En nabo hadde i alle fall for mye udrenerende masse mot Leca grunnmur. Frosten tok tak i muren ca 1/2 m under overflaten og løftet hele hjørnet på huset.
Ja, det er leire inn mot veggen, iallfall ved det ene hushjørnet. Skulle legge noen heller foran trappen, så da fjernet jeg en del grus og da så jeg at det var leire rett under et ca 10 cm lag med grus. Jeg vil tro det gjelder hele veien.
Jeg må si jeg ble litt engstelig nå! Jeg får trøste meg med at huset har stått stødig siden 1947. Men kan det seriøst føre til at grunnen flytter seg? Uff, det er jo isåfall enda en grunn til å grave opp og fjerne leiren. Men får som nevnt trøste meg med at huset har stått stødig siden 1947. Er vel lite trolig at det var noe bedre masser der før dem drenerte. Det er vel brukt eksisterende masser til å fylle med.
Alt i alt er det totalt irrelevant da temperaturen stortsett ligger runt 4C som nevnt over, samme hvilken masse det er.
Så se enkelt på det - det ligger ett kjøleelement på 4 grader C rundt hele grunnmuren, og under forsåvidt.
Sånn er det bare...
Varm kjellerluft (varmere enn 4 grader) treffer murveggen, blir nedkjølt, og det dannes kondens. Varm luft (feks utenfra) med relativ lav luftfuktighet, får relativt høy luftfuktighet når den avkjøles.
I tilleg har en gjerne fuktvandring fra utsiden til innsiden (når der ikke er grunnmursplast etc.)
Løsningnen er drenering og helst isolering (på utsiden). Spesielt om en skal ha høyere temperatur inne i kjelleren. Med høyere temperatur menes da høyere i forhold til ute/jordtemperatur...
En plastpose av den størrelsen som her nevnes vil ikke bevise noe, det er ikke sikkert at området hvor den er limt opp er representativt for veggen generelt. Om dette skal gjøres må hele veggen dekkes med plast og teipes godt. Ideen er da bedre, men jeg har mine tvil. Der er mange faktorer som spiller inn. De enkleste er: Hvordan er muren på utsiden, hvor høyt er det fylt opp med masse. Er denne massen drenerende. Hvilken temperatur er det ute og hvilken temperatur er det inne. Hvilken luftfuktighet er det ute/inne. Hvor godt ventilert er kjelleren... og gudene vet hva... I forhold til dette vil plasten være tør/våt på fremside/bakside, totalt "random" - men da i forhold til alle disse fysiske faktorene.
Har lest andre steder på nettet også vedr tipset om å tape plast på veggen, så det er verdt et forsøk. Men ser jo den at det er flere faktorer som spiller inn. Her er svarene på de du nevner: - Muren på utsiden er kledd med steni plater, det er den hele veien! Også er det grunnmursplast på innsiden hele veien. Har dette noen betydning for om det er nødvendig å isolere utvendig? Ser nemlig at jeg har glemt å nevne at grunnmuren er kledd med steni plater. - På oversiden av huset der kjellergolvet ligger lengst under bakkenivå, så er det fylt opp ca 130 cm med masse. Altså fra kjellergolvet og opp til bakkenivå er det 130 cm. Det er 70 cm som ligger over bakkenivå. På sidene og nedsiden ligger mesteparten over bakkenivå. Har nevnt dette lenger oppe i tråden. - Massene er IKKE drenerende, består av jord- og leirmasser. Riktignok er det et ca 10 - 20 cm tykt topplag med grus på oversiden og på den ene siden av huset. - Når det gjelder temperatur, så er det stabilt på mellom 16 - 18 grader i den delen av kjeller vi ønsker å isolere, mens det er alt mellom 8 - 18 grader utendørs for tiden. Er jo en forholdsvis kjølig sommer i år. - Luftfuktigheten får vi ikke målt. Skal gå til innkjøp av det snarest! - Ventileringen av kjelleren er fraværende. Er riktignok en lufteluke på et av soverommene som er isolert og kledd inn, i den delen av kjelleren som ligger i all hovedsak over bakken. Ellers er det lufteventil i vinduene på begge soverommene. Utenom dette er det ikke naturlig lufting i den delen som ligger mest under bakken, og det er kanskje i denne delen hvor det er viktigst hvis man skal isolere? Det er et baderom midt i kjelleren som vi bruker, dette har avtrekksvifte og naturlig lufting over tak.
En kan ta en 6mm rehab gips plate og sette på den mest fuktige plassen. Sette den mot den fuktigste muren, og vente til det blir varmt ute. Noen tørre aviser på kjellergulvet kan også brukes. Og så la det bli noen varme sommerdagen. Innen 3 måneder bør testen være ferdig.
Har notert meg forslaget! Men enn så lenge vil jeg vente og se hva plasttesten eventuelt avslører... Må grunnmursplasten festes med topplist til muren? Må bakken ligge i underkant av grunnmursplasten?
Hus i midt-norge ble flyttet i fra noen dager et par vintre siden. Sprekker i grunnmur ble tolket som fare for ras. Du bør ha markisolasjon inn mot huset som absolutt minimum hvis du ikke graver opp og drenerer.
Sist jeg sjekket hadde leire ganske god u-verdi, selv våt leiere var bedre enn jord og drensmasser, ikke akkurat bra, men bedre enn alternativene.
Interessant! Så ved at kjelleren ikke er isolert, så er det faktisk bra at vi har leirmasser og ikke drenerende masser i forhold til varmetap.
Såvidt jeg vet ja, husk at det er snakk om skikkelig dårlig vs dårlig da, ingen av løsningene gir noe man kan kalle god u-verdi
Nei, det er ganske innlysende! Selv en fersking som meg skjønner det. Men allikevel interessant å vite at leirmasser har bedre u-verdi enn drenerende masser som pukk.
Litt mer fakta for å underbygge, slik at Huseier Kenneth ikke (i verste fall) blir forledet her i tråden: Konduktiviteten på tørr til noe fuktig leire er fra 0,2 til 1,5+, en mer vannmettet leire ligger gjerne fra 0,5 til 2,5. Tørr jord / grus fra 0,5 til 0,7. Glassull har en gjennomsnittlig konduktivitet på 0,04.
Leire i Norge er sjeldent veldig tørr (min adekvate påstand i denne sammenhengen)! Med denne påstanden følger min konklusjon at leire ikke er bedre enn jord og grus, sannsynligvis tvert i mot.
Men så er det ganske konstant temperatur uansett og moderjord er ett ganske solid kjøleelement i denne sammenhengen.
Så det blir uansett å kjempe mot vindmøller med leire eller jord.
Isolasjon og drenering på en fagmessig måte på utsiden gjelder...
Jeg setter stor pris på fakta og oppklarende tilbakemeldinger! For å få det inn med teskje. Er det slik å forstå at tørr til noe fuktig leire har bedre varmeegenskaper enn vannmettet leire? Du skriver noen tall, men jeg forstår ikke om det er bedre om tallene er lavest eller høyst mulig. Tenkte at det definerte u-verdien, men det fikk jeg ikke til å stemme ettersom u-verdien på et godt isolert vindu er på rundt 1,0.
Jeg forstår uten tvil hvorfor dere anbefaler å isolere utvendig, det har noe med at grunnmuren skal være på "VARM SIDE", OG DERMED UNNGÅR MAN KONDENS. Forstått riktig?
Hus i midt-norge ble flyttet i fra noen dager et par vintre siden. Sprekker i grunnmur ble tolket som fare for ras. Du bør ha markisolasjon inn mot huset som absolutt minimum hvis du ikke graver opp og drenerer.
Uff, det hørtes ikke noe moro ut! Tror nok vi graver opp, fjerner masse, isolerer utvendig og fyller tilbake med drenerende masser en eller annen gang når lommeboka tillater det. Men til da er spørsmålet om vi må vente med isolering innvendig, og det virker jo sånn.
Vi kjøpte huset i våres og huset er som nevnt fra 1947. Jeg kom til å tenke på at jeg kan se i boligsalgsrapporten hvordan huset er bygd opp, fordi det vil gjøre det lettere for dere og gi gode råd. Jeg skjønner jo ikke alt som står i rapporten skrevet av takstmann, men det gjør jo dere, så her er noen relevante opplysninger:
Grunnmur: Boligens grunnmur er oppført av tradisjonelle betongblokker fra byggeår.
