19,130
72
17
Løsne fastrustet mutter
5,111
Sørnorge
1
Jeg sliter med å få løs en flensmutter på bilen. Målet er å få den av uten å skade bolten. Den har fått flere runder med 5-65, varmepistol, og banking mens den ble forsøkt skrudd med 80cm arm. Det endte med at den ble rundt.
Jeg kjøpte så en mutterkløyver http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verktoy-og-verkstedutstyr/Avtrekker/Mutterklyver-2000016970/
Den klarer imidlertid ikke å kløyve helt inntil gods/flens, slik at den tar egentlig bare ytre halvdel av mutteren. I tillegg kommer den bare til fra en kant.
Det er også for trangt for vinkelsliper. Jeg kommer ikke engang til med kutteskiva uten vinkelsliper.
Mutter er 14mm. Bolten tror jeg er en M10.
Noe gode forslag for å få av denne mutteren?
Jeg kjøpte så en mutterkløyver http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verktoy-og-verkstedutstyr/Avtrekker/Mutterklyver-2000016970/
Den klarer imidlertid ikke å kløyve helt inntil gods/flens, slik at den tar egentlig bare ytre halvdel av mutteren. I tillegg kommer den bare til fra en kant.
Det er også for trangt for vinkelsliper. Jeg kommer ikke engang til med kutteskiva uten vinkelsliper.
Mutter er 14mm. Bolten tror jeg er en M10.
Noe gode forslag for å få av denne mutteren?
Glem mutterkløver, den ødelegger bolt og mutter. Det beste er å varme den opp med acetylen. Da skrur den seg nesten ut selv. Du kan også prøve å dele mutteren i to med en dremel, minikutteskive. Så bruke stemjern og hammer mens du slår på den i sporet med vridene virkning.
Hvis mutteren er svekket med spor i siden (dremel) kan du prøve sveisetang som verktøy for å få grep.
Regner med det er japse-bil siden det er 14mm?
Gjør muttertrekker noe annet enn å skru rundt litt fortere enn man skrur for hånd?
Bilen har både 14, 16 og 18mm. Ikke noe jeg har brukt andre steder.
Skal jeg skru opp ting som jeg vet sitter godt, har jeg gjerne på rustløser hver dag i en uke. Da er det håp om at det trenger litt inn.
Varme opp området rundt, og kjøle ned bolten, så er også sjansen litt større for at ting samarbeider. Kjølespray er fint til sånt.
Grave? Flytte masser? Komprimere? Støype? www.budsjettmaskiner.no Eidsvoll, Arendal. Noe du vil leie ut? Ta kontakt, vi har plass til flere.
Hvis du prøver å dra til mutteren (som er rustet godt fast) med jevn torsjon, er det stor fare for at du drar skruen rett av. Det er nesten håpløst å løsne skruer og muttere slik på eldre biler, hvis de sitter utsatt til og mangler korrosjonsbeskyttelse.
Jeg hjalp en kar engang som hadde samme problemet på en subaru wrx. Han dro til mutteren og skruen knakk. Løsningen ble å bore opp hullet og sette inn en ny bolt og mutter. Anbefaler styrkeklasse 10.9 hvis du skal finne ny bolt. Tools kjeden selger slike i standarddimmensjoner.
Kom da på at jeg hadde Dremel med små kutteskiver, som jeg brukte!
Kanskje du kan fjerne mutter med noe slikt?
Tekniker med verktøy.......Festool, Makita, Paslode
(gassverktøy med lav vekt), Millvaukee ....og litt til
Fikk ut ytre hylse av et nålelager med drill og slipestift. Slipestiften kan formes ("dreies") ved å la drillen gå og bruke en vinkelsliper på den.
Muttertrekker kunne kanskje ha løst noe, men nå er det for sent. Det kan jo være lurt å ha en liggende til neste gang. Funker de elektriske? Den kraftigste jeg finner står maks 450Nm, mens luft typisk ser ut til å være fra 600 og oppover. Litt kvalifisert gjetting tilsier at jeg brukte 500-550Nm på de boltene jeg fikk løsnet.
De skrur med slag også........ Aldri vært borti skrue som ikke løsner med 450Nm Makita muttertrekker..........
Tviler på at 10 mm bolt krever så mye kraft.....
