamle pumpe var et anerkjent merke som ikke funket og at du nå går for to Julapumper isteden?
Anngående oppkoblingen så hever vel varmepumpen vanntemperaturen med inntill 5 grader "per runde". Dersom du henter tur til varmepumpen i bunn av tank samtidig som du lar all gulv returen går til midt av tank må temp i bunn av tank over tid ligge mindre enn 5 grader under tur temp til gulvene.
Det gjør at du enten må ha stor sirkulasjonshastighet gjennom vp innedel (og tank), noe som er bra for COP, eller så må du blande inn gulv retur på tur linjen til vp innedel for å begrense variasjonene. Kanskje en kombinasjon?
Dette har jeg brukererfaringer med:
Teknikktank,peisinnsats med vannkappe, l/v varmepumpe, veggvarme på badet, gulvvarme, råte i feilkonstruerte yttervegger, El-bil Peugeot Ion.
Den forrige pumpen var også en kinapumpe!
Synes på en måte det er litt opplysningsarbeid i dette - har til hensikt å skrive ufiltrert om det som skjer - positivt og negativt! Håper også å motta litt tips om hvordan jeg kan gjøre dette på best måte - spesielt dette med å "forbedre" ytelsen på anlegget!
mvh
OMF
Du la skisse på anlegget ditt her:
http://www.byggebolig.no/luft-vann-varmepumpe/varmepumpe-som-leverer-6w-ved-10-grader!/msg505993/#msg505993
Hva er grunnen til at du kjører retur på gulv inn midt på tanken?
Har i grunn ikke tenkt så mye på det.....bør retur være i bunnen...?
Mvh
OMF
Ha klusset i skissen din, og retur fra gulv kan gå inn på rør ut av tanken, eller inn så langt ned som mulig. Mitt forslag er også å sette på et par blandebatterier til for å trekke ut de 25 grader vann du nå tar ut på toppen. Eksempel, er det 25 grader allerede etter coil 1 så tar det i dag å kjøler ned videre opp i tanken. Med blandeventil ut på hver varmespiral beholder toppen varm, og skikting "Produseres".
80-90% av vatnet fra vp. må ledes utenom tanken og rett til varmeanlegget, da kan ein få kanskje få litt skikting.
Akkumulatortank mot vp. er kun tull&tøys og bortkasta penger og plass.
Kobler ein mesteparten utenom akkumulatorrtank vil vp. kunne redusere effekten for gi betre COP.
Effekt ut blir effekt inn, så hvordan vil det bli 100%?
Mot mindre varmelager vil den kunne gå på effekttrinn 1 eller 2 ved moderat varmebehov og derved gi betre COP.
Hei!
Vet du hvordan logikken til pumpa er på effektstyring...?
Mvh
OMF
For å utdype dette litt....
Hos meg er det tykt betonggulv - og med 110 kvadrat med 8-15 cm tykt betonggulv + så er vel den den akkumulerte energien i gulvet i størrelsesorden 40 ganger større enn akkumulatortanken. Så hvis varmepumpen hadde levert rett til gulvvarmen - så hadde den vel nærmest garantert ikke opplevd noen temperaturstigning på retur på ganske så lang tid.
Det blir såpass stor flow fra VPene her at det sikkert ikke blir noen sjikt i tanken.
Hvis jeg ikke har regnet feil - så trengs det i underkant av 1kWh for å løfte temperaturen i hele tanken med 1 grad. Hvis man antar at det blir litt (50%)vertikal sjikting i tanken (Altså at ikke alt vannet har steget med 1 grad når returen øker 1 grad) - så trengs 0,5kW før returen har steget 1 grad..
Hvis man så antar at pumpen leverer 2kW på trinn 1.
Så vil en pumpe på trinn 1 løfte returtemperaturen 1 grad etter 15 minutter, og 2 pumper etter 7,5.
Og hvis det er slik pumpen styres - hvor lange er disse bufferne...?
Mvh
OMF
Rett skal være rett, eg veit ikkje akkurat korleis effektstyinga fungerer.
Eg har lik pumpe som er 4 1/2 år gamal, og min viten angåande effektstyring er reint empirisk.
Mulig at det er viss temperatur forsetter å synke at den kobler inn effekttrinn 2 etc. og ikkje på konstant temperatur, men eg synes mi går for mykje på fullt effekt.
Eg har 140 l akk. tank og 110m2 med gulvvarme derav ca. 50 m2 i betong, resten tregulv.
Eit par ting; sirk. pumpa på gulvvarmen må minimum gje like mykje vatn som dei to i pumpene, ellers vil du ikkje får full utnyttelse av anlegget eller for låg COP.
Varmekapsitet pr. volumeining til betong er ca. 50% av vatn, i tillegg er varmeavgivinga dårligare samt at du sikkert har termostater på kursane slik at ved mindre effektuttak er akkumuleringa i gulva langt, langt mindre enn du oppgjev. Akkurat kor stor den er vil variere med kor mange kurser som er åpne.
Akkumulatortank krever alltid egen sirkulasjonspumpe på gulvvarmen.
Volumforstørrer og anlegg uten tank kan klare seg med pumpa i vp.
Det bør "fintenkes" videre da på hvordan vannet går, for som du er inne på. det blir dårlig COP på lav energibehov, da vannet som går gjennom pumpene vil være tilnærmet 40 grader.
Takker så mye for innspill her!
Når det gjeldervarmebehov så er det alltid vanskelig å forutse - var snø her i Bergen på vei til jobb i 2 varmegrader i dag!
Jeg forstår det slik at diskusjonene rundt kobling og styring av varmeanlegget først og fremst dreier seg om å ikke kjøre pumpen på høyere tempertur en nødvendig (For å oppnå høyest mulig COP).
Pumpen er tenkt kjørt på 35 grader i sommerhalvåret og 40 grader om vinteren.
Den maksimale temperaturen som pumpen jobber med vil jo være samme temperaturen som jeg får på tur vannet til gulvvarme og den temperaturen jeg oppnår på forvarmingen
Utfordringen er å få til litt skikting i tanken - altså at jeg faktisk får 40 grader i toppen, og at ikke sirkulasjonen blir så stor at alt vannet får en "jevn" temperatur på feks 37 grader.
Bedre skikting kan jeg oppnå ved at gulvvarmepumpen pumper mer vann enn varmepumpene - da det vil skape en "oppadgående strøm i tanken".
Man kan også sette ned sirkulajsonen på VP, men det vil jo gå på bekostning av COP også!
Har jeg forstått dette noenlund riktig nå.....
Mvh
OMF
Forvarming av kaldt vann sammen med en 5L 3 kw ettervarmer sikrer oss tilstrekkelig med varmt vann når temp i tanken er rundt 40 grader.
For å kunne levere til riktig temperatur til gulvene må DT over pumpen begrenses ved å kjøre en blanding av kaldt vann fra bunn av tank inn sammen med returvann fra gulvene. Da midles redusert temp grunnet vv oppvarming inn på VP over litt tid.
For å bedre varmeveklsing på innedel kan man enten sette inn en varmeveksler, prøve å ordne seg en "dkt klemme" mellom kjølemedie rør og tur/retur varmepumpe eller legge rørføringen med kjølemedie sammen med rørføring mellom VP og tank og pakke dette sammen med silikon og isolere utvendig. Da ville det kanskje være hensiktsmessig å kjøpe den lange rørpakken som kommer til disse pumpene.
Å sirkulere vp mindre enn sirkulasjon i gulv krever at vp leverer på høyere temp enn gulv trenger. Ellers vil vp over tid bli kald fordi du sender gulvretur nedkjølt av tappevann ut i tur på gulvene.
Dette har jeg brukererfaringer med:
Teknikktank,peisinnsats med vannkappe, l/v varmepumpe, veggvarme på badet, gulvvarme, råte i feilkonstruerte yttervegger, El-bil Peugeot Ion.
Kanskje nyttig å få opp et bilde på energiflyten.
Med energiflyten så kan du starte å logge temperaturer. Av det kan vi finne flow du bør ha gjennom pumpene for å få ut 40 grader på 3kW tilført effekt.
Et poeng er å få inn så kaldt vann om mulig, samtidig som du oppnår ønsket temperatur.
Når du fant du var i behov av 6kW ved -10, hva hadde du ta for tur og returtemperaturer på gulvvarmen?
Takker for mange gode innspill her.
Jeg synes vel at man blir litt i overkant skeptisk til akkumulatortank – spesielt hvis man tar hensyn til at vi er en familie hvor det brukes utrolig mye varmtvann – vi er 5 stykker hvor det trenes og dusjes mye, samt at vi har badekar (og vurderer stort boblekar!)
Jeg vil anta at vi i snitt bruker 500 liter oppvarmet vann hver dag.
Hvis vi legger følgende verdier til grunn:
Vanntemperatur fra nett 5 grader
Akkumulator temperatur 40 grader
Temperatur VVB 75 grader
Dusjtempertur 40 grader
Temperatur lunkenvann 25 grader
Så vil jeg oppnå følgende blanding i dusjen/badekaret.
Andel vann fra VVB uten forvarming av kaldtvann 50%
Andel vann fra VVB med forvarming av kaldtvann 30%
Altså vil jeg på en normal dag tappe 500 liter dusjvann. Dette vannet er oppvarmet fra 5 til 40 grader – en total energimengde på 20kWh (tilsvarende 7428kWh i året).
Av dette vannet kommer 150 liter fra VVB, hvor det med elektrisitet er løftet fra 40-75 – noe som utgjør 6,1kW. Altså oppnår jeg at 70% av energien til varmtvann kommer fra VP.
Dersom jeg hadde valgt å kun bruke en varmeveksler direkte på varmepumpen ville jeg ikke oppnådd på lang nær det samme. La oss anta at man dusjer med 20 liter i minuttet. Dersom man ikke har forvarming av kaldtvannet, vil halvparten av dette vannet komme fra VVB – og gjennomstrømningen gjennom plateveksler vil være på 10 liter i minuttet. Skal man greie å løfte dette vannet 35 grader trengs det en effekt på 24kW. Hvis man i tillegg ser for seg at varmepumpen går på trinn 1 (god COP) og bruker litt tid før den trinner seg opp på trinn 2/3, samt at det gjennom året også er perioder hvor varmepumpen ikke greier å levere maks effekt – så vil jeg tro at det hvis vi setter varmepumpeeffekten til 3kW – så greier den ikke å løfte vanntemperaturen mer enn drøyt 4 grader (Hvis vi antar at varmevekslingen er perfekt). Noe som praksis betyr at man knapt får noen effekt i det hele tatt.)
I mitt tilfelle vil jeg ha 3 stk 10kW spiraler koblet i serie, i en akkumulatortank på 800 liter – så forventer jeg at temperaturen kommer ganske så nærme vanntemperaturen i tanken på vei ut! Og med 5200kWh fra varmepumpen og med en års COP på 3 (vi bruker jo like mye varmtvann om sommeren som vinter) så har vi da spart 3500kW på varmtvannet! Og det er jo noe.....