Drenering: Grunnmuren utvendige fuktsikring består av Gudron asfaltmembran. Ved nærmere undersøkelser har vi avdekket at det er lagt grunnmursplast rundt hele huset, så på det punktet undersøkte takstmann dårlig. Står følgende i takstrapporten: "ble registrert mindre fuktskjolder og saltutslag". Dette kan jo ha kommet før det ble lagt ny grunnmursplast rundt huset, kan det ikke? Har iallfall ikke sett mer til problemene etter at vi overtok huset.
Veggkonstruksjon og utvendige fasader: Yttervegger er oppført av Siporex-lettbetongblokker som er utvendig kledd med trepanel. Kledningen ble montert i 1980. To av veggene er malt i 2013, mens de to andre ikke er behandlet på mange år. På sørvestveggen som ikke var behandlet på mange år, så ble det registrert enkelte bord med råteskader, når vi skulle skifte ut disse så viste det seg at nesten alle borda begynte å få råteskader helt nederst. Så nesten hele veggen ble revet og vi satt opp ny fabrikkgrunnet kledning.
Etter det jeg forstår så er du veldig usikker på saker og ting, og vil huset alt det beste, og videre ønsker du en så lav som mulig strømregning. Jeg skal prøve å betrygge deg her...
Jeg vil si at om ikke tråden sporer noe av så viker den noe fra det du egentlig vil ha svar på. Jeg skal kort nå redegjøre for ett par ting, som jeg mener har betydning (andre er garantert uenig, noen er sikkert enig.)
Som du sier selv, huset har stått i over 60 år. Det står helt sikkert ut vår levetid også. Huset har som du sier grunnmursplast rundt hele huset. (Jeg leser det som at grunnmursplasten er benyttet ved oppfylling, og at Steniplater er brukt hvor det ikke er fylt opp?) (Muligens er mellomrommet om der er det, mellom steniplater og mur fylt med isolasjonsmateriale? Og derfor er det isolert på innsiden her?) Igjen så er det en god løsning i utgangspunktet. Det er med andre ord aldeles supert.
Imidlertid er det tatt en liten snarvei, og det er mangel på drenerende masser, ut i fra det du sier, uten å ha gravd opp!. Jeg vil kun kort nevne at du bør gjerne sørge for at plen eller uteplass heller bort fra huset, med noen centimeter per meter. Dette vil effektivt lede overflate vann bort fra huset og, ikke inn mot huset og ned mot ukjent drenering, i den grad det klarer og trenge ned i leirelaget/ene. Dette kalles perkolasjon på fagspråket, innen geoteknikk. Leirens permeabilitet (vannledningsevne) er særdeles dårlig sammenlignet med annet jordsmonn, dette henger sammen med veldig lav porøsitet. Så om der er god helling fra huset i dag, og øverste skiktet er leire og under er det grus, pukk og drenerende masser, så er det faktisk utført meget fagmessig! (Men mangler kjedelig nok isolasjon.)
Videre er det som da sagt ikke valgt å isolere, greit nok i seg selv, men tungt å ta igjen, og kanskje noe dyrt, om en ikke leier minigraver eller gjør mye selv. Men vanvittig dyrt er det nødvendigvis ikke, om en velger å sete det bort. Anbud duger her. Men om du graver opp kan det være at du blir positivt overrasket, ref, det jeg skrev i avsnittet over..."
Resterende del av kjeller høres ut til å være isolert på innsiden. Om dette er bra eller ei er vanskelig å si da hovedtykkelse av isolasjon skal være på utsiden (igjen om steniplater er isolert på baksiden så lover det bra (selv om en bør ha mest isolasjonsgrad på utsiden av huset!). Men det kan fungere siden denne delen ikke ligger under bakkenivå.
Som jeg har nevnt tidligere spiller det med nedkjøling null niks i fht om det er leire eller hva som ligger på utsiden. Eneste grunn til å grave opp er om du vil isolere. Moder jord er ett kjøleelement om det ikke er boblende lavastein på utsiden... *kremt*
Dere bør IKKE isolere denne delen av muren som ligger mot oppfyllingen. Det kan gjøres, men det er avansert og krever at en lager ett lufterom, og innvendig drenering, bruker plast ut mot innvendig rom som i utgangspunktet er fy i kjeller, en må sørege for ventilasjon, gjerne mekanisk i "mellomrommet", og en del andre ting slik at en har "kontroll" med dette "mellomrommet" Om en velger å gå denne veien så bør en kontakte meget dyktige fagfolk som kan gå god for en slik løsning, hvor en har en garanti - dette er ikke en gjør det selv løsning! Løsningen er ikke optimal og lite anbefalt, og benyttes da gjerne ikke. Det blir gjerne dyrere enn å grave opp og isolere hovedsaklig utside og litt på innside! Men i noen sære tilfeller er dete eneste måte å isolere på!
Dere får det med andre ord ikke varmere bare ved å bytte masser, men ved å isolere utvendig når dere bytter masser, om dere velger å gjøre det.
Veien videre for dere er å skjerme sonen mot bakveggen, noe mer med isolasjon alle andre plasser enn mot murvegg! Dere kan benytte isolasjon i tak opp mot 1 etg. Slik at en slipper kaldt gulv i 1 etg. og dere kan isolere mellom kjellerrom som ligger i den delen av huset som grenser mot oppfylt murvegg og den delen som ikke har oppfylling mot seg. Dette vil hjelpe marginalt, i hovedsak er det isolasjon mellom etasjer som hjelper på - om en hadde brutt ned strømregningen i sine enkelte faktorer. På den måten vil en holde temperatur bedre i hoveddelen av huset, og videre i kjelleren vil en kunne ha noe høyre temperatur i den ene delen kontra den delen som ligger mot murvegg, uten at det kondenserer mot murvegg.
For å få økt varme i denne kjedelige delen av kjelleren kan en som sagt tidligere installere avfukter. Denne vil da sørge for at luften blir avfuktet, og resultatet er også at luften blir litt varmere av denne avfuktingen (her er det litt fysikk inne i bildet - det går jeg ikke inn på her!). Så der er det vinn-vinn. Sper en på med litt varme i form av varmovn eller varmepumpe eller det en velger, så begynner det å bli bedre med en gang. Dette er en løsning en kan benytte selv i ettertid når en har utbedret isolasjon og drenering, da en får et bedre innemiljø med regulert fukt.
Så ikke vær bekymret, for annet enn sansynligvis en marginalt høyere strømutgift kontra det den vil bli om det er isolert på bakveggen mot fylling.
Når du kommer på banen med detaljene om steniplater m.m. så hjelper ikke det på med prinsippet. Varmluft kondenserer til en hvis grad mot vegg som ikke er isolert. Derfor mener jeg at plastposer og gipsplater ikke gir deg svar på en pøkk, men det hele kan være ett ungdomsskole eksperiement som viser at varmluft kondenserer, altså to løsninger som ikke holder mål i fht byggeskikk m.m.
Vurder en avfukter: http://www.f-tech.no/ ta en telefon til de og forklar din utfordring, og de kommer med noen sunne innspill.
Saltutslag som kanskje er gamle? Vasker du bort.
Jeg hadde tenkt å ta litt skrømt til slutt (siden noen skrømter med telehiv og hus som røskes opp som ett tre i orkanen!!), ved å nevne kvikkleire, og noen super skrekksenario ala kvikkleireskredet i leira, eller Storeggaskredet offshore - du kan google det om du er interessert, fasinerende greier, men ikke særlig morro. Slike leirskred forårsakes av at saltkrystaller vaskes ut av leiren og destabiliserer den, men tenker jeg runder av nå....
Konklusjon - lev med huset som det er, isoler utside under bakke og deretter litt på innside om du vil ha "sydentemperatur" i kjeller uten å få fuktproblemer. Alternativ, moderat varme med avfukter og god varme ellers i huset ved å isolere fornuftig andre plasser enn på murveggen vi snakker om.