Luftmuttertrekker brukes ofte til å løse muttere på støtdempere pga større fart............de får løsnet mutter uten mothold!
Slik ser Dremel med kutteskive ut:
Tekniker med verktøy.......Festool, Makita, Paslode
(gassverktøy med lav vekt), Millvaukee ....og litt til
Nå er neste utfordring å friske opp gjengene på bolten. Hvilket verktøy er best egnet til det? Gjengene er (var) M10.
Muttertrekker vrir av bolter de også, om de virkelig sitter, og hodet ikke er rundt.
Å bruke et stemjern til noe slikt høres ut som en fin måte å ødelegge dyrt verktøy; jeg bruker heller en MEISEL. Oxy-acetylen-utstyr bruker jeg også gjerne.
On topic: Biltema har flere sett for løsning av runde bolter/muttere som faktisk fungerer bra. De har også tilsvarende for Torx/Umbraco.
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verktoy-og-verkstedutstyr/Avtrekker/Avtrekker-for-skadede-bolthoder-9-stk-2000020870/
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verktoy-og-verkstedutstyr/Avtrekker/Mutteravtrekkere-10-stk-2000022142/
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verktoy-og-verkstedutstyr/Avtrekker/Avtrekker-for-lasbare-hjulbolter-7-stk-2000020869/
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verktoy-og-verkstedutstyr/Avtrekker/Skrueuttrekkere-15-stk-2000022141/
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verktoy-og-verkstedutstyr/Avtrekker/Skrueuttrekkere-6-stk-2000022143/
Hvordan fungerer disse? (Hvordan festes de til mutteren?)
http://www.biltema.no/no/Verktoy/Skjareverktoy/Gjengeverktoysett/Gjengeverktoysett-21-deler-2000016875/
Er det bare å skru en slik over bolten for å gjenge opp, eller må jeg gjøre noe spesielt for å ikke ødelegge de gjengene som fortsatt er bra?
Jeg ser for meg at beste måten å gjenge opp på ville vært å tre et verktøy godt innpå bolten, plassere den i eksisterende gjenger og skru bolten ut
Tekniker med verktøy.......Festool, Makita, Paslode
(gassverktøy med lav vekt), Millvaukee ....og litt til
Er kulelagerfett ok, eller bør jeg kjøpe noe annet?
De "skjærer" seg selv fast når du skrur, er svakt koniske med spiralformede tenner innvendig. Funker m.a.o. ikke på venstregjengede dingser, men det kommer man uhyggelig sjeldent over.
Samme prinsipp som de koniske skrueuttrekkerene (populært kalt "grisepikk"), bare omvendt. (og, i motsetning til grisepikkene, så vrir du dem ikke av...)
Hva er poenget med å blande inn grisepikk i spørsmål om å rense opp noen gjenger............bare forvirre?
Tekniker med verktøy.......Festool, Makita, Paslode
(gassverktøy med lav vekt), Millvaukee ....og litt til
Jeg hadde dessverre allerede gjort for mye ugang til å kunne følge Inges tips om avtrekker, men det er bra å kjenne til neste gang behovet oppstår.
Det samme gjelder for Hondaens tips om muttertrekker. Dvs at jeg ikke forsto betydningen av tipset før det var for sent.
Nå er bolten gjenget opp, men fortsatt er ikke alt så rett frem som forventet. Heldigvis kjøpte jeg IKKE gjengesettet som linket til 17. april 2015 20:03. I butikken hang settets enkeltbestandeler løse rett over settet slik at jeg kunne se på dem og forstå hvordan de skulle brukes. Der hang det også en "gjengetolker" og jeg fikk en fornemelse av at jeg burde ha en slik for å være sikker på å gjenge rett. Dermed fant jeg et større sett som inkluderte gjengetolker. Det var lurt, for de gjengene det viste seg at jeg trengte fantes ikke i det settet jeg først hadde tenkt å kjøpe, og ei heller i løsvekt.
Så, da er neste utfordring: Hvor får man tak i en mutter som er M10-1,25mm på en lørdag? (Ikke M10-1,5mm som er det vanlige)
Ellers, så fant jeg i alle fall denne på nett:
http://motornorway.no/mutter-m10-1-25-matador
(jeg forsto det slik at det var flensmutter du skulle ha?)
Om den passer gjenstår å se. Det var i alle fall et sted hvor folk skjønte hva jeg så etter.