Mvh
OMF
Varmespiralen er jo kun i bruk når det tappes varmtvann - og selv om dusjes mye her i huset, så utgjør dette fremdeles i underkant av 2% av tiden. Så jeg ser vel ikke noe behov for å gjøre mye med den.
Derimot er det nok lurt å bruke T-stykker i topp og bunn på tanken, slik at VP og gulvarmekrets er tilkoblet samme punkt. Når flow trolig er større på VP - så er jeg sikret at vannet med høyest temperatur går ut til gulvvarme!
Mvh
OMF
OK - regnet varmekapasitet i betong som vann, men det endrer fremdeles ikke det faktum at gulvet akkumulerer langt mer enn tanken.
Jeg fikk et litt uventet problem med termostatene - hele tilbygget er i leca, slik at jeg får ikke kontakt med termostatene som er i de innerste rommene (2 skråstilte LECA vegger i mellom) -så pr i dag kjøres alle rom på samme termostat og det fungerer fint, også står badet på en egen termostat med høyere temperatur slik at den kretsen alltid er åpen!
Mvh
OMF
Det er jeg sannelig ikke helt sikkert på - muligens opp i mot 36-37 grader!
Mvh
OMF
Ligger vedlagt for de som er interessert!
Mvh
OMF
JULA ANSLUT bestrivning av styrning (Working program) (G16) 2010.doc
Det ligger en beskyttelse i logikken mot at pumpen skal gå på for høyt turtall dersom utetemperaturen blir for høy.
Pumpen kan gå på følgende frekvens 0-30-37-50-60-70-85
bruksanvisningen antyder at 60Hz gir optimal COP.
Utetemperaturebeskyttelsen har 3 trinn.
Ved utetemperatur:
over 23 grader - maks 32 Hz
Over 19 grader - maks 50Hz
Over 12 grader - maks 70 Hz.
Så hvis man lager seg en toveis bryter, som kan sjalte mellom den faktiske temperaturgiveren for omgivelsene og en fast motstand som tilsvarer 21 grader - så vil pumpen ikke gå høyere i ytelse enn 50hz....noe som trolig er i nærheten av maks COP!
Og når det blir skikkelig kaldt ute - så kan man bare slå over bryteren - og pumpen går opp til maks! Selv uten å gjøre noe - så vil jo maskinene i liten grad gå på maks gjennom sommeren uansett!
Etter en rask gjennomlesning - så syns jeg logikken virker ganske gjennomtenkt å bra!
(Men nå har jeg ikke lest så mange andre da!)
Mvh
OMF
edit: må fintenke litt på varmecoilen og compressor preheat, men løsningen med modifisert utetemperatur skulle i hvert fall fungere bra i sommerhalvåret!
Legger ved litt utregning av hva som lønner seg av forvarming av varmtvann vs oppvarming for l/v-pumpe tilkoblet Dalatanken eller annen akkumulatortank. Dalatanken har en nedre og en øvre spiral der pumpen varmer den nedre. Konklusjonen er at så lenge man har et oppbarmingsbehov å snakke om er gevinsten ved å kjøre pumpa ved lavere temp og bedre COP større enn mer forvarming av varmtvann. 35 vs 45 oC er sammenlignet. Temperaturer ut av spiral 1 og 2 er målt på dalatanken når noen dusjer.
Har brukt en teoretisk COP vs utetemp som avtar 3%/K. COP v/ 20 oC kan justeres for å tilpasse tallene for ens egen pumpe. COP øker ikke inn i himmelen og har gjerne et tak som også varierer fra pumpe til pumpe. Man får i alle fall en pekepinn. For tallene som ligger inne vil det lønne seg å gå opp til 45 oC når temperaturen ute er over 10 oC.
Framledningstemperatur_LV_akkumulatortank.xls
Takk for regneark!
Min konklusjon av det regnearket ditt er at for min del må målet være å holde turtemperaturen så lav som mulig - fordi:
*Siden jeg har 3 stk 10kW sløyfer i serie så oppnår jeg en høyere forvarming enn deg med samme tanktemperatur (Du har 8 gradere lavere temperatur enn vannet, jeg vil tro at jeg kommer minst 5 grader høyere)
*Jeg har også forvarming av "kaldtvannet" i dusjen - det gjør at andelen av varmtvann som går gjennom bereder blir lavere enn i ditt regneark.
*I ditt regneark så øker vanntemperaturen 11 grader, mens tanken øker 10 grader - dette kan ikke stemme - så det faktiske resultatet vil neppe være like gunstig.
Mvh
OMF
Altså - hvis jeg lager en bryter hvor jeg kan velge mellom den ekte temperturgiveren for omgivelsen og en motstand som tilsvarer en temperatur på 21 grader - så vil jeg lure pumpen til å ikke gå på større effekt en trinn 3 av 7.
Så vidt jeg kan se så vil dette ikke påvirke avrimingssyklus da dette er styrt av temperaturen i kjølekretsen.
Derimot er det 2 egenskaper som påvirkes av denne temperaturen - forvarming av kompressor og varmecoil i bunnen.
Dette problemet oppstår når temperaturen svinger mellom +3 grader og -5 grader. Hvis det blir kaldere enn 5 kuldegrader så ønsker jeg å bytte til faktisk temperturgiver, og da fungerer automatikken som den skal og pumpene kan også levere maks effekt!
1) Forvarming kompressor. Denne er jeg i utgangspunktet ikke så bekymret for. Har planer om etterisolere kassen hvor kompressoren står, i tillegg vil den jo starte og stoppe relativt ofte når det er såpass kaldt. Hvis jeg i tillegg setter lav toleranse på start og stopp - så vil den neppe bli stående mange timene ute drift - og jeg antar da at kompressoren vil holde seg lunken mellom hver start. Blir det kaldere enn 5 kuldegrader, så vil jeg bytte temperaturgiver og den vil gå i normal drift. Jeg kjøpte nettopp en haug med digital termometer med ekstern føler - så jeg kan jo eventuelt teipe e slik på chassis på kompressor - så kan jeg følge med temperaturen under drift!
2) Varmecoil avvising til kondensvann.
Denne er litt vanskeligere. Det er litt fristende å se hvordan det funker - og om maskinen lar seg operere ned til for eksempel 5 kuldegrader uten avvising. Alternativet er å koble varmekablene eksternt via et rele som trekkes av strøm til kompressoren, samt en termostat som settes til samme passende temperatur (feks 0 grader- logikken har 4 grader)
Så er det jo et spørsmål hvor mye energi man skal legge i å lure pumpen til å gå på lav last. Når jeg ser på pumpen som Bettum selger (http://www.flexiheat.no/Produkter/Rossato%20Varmepumper/page29/page29.html)
Så er det tilsynelatende veldig mye å hente på COP ved å la pumpen jobbe i komfortsonen. Hvis man i tillegg tar antar at fordamper og vifte på Julepumpen kanskje er enda mer sparsomt dimensjonert - så skulle det vel være enda mer og hente her....eller..?
Avslutter lørdagen med to spørsmål....
1) Finnes det en rimelig og pålitelig måte å måle virkningsgraden på disse pumpene når jeg får de i drift..?
2) Ser det er veldig lite omtale av den Jula L/L jeg har kjøpt - 5300W Nordenpumpe.....er det noen som har erfaring med denne....?
Mvh
OMF
Fra tyskland får du kjøpt utrangerte effektmålere, de er pålitelige nok tenker jeg. http://www.byggebolig.no/solenergi-solfangere/en-enkel-solfanger/msg506227/#msg506227
Billigere alternativt som er godt nok:Mål opp hva som er flow gjennom pumpene (Led vannet gjennom noe meter hageslange så strømningsmotstand bir noegen lund lik med det anlegget ditt får. Senere, i drift så tar du å måler inn og ut temp på rør med et par av de billige tempfølerne du har. Da finner du dT og du kjenner flow. Mangler da bare innput på varmepumpen, så om du ikke har, skaff deg en slik f.eks: http://www.jula.no/strommaler-406102.
Interssant, pumpa mi (som eg trudde var identisk med denne) går kun på 3 effekter så langt eg ser på effektmeter som er tilkobla.
Iht. denne manualen går de nye pumpene på mange fleire frekvenser. Bra!
Ser det er utgang for skille kjølekrets og varmekrets, trur eg må ned og sjekke om min har det og da eg har vurdert å kjøre med kjøling.
Eg skreiv "med mindre effektuttak" , det er i praksis når kun denne kretsen på badet er åpen.
Kva er betongvolumet på kun dette rommet?
Tank er litt betre, men den akkumulerte energien i varmesystemet vil gjera at ein varmeveksler vil gje langt meir effekt enn kun den som kjem fra vp. I praksis vert det liten forskjell.
Varmetap i tank og energi til ekstra sikrulasjonspumpe sparar du og plassbruk og eventuell investering er langt mindre.
Men du har vel allerede tank slik eg forstår, så da det er jo oppplagt kva du gjer.
Hei!
Gulvarealet er vel ca 15 kvadrat - også er det vel omtrent 15 cm tykt når støp, lim, flis og alt er med!
Mvh
OMF
Joda, men det blir nok en ganske betydelig forskjell uansett. Jeg har som sagt 3 stk 10kW sløyfer i serie - og vil tro at jeg havner ganske så nærme tanketemperaturen på vei ut. Og effektbehovet er omtrent 24kW - så har man en 6kW veksler så kommer man vel ikke lengre enn 1/4 av veien uansett hvor mye energi man har tilgjengelig.....? (eller sikkert litt mer da 6kw sikkert er ved en lavere dT)
Mvh
OMF
Det kan synes som om jeg har mulighet til å legge rørene inntil hverandre en stykke ut fra vekslerne. Altså at jeg kan legge rørene "fra akkumulatortanken" og "retur til VP) inntil hverandre, og det samme med rørene "fra VP" og "til akkumulatortank". Jeg er litt usikker på hvordan jeg kommer til å legge dette - og 4 meter var ikke så langt, men det kan godt tenkes at jeg har anledning til å legge dobbelt ca 1 meter (Edit_ Var nede og gjorde en måling og tror nok at jeg kanskje kan greie 1,5 meter med dobbel rørføring!). Hvordan bør jeg gjøre dette - og hvor mye kan det ha og si...?
Bør jeg stripse de sammen, legge på silikon (er det noe som leder varme bedre) i mellom og isolere godt rundt...?
Mvh
OMF
Hmm...fristende å kjøpe 3 stk - da har man full kontroll på hver pumpe + det som går til gulvvarme. Hvis man i tillegg har effektmeter på hver VP, VVB og gulvvarmesentralen (sirkulasjonspumpen) + spre de 12 termometerne jeg kjøpte på linken til Olygre - så kan jeg jo skrive full rapport etter hvert!
Mvh
OMF
Tar du 2 stk. 15 kW platevarmevekslere så har du samme effekt som du i dag har på sløyfene i tanken din.
Og du har jo "hardnakka" påstått du har 40 ganger meir akkumulert energi i gulva dine enn i tanken, så da må den vel ein klare å halde temp. på i dusjen nokre minutter? ;)
Joda! 8)
Men 2 stk 15kW platevekslere er jo heller ikke gratis.