Først tusen takk for et informativt og saklig svar! Slikt setter jeg stor pris på!
Ja, jeg er VELDIG usikker på ting og tang, og ja, jeg vil huset mitt det beste. Når jeg da verken har kunnskap eller erfaring, så er det til enorm hjelp med gode svar her på byggebolig. Jeg er selvfølgelig redd for høye strømregninger, det er vi begge to, men først av alt er jeg opptatt av at huset er i god teknisk stand! Det hjelper jo ikke om huset er godt isolert hvis det over tid vil føre til mugg, sopp og råteskader! Jeg er dessuten astmatiker og allergiker, så et godt inneklimaet er avgjørende for meg. Et av de beste stedene jeg har bodd i forhold til plagene mine, var i et hus fra slutten av 1800-tallet. Husene på den tiden hadde jo "naturlig" ventilasjon, så der var det fint å bo i forhold til plagene mine.
Huset har som du sier grunnmursplast rundt hele huset. (Jeg leser det som at grunnmursplasten er benyttet ved oppfylling, og at Steniplater er brukt hvor det ikke er fylt opp?) (Muligens er mellomrommet om der er det, mellom steniplater og mur fylt med isolasjonsmateriale? Og derfor er det isolert på innsiden her?) Igjen så er det en god løsning i utgangspunktet. Det er med andre ord aldeles supert.
Enkelt forklart er grunnmursplasten under bakken, mens Steniplatene er over bakken. Det kan se ut som grunnmursplasten går oppunder Steniplatene, altså at Steniplatene overlapper grunnmursplasten, og da trengs det vel ikke topplist/klemlist (eller hva det heter for noe)? Det kan virke som det er noe bak steniplatene, for det er lektet ut kan det se ut om. Det er noe svart bak der, som bygger litt ut. Kan det være en form for vindsperre? Men det kan virke som det er lektet ut med rundt 5 cm, hva annet kan være mellom mur og steniplater?
Jeg vil kun kort nevne at du bør gjerne sørge for at plen eller uteplass heller bort fra huset, med noen centimeter per meter.
Det har jeg tenkt til å gjøre. Jeg skal fjerne all grusen over leir- og jordmassene, så skal jeg fjerne leir- og jordmassene lengst fra huset så fallet blir riktig og lage en renne slik at vannet blir ledet riktig vei ut på sidene av huset.
Så om der er god helling fra huset i dag, og øverste skiktet er leire og under er det grus, pukk og drenerende masser, så er det faktisk utført meget fagmessig! (Men mangler kjedelig nok isolasjon.)
Dette vet jeg jo ikke. Men hvordan kan jeg eventuelt finne ut av dette uten at jeg må grave opp? Og hvis det er utført slik du beskriver, er isolasjon nødvendig på utsiden da? Det har vel strengt tatt ingen betydning tenker jeg, fordi muren vil jo være på kald side uansett, og da dannes det jo kondens når det isoleres på innsiden.
Veien videre for dere er å skjerme sonen mot bakveggen, noe mer med isolasjon alle andre plasser enn mot murvegg! Dere kan benytte isolasjon i tak opp mot 1 etg. Slik at en slipper kaldt gulv i 1 etg. og dere kan isolere mellom kjellerrom som ligger i den delen av huset som grenser mot oppfylt murvegg og den delen som ikke har oppfylling mot seg. Dette vil hjelpe marginalt, i hovedsak er det isolasjon mellom etasjer som hjelper på - om en hadde brutt ned strømregningen i sine enkelte faktorer. På den måten vil en holde temperatur bedre i hoveddelen av huset, og videre i kjelleren vil en kunne ha noe høyre temperatur i den ene delen kontra den delen som ligger mot murvegg, uten at det kondenserer mot murvegg.
Dette var gode forslag som mottas med stor takk! Det har seg slik at vi har et kjøkken rett over kjøkkenet i kjelleren (rommet som ønskes å isoleres), og på kjøkkenet i hovedetasjen er det lagt fliser uten varmekabler (skjønner ikke hva forrige eier tenkte på der), så det er temmelig golvkaldt. Det skyldes jo delvis at det er lagt fliser uten varmekabler, men det skyldes vel like mye at det er stabilt kjølig i rommet under? Aner ikke om det er isolert i mellom kjeller og hovedetasje. Står riktignok følgende i takstrapporten: "Boligens etasjeskiller er oppbygget av trebjelkelag isolert med typisk 20 cm isolasjon underliggende kledd med trepanel, samt platet med gulvspon i overkant." Dette kan jo dog oppfattes mer som en generell betraktning enn de faktisk forholdene, og går kanskje utifra hva som var vanlig på denne tiden? Dagens isolasjon er kanskje bedre enn tidligere årganger? Så kanskje vi faktisk bør rive tak i kjeller og isolere på nytt? Skal det legges plast i taket? Innerveggene er jeg tvilende til om er isolert, men dette bør vi altså gjøre med tanke på varmetap til det kjølige kjøkkenet? Det har kanskje noe for seg i forhold til lyd også? Det er slik at kjøkkenet inntil murveggen i kjelleren er i eget rom. Det er innervegg mellom kjøkkenet og en gang i kjeller. Døren inn til kjøkkenet er gammel, sannsynligvis fra byggeår. Der vil jeg tro det er en del å hente på varmetap? Men nå er det sikkert så ukurante mål at ny dør må vel spesialbestilles, og da blir det vel så dyrt? Vi tenkte i første omgang på å sette på tetningslister rundt døra. Det må jo hjelpe noe!? Gangen som grenser til kjøkkenet brukes mye, da denne har så og si direkte forbindelse med alle rommene i kjelleren. Derfor er det viktig at denne gangen har en tilfredsstillende temperatur til vinteren, og vi har derfor tenkt til å sette opp en panelovn på veggen. Har en vedovn i kjeller vi også kan bruke hvis det skulle bli skikkelig kaldt. Denne er dog plassert i en gang i den delen som ligger over bakken, men den vil sikkert kunne varme opp godt innover i kjelleren også, er åpent mellom de to gangene i kjelleren. Men vi kan jo ikke la vær å varme opp kjøkkenet, da det her er rør som kan fryse. Vil en avfukter greie å varme opp rommet tilstrekkelig alene? Eller må man ha en varmeovn der inne? Det trenger jo strengt tatt ikke å være mer enn 10 grader der til vinteren, men helst ikke noe lavere enn det. Vi har nemlig ting der nede vi av og til bruker.
Takk for mange gode råd! Jeg tror det ender med at vi skrinlegger planene om innvendig isolering. Vi kan heller fokusere på taket på kjøkkenet i kjeller og isolere der, og mellom kjøkken og gang. Tenkte å rive veggen mellom gang og kjøkken, for å få det mer åpent, men det er skrinlagt nå! Kjøp av avfukter skal sterkt vurderes! Tetningslister rundt døra til kjøkkenet er først tiltak, om ikke veldig effektivt, så kan det umulig trekke slik det gjør nå. Golvet på kjøkkenet i kjeller er fuktskadet og må fjernes. Bør det ideelt sett ikke legges nytt golv der? Gjelder samme prinsipp på golv som på vegg i forhold til å isolere? Det som er gjort er at laminatgolvet er lagt rett oppå betonggolvet. Fuktskaden skyldes derimot trolig ikke fuktinnsig fra gulvet, men en tidligere vannlekkasje.
Det er helt riktig, gode gamle hus er gode for allergikere, så lenge huset ligger i ett bymiljø med store ytre miljøforurensinger, da er det ikke friskluft som kommer inn i huset!
Topplist, skulle være mindre kritisk her som Steniplater dekker. Ellers er det kurant å sette på klem-lister hvor det ikke er - billig og det blir riktig.
Det er vanskelig å si hva som er bak steniplatene ellers, uten å ha sett det. Vindpapp på en mur er muligens (etter mitt skjønn) bortkastet, men kommer an på type mur. Er det støpt betong, så er den vindtett. Det vanlige å isolere med er en type plater ala sundolitt, eller aller helst en trykkfaste isolasjonsplater enten XPS (ekstrudert-) eller EPS (ekspandert poly styren).