Anskaffelsen ble den sterkeste elektriske jeg fant; overraskende nok var det biltemas billigste modell.
Nå har jeg brukt piper og forlenger fra pipenøkkelsettet. Det funka, men er det dumt? Trenger jeg kraftpiper (og forlenger)?
Nyttig tips pwb, trodde alle spesialbutikker som dette forlengst var borte. Ganske spesielt for en som har vokst opp i nabolaget å se at det som var kolonialforretning i guttedagene, nå er blitt spesialforretning i jernvare. Bra at det ikke bare er kaffe-latte butikker igjen på Torshov. Må ta meg en tur dit.
Veldig off topic, men de som taster inn Dælenenga (som står markert som nærmeste nabo på den riktige kartmarkeringen, den til høyre) på Gps'en, vil havne på Grünerløkka, 1,5 km lenger syd. Dælenenga har aldri ligget på Torshov.
Krom-belegget på vanlige piper (og forlengere...) kan løsne hvis/når de sprekker (og de er ellers mindre solide enn kraftpiper...), og disse flisene kan potensielt gi øyeskader. Anbefaler helst kraftpiper, eller som en nødløsning, vernebriller.
Kraftpiper er vanligvis også sekskant, ikke tolvkant/stjerne, og runder ikke like lett av mutrene, som tråden startet med...
Etter mange 15sekunders runder med muttertrekker og 5-65 vekselvis, er det ikke tegn til at den flytter seg. Jeg har prøvd varmepistol og kaldt vann. Det hjalp heller ikke. En kar fortalte at bilverksteder har en dings som de setter på skruer som gir induksjonsvarme. Hvor får man tak i en slik? Eller finnes det bedre forslag?
Du kan prøve gummihammer trikset. Sett på en fastnøkkel med ringen og slå hardt og konsist på nøkkelen. Evt. en pipe med forlenger. Du bær være forsiktig med varme. Kan ende opp med å herde skruen og det gjør den sprø og umulig å borre i. Dvs, gjør det skikkelig med acetylen og oksygen. Hold deg unna propanbrennere som tar evigheter.
Bruk en latmannsarm. Du får tak i rimelige på f.eks biltema. Jeg har alltid fått løsna skruene som holder caliperen fast i styrespindelen med latmann
Det kommer jo helt an på muttertrekkeren... 3/4" sekskant/round corner piper og latmann slår 1/2" muttertrekker når som helst.
Null problem, bare du holder igjen akslingen.
Da har ikke du skrudd på bakstillingen på Camry. Dro av M14 12.9 bolter med latmann og 1.5m forlenger. Muttertrekker hjalp ikke der
Må være leit å holde forlengeren når muttertrekkeren får fart da!
En kan også sette opp en latmansarm slik at den står fast, dra av pluggledninger og gi ett kort forsøk med startmotoren. Har prøvd en gang, funka da. (hadde ikke muttertrekker eller noe å holde igjen veiva med).
Det er min erfaring også. Men min muttertrekker makser ut på 500Nm. Det er egentlig forsvinnende lite når ting virkelig sitter. Kraftpipe på latmannsarm, og et 2m jernrør tredd utenpå latmannsarmen har så langt løsnet alt jeg har kommet over på mine gamle biler.
Utfordringen er at man ofte ikke har plass/rom til lang nok arm.
Kanskje denne hadde vært noe: http://www.biltema.no/no/Verktoy/Elverktoy/Muttertrekker/Muttertrekker-34-AIW-1355-2000035429/
1355Nm...
- Baderomsbloggen min
....
...
...
Siden jeg hadde en time å slå i hjel på stedet begynte jeg å kjøre min muttertrekker og den lånte vekselvis, med dynking i wd40 mellom hver runde. Etter ca 30 runder (a 10-15 sekunder) begynte det å bli bevegelse. Det var lufttrekkeren som til slutt klarte jobben. Googlet trekkeren etterpå, og fant ut at den har 1050Nm
http://www.wuerth.no/tjenester/253/muttertrekker/
Det skal godt gjøres å få til noe i nærheten av den kraften med latmann uten å glippe!
Jeg undres om trikset rett og slett var at byttet mellom de to muttertrekkerene som slår med forskjellige frekvenser får wd40 til å trenge bedre inn.