Nuvel - jeg har som sagt tanken og må få lov til å "forsvare" den litt. ;D God plass har jeg også. Også kostet den ikke mer enn 15k inkludert 3 x 3kW med elektrisk oppvarming som back up!
Mvh
OMF
15 k var jo rimelig.
Vekslere hadde komme på 7-10 k så ikkje gratis dei heller nei.
Min aversjon mot tanker går først og fremst mot dobbelmantla beredere, sekundært mot tanker med varmelement i toppen til vv. (til erstatning for vvb.)
Din har jo ingen av delene, så den er godkjent..
DKT850 laget såvidt jeg husker en aluminiumsklemme med utfresing til rør som han la mellom kobberrør når han satte opp underkjølingen på sin l/l pumpe som da ble en l/l-v pumpe. Husker ikke effekten han fikk overført eller eller ved hvilke temp differanser det var. Det var og DKT850 som tok opp det med varmeledning til silikon som ikke var så mye dårligere enn aluminium. Han brukte dette i prosjektet "En enkel solfanger".
Jeg fant ikke postene i farten men kanskje DKT850 finner de?
Dette har jeg brukererfaringer med:
Teknikktank,peisinnsats med vannkappe, l/v varmepumpe, veggvarme på badet, gulvvarme, råte i feilkonstruerte yttervegger, El-bil Peugeot Ion.
I alle fall når det er kaldt ute. Det er ikke tatt hensyn til oppvarming fra sola noe som flytter punktet for å gå over til mer forvarming nedover.
Må sjekke tempen igjen for 45 grader.
Ellers så er det jo mye å hente via skikkelig isolering av kompressor og varme rør. Er det noen som har gjort skikkelige målinger av ytelsen før/etter slik isolering?
Den begynner på et intervall på 50 minutter. Dersom temperaturen i fordamperen stiger til 13 grader på under 1 minutt (altså lite is/rim på fordamperen) - så øker den intervallet med 10 minutter, tilsvarende så forkorter den tiden hvis temperaturstingingen er tregere.
Minimum er 45 minutter, maksimum er 2 timer.
Jeg har planer om å gjøre skikkelig isolering - både inni pumpen og rørføring!
Mvh
OMF
Jeg har to alternative monteringskonfigurasjoner. Den ene vil gi innerdel som er på samme høyde og litt lavere enn utedel. Den andre vil gi innerdeler som er 1-2 meter høyere enn utedel.....Har dette noe å si for ytelsen på pumpen...?
Jeg har for øvrig 2 stk 18 liters ekspansjonstanker til salgs. Den ene er ikke brukt, den andre er brukt 1 år.
Mvh
OMF
Dette har jeg brukererfaringer med:
Teknikktank,peisinnsats med vannkappe, l/v varmepumpe, veggvarme på badet, gulvvarme, råte i feilkonstruerte yttervegger, El-bil Peugeot Ion.
Dette har jeg brukererfaringer med:
Teknikktank,peisinnsats med vannkappe, l/v varmepumpe, veggvarme på badet, gulvvarme, råte i feilkonstruerte yttervegger, El-bil Peugeot Ion.
Gruer meg litt til å legge opp en del nye kobberrør!
Finnes det noe godt alternativ til å bruke loddede kobber til rørføring for vannet....?
Mvh
OMF
- Baderomsbloggen min
....
...
...
Dette har jeg brukererfaringer med:
Teknikktank,peisinnsats med vannkappe, l/v varmepumpe, veggvarme på badet, gulvvarme, råte i feilkonstruerte yttervegger, El-bil Peugeot Ion.
- Baderomsbloggen min
....
...
...
Da har det skjedd litt igjen!
Har kjøpt 3 stk energimålere fra Tyskland.
Har planer om å installere en på hver pumpe, samt en på gulvvarmefordelingen!
Kjøpte også gassbrenner, rørdeler og andre ting som trengtes til lodding av kobberrør, og har så vidt kommer i gang med lodding. De går i grunn veldig greit, men har foreløpig ikke fått trykktestet noe av det!
Har fått montert begge varmevekslerne over døren på det tekniske rommet. Da får jeg de ut av veien, samt at det blir relativt enkelt å få lagt dobbel rørføring i ca 1,5 meter (Altså forlenget varmeveksler!)
Mvh
OMF
Har åpnet opp pumpen og tatt en titt innvendig. Ble ikke imponert av den operasjonen. Hele pumpen er laget av tynt blikk, og her kan omtrent samtlige deler krølles for hånd. Jeg synes også den innvendig isolasjonen var dårlig.
Hva bør isoleres her....?
Mvh
OMF
Det er vel flere tråder som diskuterer dette. Mener å huske at du kan isolere alt untatt underside av kompressor?
Dersom du bare isolerer rør som står varme under varmedrift vil de kalde rørene ta opp noe varme, men miste mye under avriming da de da er varme. Derfor tror jeg du kan isolere alle.
Det kan og være lurt å tette for luftstrømning rundt register slik at all luft som trekkes inn med viften faktisk har passert mellom lamellene og ikke tar veien rundt.
Det blir vel begrenset isolasjonstykkelse spesielt om du isolerer hvert rør/komponent for seg. Da kan det være en ide å bruke et lav emitterende lag ytterst. Feks kanalteip, alupledd fra Clas ohlson eller alufolie etter synkende kostnad.
Sikkert noen som kan korrigere meg her om det ikke stemmer eller er mangelfullt.
Dette har jeg brukererfaringer med:
Teknikktank,peisinnsats med vannkappe, l/v varmepumpe, veggvarme på badet, gulvvarme, råte i feilkonstruerte yttervegger, El-bil Peugeot Ion.
Det kunne vært interessant med en måling før og etter isolering med energimåleren. Litt kinkig å få samme betingelser kanskje.
Jeg tror ikke jeg kommer til å gjøre noen store A/B tester på ulike tiltak.
Isolering av utedelen vil selvsagt gi bedre ytelse, men minst like viktig er det at man også får redusert tid til avvising når det er skikkelig kaldt. Uansett er jeg nok skeptisk til hvor nøyaktige disse målerne er også....så jeg tror ikke jeg kommer til å gjøre noe slikt - det jeg i grunn ønsker å oppnå er å finne ut hva reell COP blir med disse pumpene!
Hvorfor skal man ikke isolere bunnen av kompressoren...?
Mvh
OMF
Det jeg har lest her på forumet er at man frykter frost. Under avriming fylles bunnpannen med vann som kan trekke opp og fryse.
Dersom kjølemediet kondenserer helt eller delvis i eller før kompressoren kan kompressor skades.
En mulighet kan kanskje være å legge kanaltape på undersiden av kompressor for å stoppe varmeutstrålingen eller i bunnpannen for å reflektere strålingen tilbake til kompressor. Denne vil jo ikke trekke vann.
Lagt til: Dersom du skal tette for luft gjennomstrømning mellom register og kassen er det sikkert lurt å bruke noe som ikke trekker vann opp til lamellene for å unngå frost her og.
Dette har jeg brukererfaringer med:
Teknikktank,peisinnsats med vannkappe, l/v varmepumpe, veggvarme på badet, gulvvarme, råte i feilkonstruerte yttervegger, El-bil Peugeot Ion.
Dette skjønte jeg ikke helt.
Rørene vi ønsker å isolere i utedelen er jo rørene etter kompressoren, hvor tempeturen er høy.
Hvis det er så kaldt at man risikerer frost inne i det isolerte kabinettet, så er det jo også så kaldt at pumpen går nærmest kontinuerlig vil jeg tro - og da er jo risikoen for at noe skal fryse helt minimal.
Jeg er vel mer bekymret for at kompressoren skal bli for varm om sommeren....er det en risiko...?
(Men med en tur tempertur på ca 35 grader, så blir jo faktisk kompressoren kjølt av kjølemediet..?)
Ellers har jeg kommet et godt stykke videre i helgen. Morro å lodde kobberør, og det går faktisk ganske raskt!
Regner med at anlegget er i "prøvedrift" neste helg!
Mvh
OMF
Mvh
OMF
http://www.beok.no/isolering.html
Det med ikke å isolere under kompressor har jeg lest her på forumet.
http://www.byggebolig.no/luft-luft-varmepumpe/isolering(montering)-av-luftluft-varmepumpe/msg386778/#msg386778
http://www.byggebolig.no/luft-luft-varmepumpe/isolere-panasonic-ce9-utedel/msg449515/#msg449515
Det ser ut som om bekymringen er at det skal danne seg is som sprenger, sprer vibrasjoner etc.
Faren med kondensering var jeg vel kanskje litt kjapp med å sette i sammenheng med dette.
Jeg følger innvendingene deres og har ikke noe godt svar, (for egen del vil jeg prøve å holde bunnpannen fri slik at vann renner ut ved defrost).
Når det kommer til overoppheting så er vel dette monitorert og håndert av styringen i vp. Dokumentet OMF la ut tidligere beskriver i kapittelet om hastighets regulering av kompressor hvordan dette blir håndert og at det gjaldt for temperaturer over 93 grader.
Dette har jeg brukererfaringer med:
Teknikktank,peisinnsats med vannkappe, l/v varmepumpe, veggvarme på badet, gulvvarme, råte i feilkonstruerte yttervegger, El-bil Peugeot Ion.
Utedelene er skrudd på plass, og rørføring til vann er ferdig.
Da gjenstår det i grunn bare å koble til kjølerørene og strømkablene mellom ute og innerdel - så skulle det være klart for idriftsetting.
Hvor mye tåler disse ferdigfylte rørene.....må man være ekstremt forsiktig med bøying og slikt, eller tåler de litt...?
Mvh
OMF
De forfylte tåler en del, men ikke "vold".
Ville da hatt god avstand under til eventuell is om vinteren og ikkje montert de over kvarandre.
Ja, men planen nå er at rørene fra utedelen skal avisoleres og stripses på rørene til og fra varmeveksleren, klines inn med silikon og så isoleres. Burde få ca 1,5 meter med dobbel rørføring, som burde gi en grei bedring av varmevekslingen.
Mvh
OMF
Jo - det er en del huller under.
Hadde i grunn bare tenkt å klippe til en takplate slik at det ikke drypper ned på maskinen under!
Mvh
OMF
1/2 m fritt under pumpa er vel det som er anbefalt.
Jeg hadde som sagt en pumpe som gikk mesteparten av vinteren nå - og det er trolig maksimalt av hva man kan få av langvarig kuldeperioder her i Bergen, og da ble det en del oppbygging av is, men ikke mer en 5-10cm. Pumpen er også slik plassert at jeg går forbi den nesten hver dag - så skulle det bli mye oppbygging av is - så ser jeg det greit.
Men det er sikkert lurt å få tak i en billig varmekabel som stripses under maskinene - så slipper man ihvertfall hammer og spett dersom man får mye is!
Mvh
OMF
Eg er bl.a. på ferie og vil da gjerna at maskina skal fungerer problemfritt mens eg er vekke.
Eg bur litt utom Bergen og har hatt opptil 20cm is under mi.