Fallet fra grunnmur bør minimum være 1:50 (1 cm per 50 cm) ut fra grunnmur (kan gjerne være det dobbelte eller mer feks 5 cm per meter), dette utføres da minst 3 meter ut fra grunnmur, men gjerne så langt så mulig (fallet behøver ikke være like krapt hele veien, men gjerne krappest mot mur, men allikevel innenfor minimumet lengre ute, om det er mulig), og som du sier at en da leder det bort og vekk fra huset så godt som mulig. Bruk gjerne litt leire-jord i øverste laget (feks 10 cm), da denne massen slipper mindre vann ned i jorden, og vannet renner lettere vekk fra huset.
En finner muligens ut om det er isolert i grunnen ved å kontakte tidligere eier, om ikke går det an å grave seg ned en liten halvmeter på ett lite begrenset område, om grunnmursplasten ligger slett nedover muren så ligger der ingen isolasjon bak, og ligger den lengre nede, så er det jo en halveisjobb, og en kan betrakte det som der ikke er isolasjon mellom grunnmurplast og mur! Så og si 100% vanlig er det at en ser at det er isolasjon da den buler ut, eller noen ganger (litt dårlig jobb forsåvidt:) stikker opp bak grunnmursplasten! (For å forklare det litt tullete!)
Isolasjon er nødvendig på utside, om en skal isolere innside. Hoveddelen av isolasjon skal være på utside 2/3 minst. Da er det ikke nødvendigvis tykkelse på isolasjon, da der gjerne er forskjellig type isolasjon på utside og innside, men det er hvor mye den isolerer. (Enkelt sagt:) hoved isolasjonsgraden skal ligge på utsiden av mur. Altså (teoretisk, hvor en har perfekt isolasjon ute og inne:)fjerner man utside isolasjonen så fjerner man mye mer isolasjonskapasitet, minst 66%, enn om en fjerner bare innvendig isolasjon 33% (1/3del))!
Om en bare vil isolere en side, så skal en isolere utsiden.
Det store spørsmålet er om det er isolert mellom kjeller og 1 etg ja. Se om du finner ett område å åpne opp, eller en plass hvor du kan se inn i etasje skillet!
En kan legge varme opp mot gulvet i 1 etg. Ofte i rehabprosjekter går en løs (dette er dyre løsninger og krever mye arbeid og kunnskap, eller proff. hjelp) på oppgaven ved å legge vannbåren varme fra undersiden. Man åpner da tak i kjeller og legger vannrør opp under gulvet i 1.etg. Der finnes sikkert en løsning med varmematter etc. som en kan benytte. Om du velger dette, så lager du en egen tråd her på BB og spør deg til råds.
Dagens isolasjon er gjerne bedre i den forstand at isolasjonen er tynnere, men isolerer mer! Dvs at en har bedre isoleringsgrad i dag på 10cm glassull feks. enn en hadde for x antall ti år siden. Men dette utviklingstempoet går i sneglefart, og ikke alt for mye har skjedd, og fysikken i seg selv gjør at det er begrenset hvor mye bedre en vanlig glassull isolasjon eller tilsv. faktisk kan bli. Glava har en ny isolasjon som heter Extrem, den isolerer bittelitt bedre enn std. isolasjon. Når det er sagt www.glava.no er en utmerket ressurs for isolasjons informasjon og illustrasjoner!
Ett problem med gammel isolasjon er at den faller sammen, særlig i vegger, og at derfor blir øverste del av veggen litt uisolert. I tak og gulv, vil ikke tyngdekraften "ødelegge" på samme måten. Men om isolasjon er god og riktig lagt, så skal den ikke falle sammen slik, det er gjerne et resultat av amatørarbeide. Videre resultat av amatørarbeide er dårlig tilpasset isolasjo, og ett lappverk og makkverk av småbiter. Dette kan værre tilfelle i ett dårlig isolert tak/gulv feks.
Plast i taket, ja jeg vil igrunn si ja, her er det muligens delte meninger for en kjeller! Og skal ikke si det 100% sikkert uten å ha sett det, eller vite hvordan resten av huset er plastet, eller ei! Det er i så tilfelle med plast at det er dønn viktig x 200% !!! at det da blir potte tett over alt, og at det ikke for eksempel leker ut mot sidene til feks bunnsvill. Dett fører til fuktproblemer. Så undersøk grundig hvordan dette gjøres før du gjør det. Sørg da også for lufting i kjelleren enten ved hjelp av ventil(er), eller ved at en benytter luftavfukter og gjerne en varmovn, etc.
Isolasjon isolerer mot lyd. Les mer på glava.no!
Generelt: Innerdør gammel = innerdør ny i fht varmetap. Men nyere innerdører har en gummilist i karmen slik at en forhindrer trekk og lyd mer effektivt.i karmen mellom dørblad og karm, denne bidrar effektivt til å dempe trekk og lyd. Lysåpning (åpningen i vegg uten karm og dør) måles std. i hele 10talls centimeter. Om lysbredde er 80 cm og lyshøyde 200 så er det en 80x200 dør som settes inn. Selve dørbladet er endel centimeter mindre. Dører og karm får en for en billig penge, 1000-2000,- +/- avhengig av leverandør og type. Å sette innen dør er ikke spesielt vanskelig, men er det første gang kan det lønne seg å være to. Etter ett par dører og er en flink er det gjort på ett øyeblikk alene. Kiler er greit å bruke, spesielt om en gjør det alene. Pass på at en ikke gjør amatørtrikset å skru en skrue halvveis inn i den delen av karmen hvor hengslen er, så lukker man døren (forsøker å lukke den!) , da vil skruen skrape opp døren... (Ja jeg gjorde det en gang på 1800 tallet... : ) Der er litt forskjellig måte å sette inn dører på, prinsippet er det samme! Sjekk youtube gjerne! Gamle tetningslister er ikke så pent, men det fungerer i mange tilfeller, og isoleer mot trekk. Istedet for å spesialbestille dør ville jeg vurdert å bygge om slik at lysåpning er "riktig" i fht dagens stdandarder. Spesielt om du skal åpne vegg og isolere uansett!
Skal du sette opp en panelovn i en gang så sett den gjerne opp nærmest mulig der hvor trekken kommer inn, feks nær ytterdør i kjeller. Så varmer en opp den kalde luften på vei inn, og den varme luften brer seg mer effektivt.
En vedovn kan være serdeles effektivt, men panelovn må til om en ikke skal ha fyringsvakt om natten for å mate ved (spørs jo hvilken ovn det er da forsåvidt.)
En avfukter vil ikke tilføre mer enn en grad eller tre, så det er ikke en oppvarmings enhet, men varme som ett resultat av senking av luftfuktighet så stiger temperaturen noe. Panelovn er greit, da gjerne med termostat slik at en har en minstetemperatur. feks innstil på 12-13 grader, avhengig av hvor kraftig ovn er og størrelse på rom. Instrukser og hvor mye en ovn dekker står å lese på pakken ovnen kommer i!
Kjøkkengulvet river du opp til fuktskader er borte (generelt sagt, noen fuktmerker kan en leve med, men ikke mer!) Er du usikker så poster du bilde her på BB i en tråd og du vil få god respons! Løsningen som er valgt er jo ganske grei slik sett (billig og litt for enkel, og ikek helt etter boken nødvendigvis, etter min mening, men) . Laminat på gulv, fungerer og er pen til den er ødelagt, riv opp og kast. Vask, legg ny. Om det da ikke blir ødelagt på en to tre, da er der for mye fukt, og en bør vurdere å gjøre noe for å "fjerne sykdommen ikke symptomet"! Men om laminat ligger i flere år uten å ta skade, så kan en kalle det en fungerende løsning for sitt formål!
På gulv er det mer vanlig med isolasjon XPS/EPS, plast og nytt gulv, alternativt plast, varmekabler og avrettingsmasse. Litt forskjellige metoder på oppbygging kan benyttes, så om du velger å gå den veien så lager du en ny tråd, siden denne handler om vegg! Det er nemlig en del ting å ta hensyn til blant annet om en skal legge radonduk eller ei, osv...