Hvis du får for lite luft til trekkeren, så får du ikke oppgitt antall Nm ut av den.
Det kommer an på størrelsen på mutter. Da jeg skulle ha av mutterne som fester bakre støtdempere hadde jeg kraftpipe, latmannsarm og 2m rør tredd utenpå latmannsarm. La i praksis hele kroppsvekten på - og oppnår da en kraft på tilnærmet 70*10N*2m=>1400Nm
- Baderomsbloggen min
....
...
...
Ingen anelse, men når de er kjøpt samtidig fra Wurth, burde de jo være av matchende dimmensjoner.
Det forutsetter også at retningen du skal skru er nedover og at armen ikke forskyver momentet litt utenfor pipens senterplan.
Svaret var 3/4" pipe med latmannsarm som de satte ned mot gulvet for deretter å starte bilen og kjøre løs mutteren!
Skummelt ja - men det gikk
Denne gang for å løsne en bremseklave.
450Nm el-muttertrekker: ingen av de to løsnet
1050Nm luft-muttertrekker: den ene løsnet. Ingen sjans på den andre.
2m latmansarm: ikke sjans
90cm latmansarm mot kloss på bakken, og jekke ned bilen: bil ikke tung nok med kun ca 400kg egenvekt pr framhjul.
SIste utvei: Sette bilen på kanten av låvebrua med latmannsarm utenfor brua hektet inn i frontlasteren på traktoren under brua, og løftestropp mellom bil og traktor for at bilen ikke skulle stikke av når traktoren dyttet på latmann. Problem løst! (Det skal sies at selv etter at traktor hadde skrudd ca 1/12-runde, klarte fortsatt ikke muttertrekker å få ut skruen. Traktoren måtte gi skruen en ekstra omgang.)
- Baderomsbloggen min
....
...
...
På traktoren ble armen puttet inn i et hjørne på lasteren slik at den holdt retningen.
Antagelig ville bilens tyngde vært nok til å få løs bolten med den lange latmannen, men da ble enden av latmann stående så langt under bilen at den kom bak bilens vippepunkt. Måtte i så fall ha jekket opp bakenden på bilen (begge sider), satt latmann i bakken og senket bakenden. Det blir i praksis som å holde skruen stille mens man dreier selve bilen. Det ville gitt uttrykket "å sku bil" en helt ny betydning. Med tanke på hvor mye latmannen bøyer seg i prosessen, ville det krevd at bakenden ble senket fra ganske mye større høyde enn hva jeg kunne klart med saksejekk på garasjejekk på jekketralle. Dermed måtte traktoren ha steppet inn som jekk. Det virket litt i overkant ambisiøst. Traktor under låvebrua da hørtes bedre ut.
(Å ha tilgang på lån av gård med utstyr har stadig blitt redningen på mange områder.)
Men, litt flaks må man jo også ha.
Dagens første var en 14mm mutter som ble overdratt av muttertrekker. Endelig fikk jeg da prøvd skrueuttrekkersettet. Det fungerte over all forventing. Det var bare å dra til med jevn bevegelse på lang latmansarm, og mutteren løsnet. Eneste utfordring var at jeg hadde brukt så mye kraft på å løsne den at mutteren ble sittende fast i verktøyet. Løsningen ble å sette en ekstra mutter på bolten etter at mutteren var av, og skru problemmutteren mot den ekstra mutteren. Da løsnet verktøyet, men mutteren satt igjen fast. Så den måtte igjen løsnes med uttrekker, og ble igjen sittende i verktøyet. Operasjonen ble gjentatt endel ganger, og mutteren ble sittende litt mindre fast for hver gang. Til slutt var det mulig å få dratt den ut av verktøyet.
Men den store utfordringen var 5 bolter. Her kom jeg til nivået "traktor ikke tilgjengelig". Og alle satt like ille. Det spesielle her er at det er ikke rust noe sted. Alle skruene har vært mottakere for olje fra en lekkende toppdekselpakning.