Med 1 m snø rundt huset som me har hatt her kunne begge maskinene dine vært ute av drift om du ikkje var heime da og måkte.
Det vert ikkje mindre nedbør i åra som kjem, derimot meir antar ekspertane.
Prepare for the worst, hope for the best
Godt råd, selv om jeg nok ikke tror det blir 1 meter med snø i Bergen med det første. Maskinene står forøvrig i le for vind/fokking også
Mvh
OMF
De ferdigfylte kjølerørene var kronglete å jobbe med, og det blir nok litt krevende å få lagt de på en pen måte. Derimot var skrukoblingene med tilbakeslagsventilene en positiv opplevelse - veldig greie å skru sammen.
Når kjølerørene var koblet, så var det bare å koble til strøm og trykke start - så startet pumpen. Den går stille og rolig, og ser ut til å gjøre akkurat det den skal.
Er selvsagt mye igjen, før hele anlegget er ferdig, men var i grunn betryggende at anlegget ser ut til å fungere som det skal så langt!
Mvh
OMF
Jeg har søsterpumpen. Der står det i manulalen at selvom pumpen kan levere 50 grader er dette mest ment som en instilling for service.
Under normal drift bør man ikke sette den høyere enn 45 grader.
Med akktank som TS har, og med egen linje for forvarmet vann til dusj burde 45 også være ganske bra.
På mitt liknende oppsett med akktank og forvarmet vann til dusj holder det med 40 grader i tank og en liten vvb på 5L (3kw) for all bading og dusjing og annet bruk av varmt vann. Det indikerer vel at det er begrenset mengde vann fra VVB som brukes sålenge blandeventil på vvb er stillt fornuftig.
Neste gang vvb skal skiftes kan det være hensiktsmessig å gå for en liten model ihht min erfaring da dette gir "ferskere" varmtvann.
Dette har jeg brukererfaringer med:
Teknikktank,peisinnsats med vannkappe, l/v varmepumpe, veggvarme på badet, gulvvarme, råte i feilkonstruerte yttervegger, El-bil Peugeot Ion.
Det har jeg ikke prøvd, men med minimalt av varmeuttak så skulle det ikke være noe problem, men med 10-15 grader så er det jo ikke akkurat sommer i Bergen for tiden!
Mvh
OMF
Altså -
Vann inn ca 35 grader
Vann ut ca 38 grader
Gass inn ca 43 grader
Gass ut ca 39 grader
Synes i utgangspunktet ikke det er så galt. Men et usikker på hvor høy effekt pumpen har gått på da. Den står jo mest å putrer nå.
Mvh
OMF
Dette har jeg brukererfaringer med:
Teknikktank,peisinnsats med vannkappe, l/v varmepumpe, veggvarme på badet, gulvvarme, råte i feilkonstruerte yttervegger, El-bil Peugeot Ion.
Da er den andre pumpen også satt i drift. Det gikk veldig greit.
Pumpene er ganske stille, og en klar forbedring ift den tidligere pumpen på 9,2kW.
Mvh
OMF
- Baderomsbloggen min
....
...
...
Gratulerer.
Har tittet litt på logikken for effektstyring, og ser i grunn liten vits i å lure den.
Pumpen starter på 60 hz som gir optimal COP, og justerer seg hvert 6. minutt basert på differansen mellom vanntemperatur og setpunkt og endring i vanntemperatur. Og så vidt jeg kan se fra logikken, så skal det ganske mye til for at pumpen skal trinne seg opp veldig mye. Spesiellt hvis begge pumpene er i drift.
Blir spennende å se hvordan det funker å kjøre de i parallell....utfordringen blir å få begge pumpene til å starte samtidig....eller at de starter annenhver gang.
Mvh
OMF
Om det er rimelig lik flow i paralellkoblingen, vil de nok gå rimelig likt. Men noe avvik får du, den ene vil f.eks avise, og da får den som får "arbeid", og trolig gire opp om den allerede ikke er på 100%.
http://www.jula.no/varmepumpe-luft-vann-6200-3000-w-416085
Løp å kjøp...?
Oi....Hadde egentlig tenkt å kjøpe en dyrere L/V, men dette er så billig at det vel bare er å kjøpe.
Var det ikke noe om at det skulle bli forbudt å montere varmepumper selv denne høsten eller noe? Derfor de dumper prisene - for å selge ut alt de har av denne før forbudet trer i kraft?
- Baderomsbloggen min
....
...
...
Ta en kikk på denne tråden:
http://www.byggebolig.no/vannbaren-varme/vannbaren-varme-for-dummies/
Der får du svar på mye.
I tillegg til pumpa må du ha rør, varmefordelingsplater, EPS eller spon til å legge røra i, ekspanjonskar og litt rørdeler for å koble alt sammen.
- Baderomsbloggen min
....
...
...
Har vært en hektisk høst, og siden pumpene i grunn bare stått og putret, så har ferdigstillelsen blitt utsatt!
Hadde i grunn en plan om at alt skulle være klart til 1. oktober, og at jeg da kunne begynne å kjøre skikkelig logging. Slik gikk det ikke, men kanskje til 1. november!
Det eneste jeg har gjort til nå, er å stripse kjølerørene til vannrørene, for å bedre effekten til varmeveksleren.
Da ser det slik ut - har litt mer silikon liggende, så kommer til å tømme noen flere tuber, før jeg isolerer!
Var litt knotene å få bøyde kjølerørene, men det blir jo litt penere med isolasjon!
Mvh
OMF
Jeg ser at flere argumenterer for "lette gulv" (altså vannbåren varme i plater rett under parkett - noe som gir rask regulering, i motsetning til tung gulv som jeg har - hvor jeg har vannrørene støpt ned 100 kvadrat med 10 cm betong.
Har funnet en temperaturstasjon på nett som viser lokal temperatur. Og på en typisk høytrykksdag - så ser temperaturen ut omtrent som på bildet under!
Som kurven viser så er det over 15 grader temperaturforskjell på dag og natt.
Dersom jeg hadde hatt en "lett" gulv - så ville måtte ha tilført mest energi på natten og morgenen når driftsbetingelsene for varmepumpen er dårligst - både mtp utetemperatur og luftfuktighet. Nå kan det jo hende at jeg får reguleringstekniske utfordringer, men jeg kommer til å programmere med temperaturheving på dag/ettermiddag, slik at pumpen da jobber maksimalt og lagrer energi i gulvet.
Har forstått det slik at 7 grader er en "magisk grense" for virkningsgrad, fordi det er der fordamperen blir kaldere enn 0 grader, og man må kjøre avriming. Og at hvis man kan gjøre varmepumpen når utetemperaturen er høyere enn 7 grader, så har man betydelig bedre COP. Spesielt her i Bergen så er det jo slik at i høytrykksperioder om vinteren så kan temperaturen i lange perioder ligger rundt 0 grader, men noen få kuldegrader om natten og rundt 10 grader mist på dagen.
Jeg er optimist, men ser også at det kan bli en utfordring å få god regulering på dette!
Håper energimålerne jeg har kjøpt er nøyaktige nok til å gi meg gode data!
Mvh
OMF
Det stemmer, COP varierer med utetemperaturen, og samtid også med hvor hardt det kjøres.
Og det er vanskelig å si eksakt hvor det er skjæringspunkt mellom COP på temp, og COP på belastning.
Tenk tilfelle: Om du bruker 48 kWt/ døgn er du avhengig av 2 kW avgitt effekt.
Ved kontinuerlig drift med +2 på natten og la oss si 50% kompressorbelastning er COP 3,3.
I 12 timer brukt 7,3 kWt.
Så på dagen med +7 er COP trolig hele 5, som da bruker 5 kWt, og samlet blir 12,3 kWt.
Velger du å produsere de 48 kWt over 12 timer på dagen i +7 grader er du avhengig av at vp gjør det med en COP på 48/12,3=3,9. Den har ikke 5 som i kontinuerlig drift fordi kompressor går hardere da vp må avgi 4 kW, ikke 2 kW jevnt over.
Jeg tror dette vil virke om du har minst 5 grader forskjell på dag og natt, og vil ha stor effekt om det samtidig blir mindre avising av maskinen.
Takk for raskt svar!
Nå har jeg 2 stk varmepumper som har en nominell effekt på ca 5,8kW hver ved + 7 grader. Pumpene er inverterstyrte - så de starter på turtall for best COP - altså 60% - som da blir ca 7kW - da greier jeg å levere nødvendig energi på 7 timer - som er godt innenfor ved maks COP.
Jeg synes for øvrig en COP på 3,3 hørtes mye ut ved arbeid rundt 0 grader - hvor har du det tallet fra..?. Og tilsvarende vil jo COP bli enda høyere i de 4 timene hvor temperaturen er over 17 grader.
Mvh
OMF
Hei. Energimyndigheten i Sverige har mange L/L tester som viser bl.a COP ved ulik kompressorbelastning og utetemperatur. Jeg brukte et "snitt" fra noen av de pumpene: http://energimyndigheten.se/sv/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Luftluftvarmepumpar/?tab=2
I og med at du har akktank er det vel delvis en todelt problemstilling. Varmeproduksjonene i mine øyne gjerne foregå om dagen da det er best vilkår.
Varme distribusjonen burde ideellt sett gi deg komfort temp der du ønsker det når du ønsker det. Reduseres innetemperaturen reduseres varmebehovet. Fordelen med lette/raske gulv kontra trege gulv er i stor grad at man raskt får ned innetemp og dermed varmetap når man går inn i senke perioden og tilsvarende at ikke så mye energi må tilføres for å varme opp igjen og dermed kan oppvarmingen også starte senere.
Fordelen med å distribuere varmen idet du lager den er jo at du slipper å varme til høyere temp enn gulvet skal ha noe du ellers måtte gjøre om du skal lagre varmen i akktank...
Dette har jeg brukererfaringer med:
Teknikktank,peisinnsats med vannkappe, l/v varmepumpe, veggvarme på badet, gulvvarme, råte i feilkonstruerte yttervegger, El-bil Peugeot Ion.
Mvh
OMF
Men røret er jo bare 6mm tykt, og hvis jeg har regnet rett så blir det ca. 0.07m2 , hvor mye energi kan hentes fra denne flaten mon tro?
Jeg tenkte å trekke røret gjennom en 32mm pem slange, må slipe litt av mutteren og sikkert ha godt med smøring for å klare å trekke den igjennom, og så skru på en slik i hver ende
http://www.biltema.no/no/Bygg/VVS/PEM-plastrorsystem/PEM-anboringsboyle-866089/
Men som sagt så aner jeg ikke hvor effektivt dette blir, så hvis det er noen som har termodynamikken friskt i hukommelsen og kan ta et overslag?
Først, får du vakumsuget varmepumpen igjen?
Det blir ikke noe problem med varmeoverføringen. Det er væskefase i returrør og temperatur og flow er slik at det er snakk om mellom 500-800W som kan trekkes ut. Det klarer du fint på en rør-i-rørveksler.
500w høres lovende ut, da er det jo nesten verdt forsøket.
110 m2 med 10 cm betong tilsvarer ca. 5000 liters akkumuleringstank.