Avfukter skal du ikke vurdere sterkt, du skal finne ut hvilken du skal kjøpe Woods er knallbra som frittstående /"stand alone", F-tech har en del for montasje (om jeg ikke tar feil). De kan vel også monteres slik at en kan suge fra forskjellige rom, og lede "varm" og tørr luft ut i ett eller flere rom (avhengig av rør gjennomføring eller kanal i vegg/tak da forsåvidt!). En vil med en avfukter oppnå "synlig" bedre luft, spesielt for deg som har allergi.
Litt mer fakta for å underbygge, slik at Huseier Kenneth ikke (i verste fall) blir forledet her i tråden: Konduktiviteten på tørr til noe fuktig leire er fra 0,2 til 1,5+, en mer vannmettet leire ligger gjerne fra 0,5 til 2,5. Tørr jord / grus fra 0,5 til 0,7. Glassull har en gjennomsnittlig konduktivitet på 0,04.
Leire i Norge er sjeldent veldig tørr (min adekvate påstand i denne sammenhengen)! Med denne påstanden følger min konklusjon at leire ikke er bedre enn jord og grus, sannsynligvis tvert i mot.
Men så er det ganske konstant temperatur uansett og moderjord er ett ganske solid kjøleelement i denne sammenhengen.
Så det blir uansett å kjempe mot vindmøller med leire eller jord.
Isolasjon og drenering på en fagmessig måte på utsiden gjelder...
Joda, det er helt riktig det. Marginalt bedre, som jeg har skrevet, om jeg ikke tar feil? Jeg tror ikke jeg har sagt noe annet, og har vel ikke gitt noen varmeledning egenskaper for fast fjell, pukk og slikt, men gav vel for jord, som er bittelitt forskjellig fra leire og plasserer seg da vel mellom sand og leire omen skal gi det en fast verdi! Men en del av det innledende spørsmålet fra TS var vel om det lønte seg å grave opp fordi det var leire? (Da må en lese det som at han kanskje tror at leire virkelig kjøler ned grunnmuren - slik som faktisk trådens tittel sier?) Da er svaret at det er uvesentlig om det kjøler/isolerer/varmer/drenerer, bedre/dårligere... fordi det er ikke leiren som er problemet, om det hadde vært jord eller hva som helst så er der ikke isolert - det er problemet hans! Så ingen ting (jord, sand, leire, pukk) isolerer i noen grad (av mening) mot det "kjøleelementet". Man-made isolasjon må til!
Du viser jo til en kalkulator (som er genial ser det ut som) og da må det gjerne generaliseres og settes ett nummer på disse verdiene, som ser ut til å være fornuftige og i tråd. I realiteten kan disse verdiene variere i fht hvor mye vann som er tilstede i massene, men uansett er det flisespikkeri. Det settes en verdi for å kunne gi ett så overhode bra svar som resultat. Og om du prøver kalkulatoren og veksler mellom fjell og leire, så ser du at forskjellen på U-verdien er latterlig liten i ett gitt tilfelle (størrelseorden 0.01) , og beviser da at det spilelr ingen rolle hva som ligger utenfor mtp isolasjonsgrad.... 4 celsius- kjøleelement uansett.... Men i en kalkis vil en gjerne beregne det - ser mer profft ut! Satt på spissen kunne en brukt en verdi her (gjerne for fjell), og fått en nærmest like god kalkulator. Da hadde ihvertfall ikke noen valgt feil, for marginen hadde vet på riktig side!
Isolasjon og drenering gjelder ja, selv har jeg ganske lik utfordring som TS har. Bakmurvegg uten isolasjon under bakke, men også uten grunnmursplast. Drenering! fra 1934 og ikke isolasjon mot 1 etg.! Men har en god avfukter med avløp rett i sluk, og 2000W varme og ganske åpen kjellerløsning, da duger det frem til den dagen at jeg sitter i minigraveren.
Ja, det er leire inn mot veggen, iallfall ved det ene hushjørnet. Skulle legge noen heller foran trappen, så da fjernet jeg en del grus og da så jeg at det var leire rett under et ca 10 cm lag med grus. Jeg vil tro det gjelder hele veien.
Jeg må si jeg ble litt engstelig nå!
Jeg får trøste meg med at huset har stått stødig siden 1947. Men kan det seriøst føre til at grunnen flytter seg? Uff, det er jo isåfall enda en grunn til å grave opp og fjerne leiren. Men får som nevnt trøste meg med at huset har stått stødig siden 1947. Er vel lite trolig at det var noe bedre masser der før dem drenerte. Det er vel brukt eksisterende masser til å fylle med.
Har lest andre steder på nettet også vedr tipset om å tape plast på veggen, så det er verdt et forsøk. Men ser jo den at det er flere faktorer som spiller inn. Her er svarene på de du nevner:
- Muren på utsiden er kledd med steni plater, det er den hele veien! Også er det grunnmursplast på innsiden hele veien. Har dette noen betydning for om det er nødvendig å isolere utvendig? Ser nemlig at jeg har glemt å nevne at grunnmuren er kledd med steni plater.
- På oversiden av huset der kjellergolvet ligger lengst under bakkenivå, så er det fylt opp ca 130 cm med masse. Altså fra kjellergolvet og opp til bakkenivå er det 130 cm. Det er 70 cm som ligger over bakkenivå. På sidene og nedsiden ligger mesteparten over bakkenivå. Har nevnt dette lenger oppe i tråden.
- Massene er IKKE drenerende, består av jord- og leirmasser. Riktignok er det et ca 10 - 20 cm tykt topplag med grus på oversiden og på den ene siden av huset.
- Når det gjelder temperatur, så er det stabilt på mellom 16 - 18 grader i den delen av kjeller vi ønsker å isolere, mens det er alt mellom 8 - 18 grader utendørs for tiden. Er jo en forholdsvis kjølig sommer i år.
- Luftfuktigheten får vi ikke målt. Skal gå til innkjøp av det snarest!
- Ventileringen av kjelleren er fraværende. Er riktignok en lufteluke på et av soverommene som er isolert og kledd inn, i den delen av kjelleren som ligger i all hovedsak over bakken. Ellers er det lufteventil i vinduene på begge soverommene. Utenom dette er det ikke naturlig lufting i den delen som ligger mest under bakken, og det er kanskje i denne delen hvor det er viktigst hvis man skal isolere? Det er et baderom midt i kjelleren som vi bruker, dette har avtrekksvifte og naturlig lufting over tak.
Har notert meg forslaget! Men enn så lenge vil jeg vente og se hva plasttesten eventuelt avslører...
Må grunnmursplasten festes med topplist til muren?
Må bakken ligge i underkant av grunnmursplasten?
Du bør ha markisolasjon inn mot huset som absolutt minimum hvis du ikke graver opp og drenerer.
Nei, det er ganske innlysende!
Jeg setter stor pris på fakta og oppklarende tilbakemeldinger! For å få det inn med teskje. Er det slik å forstå at tørr til noe fuktig leire har bedre varmeegenskaper enn vannmettet leire? Du skriver noen tall, men jeg forstår ikke om det er bedre om tallene er lavest eller høyst mulig. Tenkte at det definerte u-verdien, men det fikk jeg ikke til å stemme ettersom u-verdien på et godt isolert vindu er på rundt 1,0.
Jeg forstår uten tvil hvorfor dere anbefaler å isolere utvendig, det har noe med at grunnmuren skal være på "VARM SIDE", OG DERMED UNNGÅR MAN KONDENS. Forstått riktig?
Uff, det hørtes ikke noe moro ut! Tror nok vi graver opp, fjerner masse, isolerer utvendig og fyller tilbake med drenerende masser en eller annen gang når lommeboka tillater det. Men til da er spørsmålet om vi må vente med isolering innvendig, og det virker jo sånn.
Grunnmur: Boligens grunnmur er oppført av tradisjonelle betongblokker fra byggeår.
Drenering: Grunnmuren utvendige fuktsikring består av Gudron asfaltmembran.
Ved nærmere undersøkelser har vi avdekket at det er lagt grunnmursplast rundt hele huset, så på det punktet undersøkte takstmann dårlig. Står følgende i takstrapporten: "ble registrert mindre fuktskjolder og saltutslag".