Etter litt prøving og feiling ble løsningen 5-tonns jekkestropp, lagt dobbelt for utveksling, med latmannsarmen som trinse. Den viktigste oppdagelsen for å klare å bruke jekkestroppen var at de to endene ikke kan være festet samme sted - da glipper den av latmansarmen før man har fått dratt inn fleksen i armen. Ved å feste krokene på stroppen litt fra hverandre, gikk det å styre litt hvor på armen stroppen skulle treffe, slik at den kunne holdes innenfor litt lenger. Den 50cm lange armen jeg brukte flekset mer enn 30 grader før skruen endelig begynte å røre på seg. Jeg klarte vel å dra opptil 40 grader før stroppen glapp. Altså så vidt litt mer enn fleksen på latmansarmen.
4 av de 5 skruene løsnet. Den siste fikk tre forsøk med jekkestropp før det ble mulig å skru den med latmann for hånd, med spenntak. Men det merkelige er at selv om jeg nå har skrudd den to hele runder ut, må jeg fortsatt bruke latmann med spenntak for å klare å rikke den. I det siste har jeg knekt flere skruer med langt mindre krefter enn dette. De har typisk knekt etter å ha blitt skrudd 5-6 runder ut. Jeg frykter at den gjennværende trege skruen vil lide samme skjebne om jeg fortsetter å skru på den. Jeg har tatt den frem og tilbake flere ganger og dynket med wd40 før hver innskruing, men den er fortsatt like treg. Ikke overraskende at wd40 ikke gjør noe utslag, skruen har jo bodd i olje fra før. Så hva gjør man med en skrue som har så mye friksjon tiltross for sitt mangeårige oljebad?
Gjengene har med stor sannsynlighet skåret/revet seg, og du har fått en metallflis/spon inn på feil sted. Er ikke stort annet å gjøre enn å fortsette å skru; bruk håndmakt, ikke muttertrekker. Varmeutviklingen ved langvarig muttertrekkerbruk når det går veldig tungt kan gjøre at det går fullstendig galt, og "sveiser" seg sammen.
Når (hvis) du får den ut uten å ødelegge gjengene, så bytter du bolten, og rensker hullet med gjengetapp.
Før regnet kom fikk jeg sett status i dagslys. Skruene sitter inn i en kanal som ser ut til å ha små hull på toppen, og ingen under. Jeg tipper denne har samlet mye sand, og når skruene skrus ut (nedover) har de sand i gjengene som dras med ned i skruehullet og dermed kiler fast skruen. Bakgrunnen for mistanken er at en skrue, etter noen runder ut/inn med wd40 er så lett å skru at jeg kan skru den med fingrene innerst, men etter ca 10 runder utover blir den så hard at jeg sliter selv med latmansarm. Finnes det noen triks for å rense innsiden av slike kanaler før man skrur ut skruene? En våt/tørrsuger med slange av størrelse (drikke)sugerør kunne kanskje ha klart jobben...
http://www.jula.no/catalog/verktoy-og-maskiner/sveising-og-lodding/lodding/gassdrevet-loddeverktoy/brenner-til-maksgass-218542/
Denne har jeg selv og kan anbefale den på det varmeste :-p
http://www.jula.no/catalog/verktoy-og-maskiner/sveising-og-lodding/lodding/gassdrevet-loddeverktoy/mapp-gassbrenner-218533/
Det står riktignok "løsning av bolter/muttere", men jeg er noe skeptisk.
Kanskje muttere/bolter i størrelse M6 og mindre, og hvor det ikke er noe som leder bort varmen fortere enn man tilfører den...
Da har jeg litt mer tro på dette settet: http://www.jula.no/catalog/verktoy-og-maskiner/sveising-og-lodding/sveising/gassveiser/gassveiseapparat-218530/
Selv har jeg et AGA X21-kompatibelt oxy-acetylenutstyr med ti liters gassflasker stående til slik bruk (og litt skjærebrenning og sveising innimellom...); herregud hvor kjekt det er å ha, men inkludert flaskene (til 4000+mva pr stk), gassregulatorer og tilbakeslags/flammesikringer kostet det vel bortimot 20.000,- totalt...
Ståltråd og plastrøret til sprayboksen teipes sammen. Så bøyes ytterste bit av sammenteipingen slik at man kan stikke hele saken inn i skruehullet og spraye naboskruene fra innsiden. Først endel spraying med trykkluft på boks, snu alle skruer en halv runde, ny spraying. Så samme runde med WD40.
Resultatet var at skruene jeg sleit med å skru med latman plutselig lot seg skru lett med liten skralle.
(Denne posten er en test på hvordan nytt forum takler stor bildefil.)