På generelt grunnlag er eg skeptisk til akkumulering av varme fra ei VP da den hverken har automatisk styring for dette (dei eg har sett iallefall) og at COP synker med høgare temp. og dette gjer det mindre lønnsomt.
Meg eg har ein liten plan til vinteren å setja ein liten robot framfor styringspanlet til mi tilsvarende pumpe og la denne styre turtemperatur og derved få utetemperaturkompensering og eventuet lese estimert neste natt temperatur fra yr.no og kompensere for dette. Mulig eg må ha eit kamera også med billedgjenkjenning slik at programmet kan lese av temperaturene og kva trinn pumpa går med på styringspanelet.
Er det stort varmetap vinner man mer på nattesenking og akkumulering av varmen i gulvet gir liten mening.
Med utetemp kompensert tur temp uten nattesenk vil temperatur på tilført vann til gulvet øke på natten når det blir kaldere ute. Dersom man nattesenker vil temp tilført gulvene være mer konstant.
Dersom man kan akkumulere varme i tank a 800L ved 10 grader høyere temp enn tur temp så har man ca 9 kwh tilgjengelig varme akkumulert. Dette skulle holde for å heve temperaturen på morgenen raskt uten å bruke el-kolbe/kjøre pumpen på maks. Tanken vil topplades igjen gjennom dagen på god COP før man igjen varmer opp til ettermiddagen. Deretter topplades tanken på halvgod kvelds temperatur forhåpentligvis før natten blir på det kaldeste.
Dette har jeg brukererfaringer med:
Teknikktank,peisinnsats med vannkappe, l/v varmepumpe, veggvarme på badet, gulvvarme, råte i feilkonstruerte yttervegger, El-bil Peugeot Ion.
Ser frem til å høre mer om det.
Gulvvarmen har fast turtemperatur og denne er den samme som temperaturen ut fra varmepumpen. Jeg har tenkt å bruke 35 grader, men dersom dette ikke blir tilstrekkelig når det blir kaldt - så må jeg øke denne!
Romtermostaten står i dag på 22.5 grader.
Det jeg har tenkt å gjøre er å programmere romtermostatene til å sette opp tempeturen fra ca 1200 på dagen til feks 24 grader - da vil tregheten i systemet gjør at varmepumpen jobber og leverer varmt vann til gulvet, slik at temperaturen i gulvet stiger, når klokken blir ca 2300 - så settes termostaten ned til 22.5 grader igjen. Da vil jeg trolig få en liten temperaturtopp etter 2300, og så vil systemet begynne å jobbe igjen når temperaturen faller under 22.5. Forhåpentlig skjer ikke det før utpå morgenen når temperturen igjen har begynt å stige!
Jeg har også mulighettil å sette økt temeptur på selve varmpeumpen, men det tror jeg ikke at jeg kommer til å gjøre!
Mvh
OMF
Med nattsenking er vel formålet først og fremst å redusere temperaturen om natten når man ikke er i rommet, og på den måten redusere varmetap. Også trenger man en ekstra tilførsel av energi (For å løfte temperaturen) når nattsenkingen er over!).
Jeg ønsker å styre anlegget slik at pumpene leverer mest mulig effekt når driftsforholdene er gode - altså på ettermiddagen! Utfordringen ligger i å finne ut av tregheten til gulvet...
Skal se om jeg får gjort noen målinger der om ikke så alt for lenge.
Denne "styringen" er jo først og fremst hensiktsmessig ved høytrykk. Når det er lavtrykk - som det ofte er i Bergen - så er temperaturen gjennom døgnet relativt stabil. Mens med høytrykk - så kan det gjerne variere 15 grader gjennom døgnet - og da har jeg gjerne også litt solvarming på ettermiddagen. Derfor er jeg litt bekymret for at når ettermiddagen kommer - så vil økt utetemperatur og sollys gjøre at temperaturen i rommet stiger så mye at gulvvarmen slår seg av - og da vil ikke anlegget jobbe i det hele tatt i den beste perioden, men når temperaturen faller mot kvelden - så må anlegget jobbe mye om natten. Derfor vil jeg heller akkumulere energi u gulvet på ettermiddagen, og at denne kan opprettholde temperaturen gjennom natten!
Mvh
OFM
Siden du planlegger å øker temperaturen i rommet fra 1200 vil du også få økt varmetap gjennom dagen. Kommer sola på i tillegg så blir det hett!
Her er værvarsel fra yr.no i XML format som eg da planlegger å hente ned 1 gang pr. døgn til ein PC (PC'en er kun på på ettermiddag/kveld):
Har p.t. ikkje fungerende utetemp. giver som går inn på PC eller robot, så eg vil i første omgang teste med yr sin estimerte temp. for plassen, denne ser ut til å stemme bra.
Eit lite program på PC'en setter opp planlagt temperaturkurve for varmepumpa for neste døgn (eller fleire) som den via blåtann overfører til roboten.
Trur eg vil bruke Visual Basic da eg har kommunikasjon med roboten ferdig liggende til denne.
Tenkte å bruke ein NTX robot da eg har eit par liggende med motorer til. Om ikkje roboten får ny varmekurve overført vil den fortsette med den for siste døgn.
Alternativt kan ein jo lodde seg inn på bryterene på betjeningspanelet på varmepumpa og styre denne fra eit I/O kort fra PC'en. Enklere styringsmessig, men PC'en må alltid stå på.
Det er jo her tregheten i reguleringen kommer inn.
Tror jeg skal kjøre en test på hvor raskt systemet reagerer!
Mvh
OMF
Tidskonstanten (60 % effektøkning) for 10 cm betong + parkett er vel rundt 2,5 timer ved CC20 og 4,8 timer ved CC30. Dette er ved konstant vanntemperatur (gitt at man klarer å holde den).
Tenkte jeg skulle komme med en liten oppdatering!
Må som vanlig innrømme at det ikke går så raskt her, men noe er blitt gjort siden sist.
1) Har løftet den nederste pumpen en del, slik at jeg håper å unngå trøbbel med is.
2) Har skiftet en sirkulasjonspumpe. Det var nok unødvendig ser jeg i ettertid. Hadde litt problemer med dårlig sirkulasjon og luft i pumpen - noe som gjorde at den ble veldig varm ,og siden det var samme innedel hver gang så antok jeg at pumpen var defekt. Men fikk samme problemet med helt ny pumpe også. Jeg kjører anlegget uten trykk, med ekspansjonskar - og siden jeg har montert innerdelene over døren, så hadde jeg knapt noe overtrykk ved pumpen i det hele tatt. Nylig løftet jeg ekspansjonskaret ca 30 cm, og har ikke hatt problemer etter det! Også har jeg en reservepumpe liggende!
3) Ellers står pumpene og putrer og går. Den siste tiden har vi hatt "typisk bergengsvinter" med temperaturer rundt null grader, og med perioder med fem/seks kuldegrader. Jeg har stilt pumpene inn på 34 grader, og det har vært tilstrekkelig så langt.
Jeg har sjekket en god del ganger, og pumpene ser ut til å hovedsakelig jobbe på effektnivå 1 eller 2 (av totalt 3 streker som viser på betjeningspanelet!). Så dette ser ut til å fungere som planlagt!
4) Har isolert rørene innvendig, men ikke fått isolert utvendig ennå. Har heller ikke fått satt effektmålerene i drift!
Mvh
OMF
Så fikk jeg gjort litt i helgen også!
Først et bilde av hvordan jeg har løftet den nederste pumpen!
Deretter et bilde av isolering slik den kommer fra fabrikken - kun en matte som jeg fjernet.
Det var litt trangere enn forventet, og jeg greide ikke å kle kompressoren i en tykk armaflexmatte som planlagt. Kompressoren var også feste i bunnen - slik at en eventuell isolering av bunnen lot seg ikke gjøre.
Festet Armaflex på alle rør, og la en tykk matte rundt kompressoren. Underveis og til slutt så fylte jeg alle tomrom med glava.
Gjorde det samme med begge utedelene.
Hadde også kjøpt en stor Armaflex størmpe som jeg tredde utenpå fabrikkisolasjonen på rørene inn til teknsik rom.
Koblingene på utedelen var vanskelig å få veldig bra, men klippet meg et stort stykke av litt tynnere Armaflesmatte og la rundt, mens jeg fylte opp med glava inne og strammet opp med strips. Her må jeg nok sikkert fikse litt til, men det ble mørt og sent i går!
Nå begynner i grunn "optimaliseringsarbeidet" å bli ferdig, så da gjenstår å få satt energimålerne i drift!
Mvh
OMF
Pønsker litt på lignende løsning: 6kw pumpa er nok akkurat litt liten for mitt forbruk, og 9kw pumpa til jula er jo dyrere enn 2 x 6kw (pluss det ser ut som 6kw pumpa de selger nå er av oppdatert design).
Har tenkt et system uten akkumulator tank rett på VBV (muligens senere noe forvarming med plateveksler, men tar det senere....)
Vil et lignende oppsett fungere uten akkumulator?
Har tegnet opp to alternativer (se vedlegg).
Ser for meg at hvis det er to pumper (en i hver innedel) som går direkte inn på VBV kretsen vil vel flowen bli for stor i VBV kretsen. (alternativ A)
hva hvis man legger inn en bypass mellom tur og retur (lilla strek på tegningen) på hver innedel, pluss en ekstra pumpe på VBV kretsen, da vil innedelene bare pumpe rundt i sirkel helt til sirkulasjons pumpa på VBV starter, som da vil trekke ut nok flow... (alternativ B)
Eller må jeg ha noe volum å jobbe mot? en bitteliten akkumulator e.l.?
Legger også med et par bilder av isolering av rørføring inn og hele arrangementet!
Har montert en bit med takplate mellom pumpene, slik at kondensvann fra den øverste pumpen ikke skal renne ned på pumpen under!
Jeg har særdeles dårlig værhukommelse, men nå har vi vel hatt et par uker med tørt og kaldt vintervær i Bergen, og det er knapt noe isoppbygging i det hele tatt under pumpene!
Mvh
OMF
Kanskje du kan fikse min pumpe også (bilde) ?
Har vurdert å bytte den ut.
Har feilmelding E9, men finner ikkje ut av det.
Kanskje eg skal kjøpe meg pumpe på Jula og bytte ut den defekte ?
Takker for all hjelp
Sotra.
Lag en egen tråd på forumet her - så får du nok hjelp!
Mvh
OMF
Har 3 stk EAD Kundo G20
http://www.qundis.com/fileadmin/templates_2012/pdf-downloads/datenblaetter/DST1-QHEA-GB0_G20.pdf
Har ikke fått den til å måle riktig, men de måler flow (Viser ca 950 liter/timen) og temperaturdifferens på inn og ut (2,3 grader på den ene pumpen og 2,7 grader på den andre). Har også effektmeter på strømtilkobling - så en kjapp kalkulasjon viste en COP på ca 3,5 i går kveld. Det er dog i arbeidsperioden. Må også lodde inn nytt batteri - da batterivarsle blinker!