Dette kan jo ha kommet før det ble lagt ny grunnmursplast rundt huset, kan det ikke? Har iallfall ikke sett mer til problemene etter at vi overtok huset.
Veggkonstruksjon og utvendige fasader: Yttervegger er oppført av Siporex-lettbetongblokker som er utvendig kledd med trepanel. Kledningen ble montert i 1980. To av veggene er malt i 2013, mens de to andre ikke er behandlet på mange år. På sørvestveggen som ikke var behandlet på mange år, så ble det registrert enkelte bord med råteskader, når vi skulle skifte ut disse så viste det seg at nesten alle borda begynte å få råteskader helt nederst. Så nesten hele veggen ble revet og vi satt opp ny fabrikkgrunnet kledning.
Etter det jeg forstår så er du veldig usikker på saker og ting, og vil huset alt det beste, og videre ønsker du en så lav som mulig strømregning. Jeg skal prøve å betrygge deg her...
Jeg vil si at om ikke tråden sporer noe av så viker den noe fra det du egentlig vil ha svar på. Jeg skal kort nå redegjøre for ett par ting, som jeg mener har betydning (andre er garantert uenig, noen er sikkert enig.)
Som du sier selv, huset har stått i over 60 år. Det står helt sikkert ut vår levetid også. Huset har som du sier grunnmursplast rundt hele huset. (Jeg leser det som at grunnmursplasten er benyttet ved oppfylling, og at Steniplater er brukt hvor det ikke er fylt opp?) (Muligens er mellomrommet om der er det, mellom steniplater og mur fylt med isolasjonsmateriale? Og derfor er det isolert på innsiden her?) Igjen så er det en god løsning i utgangspunktet. Det er med andre ord aldeles supert.
Imidlertid er det tatt en liten snarvei, og det er mangel på drenerende masser, ut i fra det du sier, uten å ha gravd opp!. Jeg vil kun kort nevne at du bør gjerne sørge for at plen eller uteplass heller bort fra huset, med noen centimeter per meter. Dette vil effektivt lede overflate vann bort fra huset og, ikke inn mot huset og ned mot ukjent drenering, i den grad det klarer og trenge ned i leirelaget/ene. Dette kalles perkolasjon på fagspråket, innen geoteknikk. Leirens permeabilitet (vannledningsevne) er særdeles dårlig sammenlignet med annet jordsmonn, dette henger sammen med veldig lav porøsitet. Så om der er god helling fra huset i dag, og øverste skiktet er leire og under er det grus, pukk og drenerende masser, så er det faktisk utført meget fagmessig! (Men mangler kjedelig nok isolasjon.)
Videre er det som da sagt ikke valgt å isolere, greit nok i seg selv, men tungt å ta igjen, og kanskje noe dyrt, om en ikke leier minigraver eller gjør mye selv. Men vanvittig dyrt er det nødvendigvis ikke, om en velger å sete det bort. Anbud duger her. Men om du graver opp kan det være at du blir positivt overrasket, ref, det jeg skrev i avsnittet over..."
Resterende del av kjeller høres ut til å være isolert på innsiden. Om dette er bra eller ei er vanskelig å si da hovedtykkelse av isolasjon skal være på utsiden (igjen om steniplater er isolert på baksiden så lover det bra (selv om en bør ha mest isolasjonsgrad på utsiden av huset!). Men det kan fungere siden denne delen ikke ligger under bakkenivå.
Som jeg har nevnt tidligere spiller det med nedkjøling null niks i fht om det er leire eller hva som ligger på utsiden. Eneste grunn til å grave opp er om du vil isolere. Moder jord er ett kjøleelement om det ikke er boblende lavastein på utsiden... *kremt*
Dere bør IKKE isolere denne delen av muren som ligger mot oppfyllingen. Det kan gjøres, men det er avansert og krever at en lager ett lufterom, og innvendig drenering, bruker plast ut mot innvendig rom som i utgangspunktet er fy i kjeller, en må sørege for ventilasjon, gjerne mekanisk i "mellomrommet", og en del andre ting slik at en har "kontroll" med dette "mellomrommet" Om en velger å gå denne veien så bør en kontakte meget dyktige fagfolk som kan gå god for en slik løsning, hvor en har en garanti - dette er ikke en gjør det selv løsning! Løsningen er ikke optimal og lite anbefalt, og benyttes da gjerne ikke. Det blir gjerne dyrere enn å grave opp og isolere hovedsaklig utside og litt på innside! Men i noen sære tilfeller er dete eneste måte å isolere på!
Dere får det med andre ord ikke varmere bare ved å bytte masser, men ved å isolere utvendig når dere bytter masser, om dere velger å gjøre det.
Veien videre for dere er å skjerme sonen mot bakveggen, noe mer med isolasjon alle andre plasser enn mot murvegg! Dere kan benytte isolasjon i tak opp mot 1 etg. Slik at en slipper kaldt gulv i 1 etg. og dere kan isolere mellom kjellerrom som ligger i den delen av huset som grenser mot oppfylt murvegg og den delen som ikke har oppfylling mot seg. Dette vil hjelpe marginalt, i hovedsak er det isolasjon mellom etasjer som hjelper på - om en hadde brutt ned strømregningen i sine enkelte faktorer. På den måten vil en holde temperatur bedre i hoveddelen av huset, og videre i kjelleren vil en kunne ha noe høyre temperatur i den ene delen kontra den delen som ligger mot murvegg, uten at det kondenserer mot murvegg.
For å få økt varme i denne kjedelige delen av kjelleren kan en som sagt tidligere installere avfukter. Denne vil da sørge for at luften blir avfuktet, og resultatet er også at luften blir litt varmere av denne avfuktingen (her er det litt fysikk inne i bildet - det går jeg ikke inn på her!). Så der er det vinn-vinn. Sper en på med litt varme i form av varmovn eller varmepumpe eller det en velger, så begynner det å bli bedre med en gang. Dette er en løsning en kan benytte selv i ettertid når en har utbedret isolasjon og drenering, da en får et bedre innemiljø med regulert fukt.
Så ikke vær bekymret, for annet enn sansynligvis en marginalt høyere strømutgift kontra det den vil bli om det er isolert på bakveggen mot fylling.
Når du kommer på banen med detaljene om steniplater m.m. så hjelper ikke det på med prinsippet. Varmluft kondenserer til en hvis grad mot vegg som ikke er isolert. Derfor mener jeg at plastposer og gipsplater ikke gir deg svar på en pøkk, men det hele kan være ett ungdomsskole eksperiement som viser at varmluft kondenserer, altså to løsninger som ikke holder mål i fht byggeskikk m.m.
Vurder en avfukter: http://www.f-tech.no/ ta en telefon til de og forklar din utfordring, og de kommer med noen sunne innspill.
Saltutslag som kanskje er gamle? Vasker du bort.
Jeg hadde tenkt å ta litt skrømt til slutt (siden noen skrømter med telehiv og hus som røskes opp som ett tre i orkanen!!), ved å nevne kvikkleire, og noen super skrekksenario ala kvikkleireskredet i leira, eller Storeggaskredet offshore - du kan google det om du er interessert, fasinerende greier, men ikke særlig morro. Slike leirskred forårsakes av at saltkrystaller vaskes ut av leiren og destabiliserer den, men tenker jeg runder av nå....
Konklusjon - lev med huset som det er, isoler utside under bakke og deretter litt på innside om du vil ha "sydentemperatur" i kjeller uten å få fuktproblemer. Alternativ, moderat varme med avfukter og god varme ellers i huset ved å isolere fornuftig andre plasser enn på murveggen vi snakker om.
Lykke til.
Først tusen takk for et informativt og saklig svar! Slikt setter jeg stor pris på!
Ja, jeg er VELDIG usikker på ting og tang, og ja, jeg vil huset mitt det beste. Når jeg da verken har kunnskap eller erfaring, så er det til enorm hjelp med gode svar her på byggebolig. Jeg er selvfølgelig redd for høye strømregninger, det er vi begge to, men først av alt er jeg opptatt av at huset er i god teknisk stand! Det hjelper jo ikke om huset er godt isolert hvis det over tid vil føre til mugg, sopp og råteskader! Jeg er dessuten astmatiker og allergiker, så et godt inneklimaet er avgjørende for meg. Et av de beste stedene jeg har bodd i forhold til plagene mine, var i et hus fra slutten av 1800-tallet. Husene på den tiden hadde jo "naturlig" ventilasjon, så der var det fint å bo i forhold til plagene mine.
Enkelt forklart er grunnmursplasten under bakken, mens Steniplatene er over bakken. Det kan se ut som grunnmursplasten går oppunder Steniplatene, altså at Steniplatene overlapper grunnmursplasten, og da trengs det vel ikke topplist/klemlist (eller hva det heter for noe)? Det kan virke som det er noe bak steniplatene, for det er lektet ut kan det se ut om. Det er noe svart bak der, som bygger litt ut. Kan det være en form for vindsperre? Men det kan virke som det er lektet ut med rundt 5 cm, hva annet kan være mellom mur og steniplater?
Det har jeg tenkt til å gjøre. Jeg skal fjerne all grusen over leir- og jordmassene, så skal jeg fjerne leir- og jordmassene lengst fra huset så fallet blir riktig og lage en renne slik at vannet blir ledet riktig vei ut på sidene av huset.
Dette vet jeg jo ikke. Men hvordan kan jeg eventuelt finne ut av dette uten at jeg må grave opp? Og hvis det er utført slik du beskriver, er isolasjon nødvendig på utsiden da? Det har vel strengt tatt ingen betydning tenker jeg, fordi muren vil jo være på kald side uansett, og da dannes det jo kondens når det isoleres på innsiden.
Dette var gode forslag som mottas med stor takk! Det har seg slik at vi har et kjøkken rett over kjøkkenet i kjelleren (rommet som ønskes å isoleres), og på kjøkkenet i hovedetasjen er det lagt fliser uten varmekabler (skjønner ikke hva forrige eier tenkte på der), så det er temmelig golvkaldt. Det skyldes jo delvis at det er lagt fliser uten varmekabler, men det skyldes vel like mye at det er stabilt kjølig i rommet under? Aner ikke om det er isolert i mellom kjeller og hovedetasje. Står riktignok følgende i takstrapporten: "Boligens etasjeskiller er oppbygget av trebjelkelag isolert med typisk 20 cm isolasjon underliggende kledd med trepanel, samt platet med gulvspon i overkant."
Dette kan jo dog oppfattes mer som en generell betraktning enn de faktisk forholdene, og går kanskje utifra hva som var vanlig på denne tiden?
Dagens isolasjon er kanskje bedre enn tidligere årganger? Så kanskje vi faktisk bør rive tak i kjeller og isolere på nytt? Skal det legges plast i taket?
Innerveggene er jeg tvilende til om er isolert, men dette bør vi altså gjøre med tanke på varmetap til det kjølige kjøkkenet? Det har kanskje noe for seg i forhold til lyd også?
Det er slik at kjøkkenet inntil murveggen i kjelleren er i eget rom. Det er innervegg mellom kjøkkenet og en gang i kjeller. Døren inn til kjøkkenet er gammel, sannsynligvis fra byggeår. Der vil jeg tro det er en del å hente på varmetap? Men nå er det sikkert så ukurante mål at ny dør må vel spesialbestilles, og da blir det vel så dyrt? Vi tenkte i første omgang på å sette på tetningslister rundt døra. Det må jo hjelpe noe!? Gangen som grenser til kjøkkenet brukes mye, da denne har så og si direkte forbindelse med alle rommene i kjelleren. Derfor er det viktig at denne gangen har en tilfredsstillende temperatur til vinteren, og vi har derfor tenkt til å sette opp en panelovn på veggen. Har en vedovn i kjeller vi også kan bruke hvis det skulle bli skikkelig kaldt. Denne er dog plassert i en gang i den delen som ligger over bakken, men den vil sikkert kunne varme opp godt innover i kjelleren også, er åpent mellom de to gangene i kjelleren.
Men vi kan jo ikke la vær å varme opp kjøkkenet, da det her er rør som kan fryse. Vil en avfukter greie å varme opp rommet tilstrekkelig alene? Eller må man ha en varmeovn der inne? Det trenger jo strengt tatt ikke å være mer enn 10 grader der til vinteren, men helst ikke noe lavere enn det. Vi har nemlig ting der nede vi av og til bruker.
Takk for mange gode råd!
Jeg tror det ender med at vi skrinlegger planene om innvendig isolering. Vi kan heller fokusere på taket på kjøkkenet i kjeller og isolere der, og mellom kjøkken og gang. Tenkte å rive veggen mellom gang og kjøkken, for å få det mer åpent, men det er skrinlagt nå!
Kjøp av avfukter skal sterkt vurderes! Tetningslister rundt døra til kjøkkenet er først tiltak, om ikke veldig effektivt, så kan det umulig trekke slik det gjør nå.
Golvet på kjøkkenet i kjeller er fuktskadet og må fjernes. Bør det ideelt sett ikke legges nytt golv der? Gjelder samme prinsipp på golv som på vegg i forhold til å isolere? Det som er gjort er at laminatgolvet er lagt rett oppå betonggolvet. Fuktskaden skyldes derimot trolig ikke fuktinnsig fra gulvet, men en tidligere vannlekkasje.
Topplist, skulle være mindre kritisk her som Steniplater dekker. Ellers er det kurant å sette på klem-lister hvor det ikke er - billig og det blir riktig.
Det er vanskelig å si hva som er bak steniplatene ellers, uten å ha sett det. Vindpapp på en mur er muligens (etter mitt skjønn) bortkastet, men kommer an på type mur. Er det støpt betong, så er den vindtett. Det vanlige å isolere med er en type plater ala sundolitt, eller aller helst en trykkfaste isolasjonsplater enten XPS (ekstrudert-) eller EPS (ekspandert poly styren).
Fallet fra grunnmur bør minimum være 1:50 (1 cm per 50 cm) ut fra grunnmur (kan gjerne være det dobbelte eller mer feks 5 cm per meter), dette utføres da minst 3 meter ut fra grunnmur, men gjerne så langt så mulig (fallet behøver ikke være like krapt hele veien, men gjerne krappest mot mur, men allikevel innenfor minimumet lengre ute, om det er mulig), og som du sier at en da leder det bort og vekk fra huset så godt som mulig. Bruk gjerne litt leire-jord i øverste laget (feks 10 cm), da denne massen slipper mindre vann ned i jorden, og vannet renner lettere vekk fra huset.
En finner muligens ut om det er isolert i grunnen ved å kontakte tidligere eier, om ikke går det an å grave seg ned en liten halvmeter på ett lite begrenset område, om grunnmursplasten ligger slett nedover muren så ligger der ingen isolasjon bak, og ligger den lengre nede, så er det jo en halveisjobb, og en kan betrakte det som der ikke er isolasjon mellom grunnmurplast og mur! Så og si 100% vanlig er det at en ser at det er isolasjon da den buler ut, eller noen ganger (litt dårlig jobb forsåvidt:) stikker opp bak grunnmursplasten! (For å forklare det litt tullete!)
Isolasjon er nødvendig på utside, om en skal isolere innside.
Hoveddelen av isolasjon skal være på utside 2/3 minst. Da er det ikke nødvendigvis tykkelse på isolasjon, da der gjerne er forskjellig type isolasjon på utside og innside, men det er hvor mye den isolerer. (Enkelt sagt:) hoved isolasjonsgraden skal ligge på utsiden av mur. Altså (teoretisk, hvor en har perfekt isolasjon ute og inne:)fjerner man utside isolasjonen så fjerner man mye mer isolasjonskapasitet, minst 66%, enn om en fjerner bare innvendig isolasjon 33% (1/3del))!
Om en bare vil isolere en side, så skal en isolere utsiden.
Det store spørsmålet er om det er isolert mellom kjeller og 1 etg ja. Se om du finner ett område å åpne opp, eller en plass hvor du kan se inn i etasje skillet!