Men må finne ut hvorfor den ikke måler energi. Har ikke greid å finne bruksansvining på nett!
Mvh
OMF
er flowen du målte (950liter/timen) pr pumpe eller totalt for begge pumpene?
Det er flow pr pumpe...begge målerne viste nesten eksakt det samme.!
I går var det vel et par-tre kuldegrader!
Mvh
OMF
Slik som været i Bergener nå - pent vær og kaldt - noen få minus om natten og noen få pluss om dagen, så rimer det i grunn ingen ting på pumpen, og det ser faktisk ut som den lille isen som hadde lagt seg under pumpene forsvinner litt etter litt hver dag!
Mvh
OMF
Det er særdeles godt, så godt at det er nært hva som teoretisk er mulig. Med defrost forsvinner fort 10-15%, alt etter mengde is og intervall.
Er vel 2-3 kuldegrader i Bergen nå.
Flow er 0,971 kubikk i timen på 1 og 0,942 på 2 - totalt 1,913
Temperaturøkningen er 2,9 på den med størst flow og 3,1 på den med lavest - snitt på 3 grader
Effekt fra nettet er 870 W på 1 og 884 W på 2 - totalt 1754W.
Temperaturen stiger fra ca 30,5 til 33,5 grader.
På en time har jeg altså brukt 1, 754kWh elektrisk strøm - tilsvarende 6 314,4kJ
Jeg har løftet temperaturen på 1913 liter med vann med 3 grader. Varmekapasiteten til vann er 4,2 kJ/(kg K).
Så da har jeg tilført 4,2kj x 1913 x3 = 24 103,8 kJ varme.
COP blir da 24 103,8 / 6 314,4 = 3,817
Nå er det knusk tørt ute - så jeg tviler på at pumpen av-iser oftere en hver annen time.
Den går for øvrig på trinn to nå - som skal være optimalt arbeidsområde!
Mvh
OMF
Så vidt jeg har forstått - så er ytelsen til "billigpumpene" som oftes dårlig pga av dårlig isolasjon, liten fordamper og liten varmeveksler.
Når jeg nå har etterisolert denne pumpen, så tviler jeg på at det finnes originalpumper som er bedre isolert.
Jeg er usikker på hvor mye økning i vekslerareal jeg har fått til med å legge dobbel rørføring, men det har helt sikkert hjulpet litt - og når pumpen i tillegg stort sett jobbet på ca halv effekt, så blir jo begrensninger i fordamper og varmeveksler betydelig mindre.
Så for ca 25 000 i for begge varmepumpene - så synes jeg jo at dette er bra.
Effekten på pumpene overgår jo også neste størrelse som er 9kW - så man må vel i grunn opp på 12kW pumper for å få samme effekt når det blir kaldt!
Støymessig så bråker dette betydelig mindre enn min gamle 9,2kW kinapumpe.
Når det gjelder driftssikkerhet så gjenstår jo det å se. Foreløpig har det ikke vært noe som man kan klandre pumpene for. Det er jo også en fordel med 2 uavhengige systemer - skulle den ene pumpen havararere - så er jeg hjulpen med en pumpe i 80% av året vil jeg tro! Jeg har forøvrig 9 kW elektrisk backup i akkumulatortanken!
Mvh
OMF
Dette har jeg brukererfaringer med:
Teknikktank,peisinnsats med vannkappe, l/v varmepumpe, veggvarme på badet, gulvvarme, råte i feilkonstruerte yttervegger, El-bil Peugeot Ion.
Det du har gjort med disse pumpene er å sette ut i praksis det som teoriene beskriver. Slikt som dellast, sikre underkjøling og isolere for å minimere varmetap.
Nå finnes det sikkert ferdige varmepumper som ville gjort det samme, men da hadde du kanskje betalt mer, og heller ikke hatt den kunnskap og kanskje glede du har hatt i arbeidet med de her.
Men skal bli spennene å få opp verdier som er tatt over litt tid!
Mvh
OMF
Det er kun pumpe 2 som blir logget foreløpig.
Verdier 1. feb klokken 17.30
Strømmåler 159,3kWh
Energimåler 39 647 kWh
Mvh
OMF
Strømmåler nå 191,1
Energimåler nå 39761
Produsert varme 114kWh
Forbrukt strøm 31,8 kWh
COP 3,58
Mvh
OMF
Eksempel på andre L/V: Denne er en "umodifisert" kinasak om jeg ikke tar feil: http://www.energimyndigheten.se/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Luftvattenvarmepumpar1/?tab=2&productGroupId=122&productTypeVersionID=335&productTestId=1296&extended=true
En i toppskiktet presterer hakket bedre enn din, men koster også noen hakk mer:
http://www.energimyndigheten.se/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Luftvattenvarmepumpar1/?tab=2&productGroupId=122&productTypeVersionID=335&productTestId=1295&extended=true
Er den konstant?
Dette har jeg brukererfaringer med:
Teknikktank,peisinnsats med vannkappe, l/v varmepumpe, veggvarme på badet, gulvvarme, råte i feilkonstruerte yttervegger, El-bil Peugeot Ion.
Nå er set temperatur 34 grader.
Jeg vet ikke hvor høyt jeg må hvis det blir skikkelig kaldt, men det holder faktisk med 34 grader når det var noen minusgrader i forrige uke.
Mvh
OMF
Da er alle "målepunkter" oppe og går!
Da måler jeg elektrisk forbruk på begge varmepumpene, samt på VVB.
Så måler jeg energiflow på begge varmepumpene, samt energi tilført gulvvarmesentralen.
Jeg satte på dusjen på normalt varmt vann og målte også noen temperaturer i systemet.
Vann inn i bygget falt hele tiden (tilførselen går i grunn gjennom hele huset før det kommer inn i teknisk rom), men var kommet ned til 7,5 grader da jeg stoppet tapping.
Forvarmingen av varmtvann falt i perioden (Ca 5 minutter) fra 32,7 grader til 32,4 - med andre ord - mer eller mindre samme temperatur som i tanken. Veldig godt fornøyd med det.
Så det meste ser ut til å fungere etter planen. Det eneste "aberet" nå er at flow på gulvarmen kun er halvpart av flow på varmepumpene. Jeg er ikke sikker på hva jeg skal gjøre med det....Det beste hadde vel vært å sette inn en større pumpe på gulvarme - da ville jeg generelt kunne holde lavere temperaturer i anlegget.
Mvh
OMF
Dette har jeg brukererfaringer med:
Teknikktank,peisinnsats med vannkappe, l/v varmepumpe, veggvarme på badet, gulvvarme, råte i feilkonstruerte yttervegger, El-bil Peugeot Ion.
Lurte forresten på, hvor stor spiralen (overflate) er på tanken din?
Har ikke helt kontroll på dt - og nå i kveld er temperturen høyere enn setpunkt på termostaten her i kjelleren!
Tittet på det for noen dager siden og det var vel 4-5 grader, som er 1-2 grader mer enn dT på varmpeumpene. Turtemperaturen er jo lik, noe som innebærer at det blandes inn noe varmere vann fra akkumulatortanken.
Forvarmingen av kaldtvann skjer 3x20 meter sløyfer med 32 mm rør - altså totalt 60 meter - det er trolig (litt) overkill, men har ikke andre behov for de sløyfene!
Dette er 800 liter tanken fra Wee - som jeg for øvrig er veldig godt fornøyd med!
Mvh
OMF
Vi skal ha peisinnsats så er litt usikker på dette med bruk av sløyfer osv..
Ser wee foreslår vedovn til hele tanken og varmepumpe på en av spiralene.
Vi kommer nok hovedsaklig til å bruke varmepumpe, og fyre innimellom..
Huset er 350kvm så en julapumpe er nok litt liten, men 2 hadde kanskje gått det også..
Vurderte aldri pumpene fra wee?
Jeg kjøpte gulvvarmesentral, tank og pumpe fra Wee.
Pumpen ble jeg aldri fornøyd med - den første jeg fikk leverte ikke når det ble kaldt, og hadde alt for lite gass. Omtrent det samme skjedde med nummer 2, og når heller ikke nummer 3 leverte som forventet så hevet jeg kjøpet. Jeg tror jeg ble rammet av et dårlig parti hos Wee. Wee stilte forbilledlig opp for å løse problemet, og jeg er godt fornøyd med løsningen vi fant til slutt. Så selv om jeg hadde mye trøbbel, så vil jeg vel fortsatt anbefale folk å handle med Wee.
Mvh
OMF
Uendelig høy sirkulasjonsrate er urealistisk så da ender man på tur temp på 33 grader i bestefall.
Med høyt tappevannsforbruk og bare en varmekilde til tanken (Har forstått at vp stort sett leverer allt du trenger av varme i tanken) tror ikke jeg at omrøringen er noe problem.
Potensiell besparing blir vel da å se om termostatene stenger kretsene ofte. Isåfall kan du jo redusere turtemp på gulvene med en grad?
Jeg tror jeg ville latt det være som det er...
Dette har jeg brukererfaringer med:
Teknikktank,peisinnsats med vannkappe, l/v varmepumpe, veggvarme på badet, gulvvarme, råte i feilkonstruerte yttervegger, El-bil Peugeot Ion.
Mvh
OMF
Kanskje jula er tingen...
Hvordan har du gjort det med tempålere på tanken da?
Hos meg jobber alt med samme vann - og det er ikke trykksatt.
Altså varmepumpen er koblet til akkumulatortanken i topp og bunn med et T- stykke, hvor andre enden er koblet gulvvarmen. Så når gulvarmanlegget går - så henter den vann rett fra tanken. I toppen av tanken har jeg et ekspansjonskar.
Forvarmingssløyfen er jo trykksatt med leveringstrykket på tilførselsvann - så eventuell legionella og annen dritt , vil ikke komme inn i vannet dersom det skulle oppstå en lekkasje.
Tanken fra Wee har 3 "prober" hvor man kan plassere temperturefølere - det har jeg gjort, og ser at det er noe skikting i tanken, men ikke mye (1-2 grader).
Ellers styres hele anlegget av set temperaturen til varmepumpene som jeg i dag nedjusterte til 33 grader.
Jeg kjøpte meg en liten haug av noen digitale temperaturmålere som jeg har plassert rundt omkring i anlegget - for å se litt hva som skjer.
Mvh
OMF
Ja...
Jeg greide ikke helt å se alle tallene der -for eksempel hvilken vanntemperatur som var bruks ved COP måling ved dellast.
MEN - COP økte ganske betydelig ved del-last - en reduksjon fra 75% til 50% økte COP fra 3,5 til 4,9. Hva var COP ved 100 % her...?
Og siden mine pumper har 30-40% større effekt - så vil de stort sett jobbe på betydelig lavere prosent av maks ytelse....så under virkelige forhold...?
Mvh
OMF
Mener de måler den effekt ved 45 grader vann, og på 100% er da COP 3,3 (På mitsu)
Under virkelige forhold? Vell, det blir dine feltmålinger tenker jeg ;-)
Hadde strømbrudd på fredag, så mistet målingene da. Men fra fredag til nå, så har jeg følgende data:
(Strøm/energi/COP)
VP 1 - 71,4/359/5,03
VP 2 - 80,2/276/3,44
Begge - 151,6/635/4,19
Men det er et eller annet som ikke helt stemmer med målingene!