En kan legge varme opp mot gulvet i 1 etg. Ofte i rehabprosjekter går en løs (dette er dyre løsninger og krever mye arbeid og kunnskap, eller proff. hjelp) på oppgaven ved å legge vannbåren varme fra undersiden. Man åpner da tak i kjeller og legger vannrør opp under gulvet i 1.etg. Der finnes sikkert en løsning med varmematter etc. som en kan benytte. Om du velger dette, så lager du en egen tråd her på BB og spør deg til råds.
Dagens isolasjon er gjerne bedre i den forstand at isolasjonen er tynnere, men isolerer mer! Dvs at en har bedre isoleringsgrad i dag på 10cm glassull feks. enn en hadde for x antall ti år siden. Men dette utviklingstempoet går i sneglefart, og ikke alt for mye har skjedd, og fysikken i seg selv gjør at det er begrenset hvor mye bedre en vanlig glassull isolasjon eller tilsv. faktisk kan bli. Glava har en ny isolasjon som heter Extrem, den isolerer bittelitt bedre enn std. isolasjon. Når det er sagt www.glava.no er en utmerket ressurs for isolasjons informasjon og illustrasjoner!
Ett problem med gammel isolasjon er at den faller sammen, særlig i vegger, og at derfor blir øverste del av veggen litt uisolert. I tak og gulv, vil ikke tyngdekraften "ødelegge" på samme måten. Men om isolasjon er god og riktig lagt, så skal den ikke falle sammen slik, det er gjerne et resultat av amatørarbeide. Videre resultat av amatørarbeide er dårlig tilpasset isolasjo, og ett lappverk og makkverk av småbiter. Dette kan værre tilfelle i ett dårlig isolert tak/gulv feks.
Plast i taket, ja jeg vil igrunn si ja, her er det muligens delte meninger for en kjeller! Og skal ikke si det 100% sikkert uten å ha sett det, eller vite hvordan resten av huset er plastet, eller ei! Det er i så tilfelle med plast at det er dønn viktig x 200% !!! at det da blir potte tett over alt, og at det ikke for eksempel leker ut mot sidene til feks bunnsvill. Dett fører til fuktproblemer. Så undersøk grundig hvordan dette gjøres før du gjør det. Sørg da også for lufting i kjelleren enten ved hjelp av ventil(er), eller ved at en benytter luftavfukter og gjerne en varmovn, etc.
Isolasjon isolerer mot lyd. Les mer på glava.no!
Generelt: Innerdør gammel = innerdør ny i fht varmetap. Men nyere innerdører har en gummilist i karmen slik at en forhindrer trekk og lyd mer effektivt.i karmen mellom dørblad og karm, denne bidrar effektivt til å dempe trekk og lyd. Lysåpning (åpningen i vegg uten karm og dør) måles std. i hele 10talls centimeter. Om lysbredde er 80 cm og lyshøyde 200 så er det en 80x200 dør som settes inn. Selve dørbladet er endel centimeter mindre. Dører og karm får en for en billig penge, 1000-2000,- +/- avhengig av leverandør og type. Å sette innen dør er ikke spesielt vanskelig, men er det første gang kan det lønne seg å være to. Etter ett par dører og er en flink er det gjort på ett øyeblikk alene. Kiler er greit å bruke, spesielt om en gjør det alene. Pass på at en ikke gjør amatørtrikset å skru en skrue halvveis inn i den delen av karmen hvor hengslen er, så lukker man døren (forsøker å lukke den!) , da vil skruen skrape opp døren... (Ja jeg gjorde det en gang på 1800 tallet... : ) Der er litt forskjellig måte å sette inn dører på, prinsippet er det samme! Sjekk youtube gjerne! Gamle tetningslister er ikke så pent, men det fungerer i mange tilfeller, og isoleer mot trekk. Istedet for å spesialbestille dør ville jeg vurdert å bygge om slik at lysåpning er "riktig" i fht dagens stdandarder. Spesielt om du skal åpne vegg og isolere uansett!
Skal du sette opp en panelovn i en gang så sett den gjerne opp nærmest mulig der hvor trekken kommer inn, feks nær ytterdør i kjeller. Så varmer en opp den kalde luften på vei inn, og den varme luften brer seg mer effektivt.
En vedovn kan være serdeles effektivt, men panelovn må til om en ikke skal ha fyringsvakt om natten for å mate ved (spørs jo hvilken ovn det er da forsåvidt.)
En avfukter vil ikke tilføre mer enn en grad eller tre, så det er ikke en oppvarmings enhet, men varme som ett resultat av senking av luftfuktighet så stiger temperaturen noe. Panelovn er greit, da gjerne med termostat slik at en har en minstetemperatur. feks innstil på 12-13 grader, avhengig av hvor kraftig ovn er og størrelse på rom. Instrukser og hvor mye en ovn dekker står å lese på pakken ovnen kommer i!
Kjøkkengulvet river du opp til fuktskader er borte (generelt sagt, noen fuktmerker kan en leve med, men ikke mer!) Er du usikker så poster du bilde her på BB i en tråd og du vil få god respons! Løsningen som er valgt er jo ganske grei slik sett (billig og litt for enkel, og ikek helt etter boken nødvendigvis, etter min mening, men) . Laminat på gulv, fungerer og er pen til den er ødelagt, riv opp og kast. Vask, legg ny. Om det da ikke blir ødelagt på en to tre, da er der for mye fukt, og en bør vurdere å gjøre noe for å "fjerne sykdommen ikke symptomet"! Men om laminat ligger i flere år uten å ta skade, så kan en kalle det en fungerende løsning for sitt formål!
På gulv er det mer vanlig med isolasjon XPS/EPS, plast og nytt gulv, alternativt plast, varmekabler og avrettingsmasse. Litt forskjellige metoder på oppbygging kan benyttes, så om du velger å gå den veien så lager du en ny tråd, siden denne handler om vegg! Det er nemlig en del ting å ta hensyn til blant annet om en skal legge radonduk eller ei, osv...
Avfukter skal du ikke vurdere sterkt, du skal finne ut hvilken du skal kjøpe
Woods er knallbra som frittstående /"stand alone", F-tech har en del for montasje (om jeg ikke tar feil). De kan vel også monteres slik at en kan suge fra forskjellige rom, og lede "varm" og tørr luft ut i ett eller flere rom (avhengig av rør gjennomføring eller kanal i vegg/tak da forsåvidt!). En vil med en avfukter oppnå "synlig" bedre luft, spesielt for deg som har allergi.
Er ikke noen ekspert på dette, men se feks hva rockwool legger til grunn i sitt energiberegneprogram http://www.rockwool.no/beregningsprogram/energiprogram
Leire har bedre u-verdi enn alle alternativene.
Når det er sagt er jeg enig i at isolasjon og drenering er det som gjelder, og at den forskjellen kanskje er mer akademisk enn noe annet.
Du viser jo til en kalkulator (som er genial ser det ut som) og da må det gjerne generaliseres og settes ett nummer på disse verdiene, som ser ut til å være fornuftige og i tråd. I realiteten kan disse verdiene variere i fht hvor mye vann som er tilstede i massene, men uansett er det flisespikkeri. Det settes en verdi for å kunne gi ett så overhode bra svar som resultat.
Og om du prøver kalkulatoren og veksler mellom fjell og leire, så ser du at forskjellen på U-verdien er latterlig liten i ett gitt tilfelle (størrelseorden 0.01) , og beviser da at det spilelr ingen rolle hva som ligger utenfor mtp isolasjonsgrad.... 4 celsius- kjøleelement uansett.... Men i en kalkis vil en gjerne beregne det - ser mer profft ut! Satt på spissen kunne en brukt en verdi her (gjerne for fjell), og fått en nærmest like god kalkulator. Da hadde ihvertfall ikke noen valgt feil, for marginen hadde vet på riktig side!
Isolasjon og drenering gjelder ja, selv har jeg ganske lik utfordring som TS har. Bakmurvegg uten isolasjon under bakke, men også uten grunnmursplast. Drenering! fra 1934 og ikke isolasjon mot 1 etg.! Men har en god avfukter med avløp rett i sluk, og 2000W varme og ganske åpen kjellerløsning, da duger det frem til den dagen at jeg sitter i minigraveren.
Kalkulatoren er jo knallbra