Jeg måler også hvor mye energi som går til gulvvarmesentralen.
Og mens varmepumpene produserer 635kWh - så går bare 333 kWh til gulvvarme . noe som tilsvarer en vedvarende effekt på ca 2,5 kW - som sikkert ikke er så feil - det har jo vært ganske mildt.
VVB har i samme periode brukt 61,5 kWh.
Hvis jeg anslår at jeg greier å hente 2/3 av varmtvannsforbruket fra forvarming - så betyr det at jeg har hentet ut ca 120kWh her. Ja - jeg vet at 180kWh til varmtvann på drøye 5 dager er mye - men her renner dusjen og varmtvannskranen på kjøkkenet nesten kontinuerlig.
Hvor blir det av de siste 182kWh. Jeg har selvsagt varmetap i teknisk rom, men dette tilsvarer jo 1,5Kw i kontinuerlig effekt - og så mye tviler jeg på at det er.
Mistanken min faller vel først og fremst på VP 1- at den måler for mye! Justerer vi ned COP på den ned til 3,44 som på VP 2 - så forsvinner 113kWh av overskuddet! Og da stemmer regnestykket bedre!
Mvh
OMF
Burde jeg hatt mikrobobleutskilleren her i stedet for der hvor den er på bildet?
Utrolig dårlig at det ikke står noen luftepotter inne i innedelen av pumpa, her samler det seg vel fort en del luft etterhvert?
Har etterisolert utedelen i min pumpe mer eller mindre likt med OMF, men sliter fremdeles med at kolben må inn og spe på med varme om natta når 55 kvadrat med stue, 18 kvadrat kjøkken og 15 kvadrat med gang stort sett selvsagt vil ha vann samtidig. Vurderer å skaffe termostat med nattsenking for å tvinge stua til å drite i å varme seg opp før på dagtid, siden det er sjelden vi trenger varme der på morrakvisten...
Rørene mine fløyt opp en del under støp av gulvet, så enkelte plasser ligger de så grunt som under 2-3cm med flytavretting. Kan det være med på at gulvene ikke holder på varmen så lenge som de kunne om rørene lå dypere (7-8cm)?
Begynner å lure på om jeg bare skulle ha investert i to pumper med en gang, sånn som OMF
Det krever litt mere power å holde tempen oppe når mange kurser skal ha vann samtidig og man ikke har et vannmagasin... Ca samme mengde og elkasseten min på6kwh går minst 5 grader kaldere enn termostaten er innstillt på kolben...
Det har jeg erfart. Hvis du derimot har forvarming av tappevann og tank, da vet jeg ikke.
Du får se på strøregningen, det er mulig den er veldig lite på, og kun hjelper til litt for å holde tempen riktig.
....rett på elkasseten min.
Dvs. Direkte på gulvarmen og drite i de få lappene jeg sparer på tappevannet.
Med en gang jeg bruker penger på f.eks dobbeltmantlet bereder så så må, så tar det minst 10 år å spare inn den kostnaden, mens gulvarmen for lide når vi dusjer...
Jeg bruker ca 5000 kwh i året på varmtvann, og jeg har to tenårings barn. Sønn og datter, og de har lært å dusje kort. Kutter jeg det ned til 2500 kr i året, tar det ca 10 år å,bare spare inn kosten på bereder og rørlegger... Har ikke en gang tatt med elektriker i regnestykket..
Alternativet er å sette inn en billig varmeveksler på tur kursen , mulig det forvarmer vannet nok til en verdig fortjeneste
Noen som kjører en invertert styrt l vp ala jula ol. Rett på gulvarme uten noen buffertank eller dobbeltmantlet bereder?
Kan da umulig gå mye ekstra strøm til litt toppvarming
Lurer fremdeles på hvordan jeg kan løse fjerning av luft i det vertikale røret mellom ettervarmer og pumpa
http://www.ebay.com/itm/VALVOLA-SEPARATORE-BOLLE-ARIA-SPIROTECH-SPIROVENT-CODICE-AA075V-/290888723431?pt=Altro_per_Riscaldamento&hash=item43ba51abe7
Da kan du plassere den helt opp under pumpa
Hei!
Ser ikke hele monteringen din...har du akkumulatortanke, eller kjører du åpent slik jeg gjør med luftekar...?
Ut i fra bildene kan det synes som om du har innedelen ganske høyt og at pumpen kanskje er høyeste punkt i kretsen - det er ikke en spesielt god løsning! jeg slet med det samme inntil jeg løftet ekspansjonskaret mitt litt.
Det går jo an å lufte på pumpen......
Mvh
OMF
Det frister noe jævlig....
Men den skal være bra ræva for å tape på den
Ser dere kobler de parallelt da, vil det bli kluss pga evt forskjell på hastighet på sirkpumper å sette de i serie? Ser for meg et ryddigere røropplegg ved å seriekoble...
Jeg får en jævlig sweet løsning med mb ecodan og hydrobox.. Siden hydroboksen har ekspansjons kar innebygd og, blir det utrolig ryddig.
Men er det verd å betale 70000 ekstra for...
Har ca 12-15000 å spare på gulvarmen i året, på en normsl vinter, i år tipper jeg bruke bare 10000 på gulvarmen.. Elkolben spiser ikke strøm før det bikker under -10
Men klart viss mb kutter til 3000kwh og funker problemfritt, mens jula kutter til 5-6000 og gir problemer jevnlig... Så er jula fortsatt uendelig mye billigere... Men samtidig.. Hvis en dyr løsning også spares inn tilslutt og funker bedre..så kan det være verd det til tross..
Jeg kjører anlegget mitt med ekspansjonskar og ikke akkumulatortank. Det synes jeg virker som en veldig grei løsning - da står anlegget "åpent" og man har ikke noe trykk i anlegget. Hvis du i tillegg plassere ekspansjonskaret høyt på veggen (godt over pumpene - så vil anlegget lufte seg selv!)
Hadde akkumulatortank selv først - og etter at et strømbrudd gjorde at pumpen kjørte anlegget opp i 45 grader (det gamle anlegget) så steg trykket så mye at akkumulatortanken eksploderte og knuste et rør til sentralstvøsugeren! Åpenbart at sikkerhetsventilen var feil innstilt!
Men jeg ser i grunn ingen fordeler med å kjøre med et trykksatt anlegg! I mitt system så gir dette også en større barriere mellom "mulig salmonella vann" i varmekretsen og dusjvann som blir varmet opp i spiralene inni!
Mvh
OMF
Mvh
OMF
Lite nytt på denne fronten - anlegget går helt uproblematisk. COp viser 3,57 over de siste 3 ukene.
Skal bytte ut den ene energimåleren når jeg får tid - i håp om å få riktige målinger på begge!
Senket "set" temperaturen på varmepumpene til 30 grader i dag....det begynner jo å bi vår!
Har et nytt spørsmål...skal etter-montere balansert ventilasjon.
Jeg har mulighet til å føre utluften fra dette anlegget ned til varmepumpene.....bør jeg gjøre det..?
Dette anlegget skal gå i kjelleren, og her er det lite mennesker i forhold til sirkulasjonene - så jeg forventer lite fuktighet i denne luften!
Mvh
OMF
Det er ofte spurt om det, og ymse konklusjoner. Men greit å gjøre en forstudie til før du gjør det.
Hvor stor er luftmengden du skal føre ut? Om den skulle være 200 m3/t, så har du omløp på mellom 0,5 til 1,0?
Gjennom en utedel går mellom 1500-2000 m3/time.
Balansert ventilasjon med varmeveksler sender kanskje 10 grader luft ut ved 0 ute, grovt regnet.
La oss si utedelen spiser 2000m3/time. Grovt sett da ved 0 grader ute får du hevet temperaturen gjennom register med 1 grad:
[(200 x 10 + 0 x 1800) / 2000 = 1]
Du får da en COP-forbedring på svært teoretiske maks 2%.
Skulle det da være slik at pumpen trakk 1 kW da du hadde COP 3,57 og da 3.57 kW i avgitt effekt, så vil den nå i tenkt tilfelle ha en COP på 3,64.
Du skulle fortsatt ha behiv av effekt på 3,57, men siden COP er bedre så trakk pumpen 5,57/3,64=980W.
Så det hele sparer deg 20W :o
http://veret.gfi.uib.no/?action=today&prod=8
De prøver seg med at den har hatt en førpris på 19999,-
Dette må nå være villedende reklame?
Dropper den "forvarmingen"....
Mvh
OMF
Det er som en hovedregel mer absolutt fuktighet (gram vann per kg luft) i varm inneluft enn kald uteluft, selv om relativ fuktighet er høyere i uteluften enn inneluften.
Se for øvrig Wikipedias artikkel om psykrometri og Mollier-diagrammet nederst på siden :)
http://en.wikipedia.org/wiki/Psychrometrics
Vel anlegget er åpent.
På anleggets høyeste punkt har jeg satt opp et ekspansjonskar - som i utgangspunket er en sylindrisk beholder som er tilkoblet anlegget i bunn og har et 1/2 toms luftehull i toppen. Den rommer vel ca 18 liter. Så trykket i anlegget varierer bare med høydeforskjellen til dette karet.
Mvh
OMF
Ekspansjonskaret står helt oppunder taket, og er åpent i toppen!
Mvh
OMF
Tok en ny avlesning i dag, fra 12. februar til i dag har anlegget pumpe 2 ligget på effektiv COP på 3,79.
Pumpe 1 trekker hele tiden mindre strøm, og gir mye høyere COP (5.14) men det er vel i grunn for godt til å være sant, selv om jeg ikke helt skjønner hvor feilen ligger. Samlet leverer de 4.39.
Mvh
OMF
Vet dere om mulighet for å overstyre pumpa eksternt i form av å slå den av?
Har planer om solfangeranlegg og når sola står på og det er noe å hente vil jeg at varmepumpe skal slå seg helt av..
Å ta strømmen til den er vel kanskje ikke helt hellig eller går det fint?
Jeg vet om en som så vidt har startet med å emulere fjernkontroll en til en Mitsubishi varmepumpe og jeg har planer om å klone denne til Panasonic. Det finnes visst noe slikt på markedet men det er dyrt. (For Mitsubishi'en så kan en kun aktivere frostsikringsmodus over fjernkontroll, en sløv forhandler hadde lovet at det var mulig å gjøre dette med et potensialfritt rele, det er feil ).
Ikke utenkelig at vi kan få flere slike, men både han og jeg har en travel hverdag så jeg tør ikke love noe om fremdrift. Ønsker noen å samarbeide så kan jeg få tak i hva som er kjøpt inn. Det finnes prosjekter som dette på nettet så vi vil prøve å utnytte dette.
Når solen leverer varme så vil du at varmepumpen ikke skal kjøre?
Om så, ville jeg gjort det på den måten å paralellkoblet en motstand med et NO-rele inn på temperatursensor for akktank (Den føler VP leser for å kjøre). Latt strømmen til sikulasjonspumpen på solstyringen for solfanger styre Rele. Solvarme, rele på og temp til pumpe forteller det er 60 grader. Solvarme stopper, relè åpner, og varmepumpen vil ble regulert av virkelig temperatur.
Er det ekstern føler for akk-tank på julapumpene? Eller bare innebygget i innedelen?
Da har jeg gjort mitt første skifte av temperaturgivere.
Siden det skjedde på min nederste pumpe - så hadde jeg litt knotete tilkomst, men eller veldig raskt å bytte. Fikk selvsagt giverene gratis fra Jula.
Også måtte jeg sette i to skruer på den ene viften hvor blekket den stod på hadde løsnet.
Elelrs er det litt mindre fokus på anlegget nå - det står jo bare der!
Mvh
OMF
Skal drives mot 750liters tank, ca 11m tur/retur fra tank til varmepumpe.
22mm eller 28mm rør?
Er i gang med innkjøp av varmepumpe luft/vann fra Jula, prisen har gått en del opp de siste år og nå er 6kw på tilbud til 19 999.-
Det jeg lurer på er om noen kjenner til rørdimensjon inn og ut på vannsiden på 416-120 pumpen fra jula?
2000kw/h mindre i mnd denne vinteren kontra fjor vinter.. Greit fornøyd med det
Jeg kjørte 28mm rør mellom pumpe og tanken min.
Jeg har 416-120 og kan bekrefte at det er 3/4".
Årsforbruk før pumpe installert 30.000kwt
Etter pumpa ble installert 16.000kwt!!!
Dette målt fra Juli-Juli
Har riktignok vært mye fint vær i år, men sommerstid står pumpa på vent pga solfangerne uansett. (Hadde solfangere før også)
Fortsetter det slik har jeg snart betalt ned pumpa, som jeg betalte 17.999kr for
Har slurvet litt med ettertrekking av koblinger.
Har samme pumpen på sjette året, men opplevere noe krøll. Spør her før jeg tar kontakt med Jula, i tilfelle dere har vært med på lignende.
Det som skjer er at vanntemperaturen neste alltid ligger 6-12 grader under det den er satt på.
Står den innstilt på 40 så ligger den på 32-34, setter jeg den på 45 ligger den fortsatt på 34, men av og til smeller den opp dit den skal være.
Noen med tips?
Har et tek10hus på 200+ med epc360 og gulvarme som kobles til i disse dager.
Hadde et forbruk på 3500kw pr. Mnd. Ink. lading og forvarming av elbil 5 dager i uka. Dette var nå i desember og januar like utenfor Trondheim.
På de kaldeste dagene med ÷15 så holdt det ca 16,5 inne. Da med panelovner og varmeelement i villaventen på til sammen ca 5500w. Da måtte det fyres litt med ved..
Er det bare å hive seg i det.?
Men det blir jo anbefalt av flere at ei riktig dimensjonert varmepumpe skal ligge litt under det maksimale kw. en bolig trenger på de kaldeste dagene. Her er det ikke mange dagene i året det blir spesielt kaldt. ÷10 et par uker, ned mot ÷20 kanskje noen få dager. Snittet for Des-Mars ligger vel på ca ÷2
Selv om den har litt lav COP når det kryper under null, Så blir vel ikke SCOP for hele året spesielt dårlig, spesielt med tanke på investeringskostnader. Og en COP på 2 ved ÷5 vil vel si ca halv pris på oppvarming.
Er du ellers fornøyd med pumpa? og opplever du utedelen som støyende om sommeren?
Har ikke brukt den på sommeren, den brukes kun til varme, ikke varmtvann.
På kontrollpanel til VP ser det ut til å være en IR port (lite firkantet vindu)
Er det noen som har prøvd å fjernstyre denne type varmepumpe ved hjelp av IR eller på andre måter?
Det vil jo være en del støm å spare ved å automatisk kunne justere vanntemperaur etter utetemperatur, eller i det minste kunne stille ned temp når man er borte for så å heve temp igjen en dag før man kommer hjem
Nå reguleres pumpa ut fra "tur temp" inn til inne-del: Jeg skulle gjerne hatt denne regulert fra øverste nivå på akkumulatortanken: Pumpa har nå sin tur fra ca midt på tanken, og "lader" pt unødvendig mye varmtvann inn på tank ift hva som er behovet.
Er det noen som har foretatt seg noe på dette området?
Ser ikke anntydning til kondens på rør/fordelerstokk i teknisk rom.
Synes dog at det i dag er en del svalere inne, men vi får se utover dagen..
Dessverre så går mitt system innom en dobbelmantlet bereder, og har ingen enkel måte å omgå dette på, så får ikke testet selv sånn uten videre.
Hadde vært supert om du kan rapportere tilbake om resultater.
Sålenge varmepumpen din går og produserer 17/18 grader vann som den må kjøle ned, så blir jo denne kjøleeffekten overført til huset, spørsmålet er vel bare hvor effektivt dette er.
Varmtvann/tur fra pumpe går inn i øvre sjikt på bereder, men kaldtvann/retur er koblet forbi bereder via en t-kobling like før den går inn i nedre sjikt. Sikkert ikke optimalt men det ser ut til å funke.
Vanntemp på Varmepumpe er:
Set temp. 17°C
Watertemp. er 18°C
Tur temp. på fordelerstokk er 17°C
Returtemp på fordelerstokk er 24°C
Temp midtre sjikt i bereder ligger på ca 24°C
Ved delta t 20 grader så er overføringskapasiteten mellom delene 5 kw, så om du har på 3kw elementet i varmtvannsdelen, og varmepumpen din kjøler vannet med 3kw effekt så blir får du jo ikke noe effekt igjen til kjøling av huset. Delta t 50 grader er 12 kw.
Jeg kan ikke koble varmeanlegget utenom berederen uten større inngripen, da ekspansjonstanken er koblet direkte på berederens nedre mantel, øverste påkobling, ikke rett på selve varmeanlegget.
Har takoverbygd terrasse mot øst og vest med unntak av 4meter på vestsiden hvor kjøkken befinner seg, der er det 3 litt store vindu som solen har fri tilgang igjennom. Ellers skinner ikke solen inn vinduene hvor stua befinner seg før utpå kvelden. Har doble dører mellom stue kjøkken som står lukket om dagene nå når det er varmt.
Første dag uten kjøling og åpent mellom stue kjøkken og max.25,4°C ute, og det ble målt 27,3°C inne på kjøkken og ca.26°C på stue.
Dagene etter at kjøling ble igangsatt så har det ligget på ca 30°C ute, inne på kjøkken 29,5°C og på på stue 24,5°C.
Målingene er gjort tidlig kveld når det har vært som varmest og dører mellom stue og kjøkken er lukket. På loftet er det ingen gulvvarme og der blir det varmt som på loft flest..
Har varmtvann tilsynelatende som før, og bruker ca. kr.10,- ekstra pr. dag i strøm i følge tibber.
Har villavent vsr500 ventilasjon som jeg har kjøpt vannkassett til, men som ikke er blitt montert enda. Det kan jo hende den ville ha hjulpet litt på med den også..
Jeg har en Anslut 416-120 og er greit fornøyd med den. Har hatt den ett års tid.
Det jeg lurer på nå er, propellbladet. Når jeg kjenner på hvordan luften kommer ut av utedelene så virker det helt annerledes enn de andre varmepumpene vi har og har hatt. Luften blåses ikke rett ut av enheten, den går på et vis 90 grader sideveis. Og jeg tenker at propellen er feil designet og at effektiviteten på luften som går gjennom registeret ikke er optimal.
Det jeg lurer på nå er å få tak i en annen propell, jeg har forsøkt å ta av propellen for å se om jeg kan snu den. Men det går ikke fordi motoren er en vekselstrømsmoter og går bare en vei.
Er et noen som vet hvor jeg kan få tak i en propell med rett diameter slik at jeg kan prøve for å se om den gir et annet luftbilde?
https://www.biltema.no/bygg/vifter/gulvvifter/gulvvifte-16-2000042185
Du finner ikke Jula sin pumpe i Ngenic sin meny, men IVT Optima har vistnok samme temperaturinnstillinger på sin utegiver.
Jula har kampanje på pumpa nå igjen
Hvilken pumpe? Og hvordan fungerer ngenic tune?
Ser den kobles mellom pumpe og uteføler, men ser ikke helt hvordan den skal kunne regulere temperaturen på vannet?
Skulle gjerne kunne styrt varmepumpa via knx, men ser noe vanskelig ut..
Er det utetempføler på jula sine pumper?
Julapumpa har uteføler og bruker bla. forhåndsinnstilte "kurver" til å styre pumpa.
Ngenic Tune kobles til ledningen til uteføleren og lurer pumpa via nye signaler fra Ngenic. Sammen med tibber så skal vistnok flere parametere fra : temperaturen inne og ute, værmelding + noen flere. Dette tilsammen skal i følge Ngenic gi jevnere innetemperatur/billigere strøm...
Kort fortalt, du kobler til Ngenic, laster ned en app, så velger du ønsket innetemperatur der så fikser Ngenic og tibber resten...
Eller ennå bedre, les her og mye bedre forklart:https://tibber.com/no/store/produkt/ngenic-tune-smart-termostat
Julapumpa virket helt greit med kun uteføler, når man fant en kurve som passer huset.
Ngenic gjør en dum varmepumpe litt smartere og gjør enklere å finne rett innetemperatur. Om jeg sparer så mye får tiden vise...
Jeg ønsker å gi på litt ekstra når det er billig for å lade opp tanken, og ikke bruke noe når det er dyrt, eller når det er meldt mye sol (da tar solfangerne jobben).
Så ønsker egentlig å justere ønsket temp flere ganger iløpet av dagen..
Ingen innstillinger i menyen på pumpa mi, annet enn driftsmodus og temp med 4knapper. Føleren er der men aner ikke funksjon 🙈
I disse strømsparingstider lurer jeg på fornuftig temperaturinnstilling på pumpa (ikke utetemp-styrt). Har en hytte der det er nedstøpt gulvvarme ca. 120m2, pumpe koblet rett på fordelerstokk. Har nylig montert romtermostater for individuell regulering av soner/sløyfer. Ønsker nå å stille inn pumpa på optimal temperatur for å opprettholde 8*C i hytta når vi ikke er der. Tidligere (uten romtermostater), har vi bare regulert tur-temperatur noe ned ved avreise. Noen som har formening om hvilken temperatur pumpa bør stå innstilt på?
Siving
Leilighet (2009-2011)
Husprosjekt (2011-2020)
Hytteprosjekt (2016- )
Husprosjekt (2021- )
Nå er det nesten umulig å gi riktig svar på noe sånt. Det spørs hvor godt isolert hytta er osv osv. Men etter min erfaring med vannbåren varme så vil jeg tippe du må ha en turtemp på mellom 15-20 grader.
Ja, glemte det. Bygget i 2016, etter standardene da.
Siving
Leilighet (2009-2011)
Husprosjekt (2011-2020)
Hytteprosjekt (2016- )
Husprosjekt (2021- )